Как покрыть ломаную крышу профнастилом

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

  • Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
  • Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
  • Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
  • ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Угол наклона кровли Величина горизонтального перекрытия профлиста
меньше 12° 200 мм + герметик
от 12° до 14° 200 мм
от 15° до 30° 150-200 мм
больше 30° 100-150 мм

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

  • Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.

Как укладывать гидроизоляцию на крыше

  • Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом.
  • Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).
  • К обрешетке крепят профлист.
  • Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

    • Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
    • К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.

    Примерный состав пирога для утепленной крыши из профлиста

  • Со стороны крыши пространство между стропильными ногами заполняют теплоизоляционным материалом. Чаще всего это каменная вата и лучше, если вы найдете возможность купить материал, который не боится намокания (есть и такие).
  • Поверх утеплителя, к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка или мембрана. Правила ее укладки такие же, как описано выше. Но тут задача посложнее: провисание должно быть таким чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем. Минимальная величина провисания — 2,5 см, плюс минимальный вентиляционный зазор — 2 см. Если при рекомендованной толщине утеплителя обеспечить его не получается, к стропилам прибивается дополнительная планка, а к ней крепится гидроизоляция. Сама гидроизоляция также крепится планками.
  • Устраивается обрешетка.
  • Монтируется профлист.
  • Кровля из профнастила: узлы

    Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

    Установка и герметизация конька

    Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

    Принцип установки конька с вентиляцией

    Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

    Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

    Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

    Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

    Подшивка свеса профлистом

    Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

    Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

    Как подшить свес крыши профлистом

    Примыкание профнастила к стене

    В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

    Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

    Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

    Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

    Проход трубы

    Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

    Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

    После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

    С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

    Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

    Технология монтажа кровли из профлиста

    Технология монтажа кровли из профлиста

    © ООО «СтройПартнер» 2009-2018

    Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

    Надежность и долговечность кровельной системы зависит не только от качества используемого покрытия, но и от того, насколько правильно выполнен монтаж профнастила. Только соблюдение всех технологических аспектов работ может гарантировать абсолютную герметичность кровли и устойчивость ко всем капризам природы – будь то проливные дожди, ураганы или снегопады. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию по креплению профлиста и основных доборных элементов.

    Особенности выбора профнастила для кровли

    При выборе профилированных листов для укрытия кровли необходимо ориентироваться на множество параметров. Особого внимания заслуживает уклон скатов, в зависимости от которого определяется шаг обрешетки под покрытие и оптимально подходящая марка профлиста.

    Укладка профнастила может выполняться на скаты с разным углом наклона – от 12° и более. Допускается монтаж на более пологие крыши, но в этом случае требуются дополнительные меры по усилению стропильной конструкции и обрешетки, герметизации мест поперечного и продольного соединения листов.

    Опытные кровельщики не рекомендуют использовать для крыш профнастил с высотой профиля менее 20 мм – чем он больше, тем большей жесткостью обладает материало. Однако на практике успешно применяются даже листы марок С10 при обеспечении достаточного для беспрепятственного схода снежных масс наклона.

    Фото 1. Профлист с разной высотой профиля

    Основные виды профилированных листов, используемые для крыш частных домов:

    • Стеновые – материалы марок С10, С20 и С21 являются наиболее востребованными среди владельцев загородных домов. Это обусловлено оптимальным соотношением эксплуатационных характеристик и цены.

    Рисунок 2. Внешний вид кровельного материала типа С21

    • Несуще-стеновые – изделия типа НС35 обычно выбираются при необходимости укрытия кровель с минимальным уклоном в районах с большими снеговыми нагрузками.

    Рисунок 3. Внешний вид и размеры листа марки НС35

    Несущий профлист с высотой волны от 60 мм (например, Н60, Н75) в частном домостроении используется крайне редко из-за высокой стоимости. Такое покрытие является самонесущим и применяется в основном для покрытия крыш промышленных объектов.

    Не менее важное значение имеет толщина профлиста – в зависимости от марки она может составлять от 0,35 до 0,9 мм. Для кровли рекомендуется использовать покрытие толщиной не менее 0,5 мм, которое характеризуется оптимальными показателями прочности и жесткости.

    Еще один важный параметр – разновидность защитно-декоративного покрытия. Наиболее качественным и долговечным считается материал с полимерным покрытием Quarzit и Pural. Крупные производители на такой профнастил дают официальную гарантию 50 лет на сквозную коррозию и 35 лет – на внешний вид.

    Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

    Транспортировать листы профнастила нужно предельно аккуратно, чтобы избежать деформации и механических повреждений. Перевозка должна производиться на транспорте с длиной прицепа или кузова равной или на 200 мм большей, чем длина упаковки с профлистом. Также требуется исключить вероятность самопроизвольного перемещения продукции путем закрепления продукции по всей длине.

    Во избежание повреждений при монтаже кровли из профнастила следует соблюдать следующие правила:

    • Подача листов на крышу должна осуществляться по предварительно установленным доскам.

    Фото 4. Подача профлиста на крышу

    Перемещаться по уже уложенному кровельному покрытию допускается только в мягкой обуви, а наступать можно лишь в местах расположения досок обрешетки.

    Запрещено класть на профлист тяжелый груз, а также металлический инструмент, который может оставить царапины.

    Небольшие царапины и сколы защитно-декоративного покрытия на листах необходимо закрасить специальной ремонтной краской, которая покупается вместе с кровельным материалом.

    Фото 5. Закрашивание царапин и потертостей на профлисте

    Особенности резки профлиста

    Довольно часто при монтаже листов профнастила на крышу требуется подрезать листы по длине или ширине. Для этих целей не допускается применять абразивный инструмент – это сокращает срок службы защитного полимерного покрытия.

    Резку можно выполнять следующими видами инструмента:

    • электрическими вырубными ножницами;

    Фото 6. Порезка материала электроножницами

    • дрелью со специальной насадкой «стальной бобер»;

    Фото 7. Насадка на дрель «стальной бобер»

    • резаком с диском по металлу (листы с высотой волны не более 40 мм);

    Фото 8. Подрезка профлиста мультифункциональным резаком

    • электролобзиком;

    Рисунок 9. Резание профилированного листа электрическим лобзиком

    • ручными ножницами по металлу;

    Фото 10. Резка ручными ножницами

    Влияние наклона крыши на монтаж

    Чтобы правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, нужно учитывать угол наклона скатов. Он влияет на величину продольного и поперечного нахлеста листов и на технологию их укладки. Обычно профлист монтируется на конструкции с уклоном от 12°, но при устройстве усиленной стропильной системы, сплошной обрешетки и дополнительно герметизации нахлестов возможна укладка на скаты с наклоном от 8°.

    Зависимость величины продольного и поперечного нахлеста от угла наклона крыши:

    для 8-10° поперечный нахлест – не менее 300 мм, продольный – обязательно 2 гофры;

    для 10-15° поперечный – не меньше 200 мм, продольный – допускается 1 гофра;

    для более 15° поперечный – 170 мм, продольный – 1 гофра.

    Рисунок 11. Рекомендуемая величина нахлестов для крыш с разным наклоном

    При укладке профнастила на крышу с наклоном менее 12° обязательно выполняется дополнительная герметизация поперечных и продольных стыков. Для этого можно использовать кровельный герметик, бутил-каучуковую ленту или шнур. Листы с небольшой высотой волны укладываются с продольным нахлестом в 2 гофры.

    Подготовка и монтаж обрешетки

    Установка профнастила выполняется на предварительно сооруженную обрешетку из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм. Для устройства надежного основания нужно определить оптимальный шаг крепления пиломатериалов.

    Шаг обрешетки

    Обрешетка бывает нескольких видов:

    Сплошная – сооружается на крышах с уклоном до 15°. В этом случаем между досками надо обеспечить компенсационный зазор в пределах 5-10 мм, чтобы предупредить их деформацию из-за изменения размеров при перепадах температурно-влажностного режима.

    Шаговая (разреженная) – доски монтируются с определенным шагом. Обычно применяется для кровель с уклоном более 15°.

    Рисунок 12. Сплошная и разреженная обрешетка

    Таблица 1. Стандартный шаг обрешетки в зависимости от марки профнастила и уклона крыши

    Угол наклона кровли, град.

    Толщина листа, мм

    Шаг обрешетки, мм

    В таблице 1 представлен рекомендуемый шаг, более точный расчет лучше доверить специалистам. В этом случае при определении расстояния между досками будут учтены все без исключения факторы, включая снеговые и ветровые нагрузки в районе строительства.

    Устройство обрешетки

    Сооружение обрешетки для крыши из профнастила своими руками:

    1. Обработать все пиломатериалы антисептическим составом для защиты от поражения грибком, плесенью и насекомыми-вредителями.

    2. Поверх стропил и гидроизоляционной мембраны набить рейки контробрешетки (толщиной 40-50 мм и шириной 50 мм). Данная конструкция нужна для формирования вентиляционного зазора, который служит для вентиляции подкровельного пространства и предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия.

    Фото 13. Смонтированные рейки контробрешетки

    3. Разметить на рейках контробрешетки места крепления досок обрешетки.

    4. Уложить перпендикулярно стропилам доски обрешетки и выровнять их согласно разметке. Крепление начинать с карнизной доски, при этом линия карниза должна быть идеально ровной.

    5. Прикрутить доски саморезами, длина которых в 3 раза больше, чем толщина пиломатериала.

    Фото 14. Готовая обрешетка под укрытие крыши профнастилом

    Сращивать доски по длине нужно таким образом, чтобы стык приходился на рейку контробрешетки. Места стыковки на соседних рядах не должны располагаться на одном бруске – необходимо размещать их в шахматном порядке для обеспечения повышенной надежности конструкции.

    Правила и особенности монтажа профнастила

    Технология монтажа кровли из профлиста состоит из нескольких этапов:

    • Установка крюков для водосточного желоба и карнизной планки. Длинные крюки крепятся на карнизную доску (первая доска обрешетки), рекомендуемая длина которой составляет 200 мм. Короткие крюки фиксируются на лобовую доску.

    Рисунок 15. Пример крепления крюков к карнизной (а) и лобовой доске (б)

    Укрытие крыши профлистом. Монтажу кровельного материала нужно уделить особое внимание, поэтому подробно этот процесс будет рассмотрен ниже.

    Монтаж коньковой планки. Крепление выполняется после укладки и крепления профнастила в его верхние гофры – для этого применяются саморезы «металл-металл» размером 5,5×19 мм с уплотнительной прокладкой. Шаг расположения крепежных элементов не более 800 мм. Во избежание задувания снега в подкровельное пространство рекомендуется использовать специальный уплотнитель.

    Рисунок 16. Крепление коньковой планки

    • Монтаж торцевых планок. До их крепления по линиям фронтонов необходимо набить опорные доски. Изделия фиксируются саморезами 5,5×19 мм к крайней верхней гофре профилированного листа и к опорной доске. Между собой планки обычно соединяются с нахлестом 50 мм.

    Рисунок 17. Схема фиксации торцевых планок

    Порядок укладки и крепления листов

    Для крепления профнастила к обрешетке используются саморезы 4,8×29 или 4,8×35 мм с уплотнительной прокладкой из ЭПДМ-резины. Прикручивать листы нужно аккуратно, чтобы эта прокладка была немного сжата. При перетягивании или недотягивании высок риск нарушения герметичности.

    Рисунок 18. Правильно вкрученный саморез, обеспечивающий герметичность покрытия

    Профилированные листы имеют разные размеры или форму накрывающей и накрываемой стороны. На изделия марок С-10, С-20 и НС 35 есть капиллярная канавка на накрываемой стороне, а у материалов С-21, Н-60 и Н-75 крайняя гофра с накрываемой стороны короче на 2-3 мм.

    Начинать укладывать профнастил можно с любого торца, но с обеспечением расположения первого листа накрывающей стороной к торцу. При этом важно идеально ровно расположить первый лист, поскольку от этого зависит точность геометрии и эстетичность всего ската.

    Инструкция по монтажу и креплению профнастила на разных участках крыши:

    Фиксация покрытия к обрешетке. Выполняется в нижнюю волну в месте расположения досок – желательно, чтобы саморез располагался в самом ее центре. Крепежные элементы должны размещаться в шахматном порядке. Точки крепления располагаются через одну гофру для покрытия с высоким профилем и через две – для изделий с низкой волной. При наличии капиллярной канавки саморез надо вкручивать со смещением от нее.

    Продольное соединение кровельного материала. Во избежание образования зазоров на продольных стыках нужно плотно прижать накрывающий лист к накрываемому и стянуть их саморезом 5,5×19 мм.

    Рисунок 19. Схема правильного крепления листов к обрешетке и на продольном стыке

    • Крепление на карнизе. Обычно листы крепятся с выносом за край карнизной планки на 30-50 мм, чтобы дождевая и талая вода попадала непосредственно в водосточный желоб. Карнизная планка защищает деревянную доску от брызг. Профлист по краю карниза прикручивается саморезами в каждую гофру.

    Рисунок 20. Фиксация листов на карнизе

    Поперечное соединение профлистов. Место поперечного стыка должно находиться на доске обрешетки. Крепление саморезами производится в каждую волну.

    Фиксация в месте конька. Между крайними верхними досками обрешетки должен быть обеспечен зазор в пределах 70-100 мм. Эти обрешетины служат опорными элементами для конька. Крепление листов к ним тоже выполняется в каждую гофру.

    Крепление по торцам. По торцевой линии профлист прикручивается к каждой обрешетине, саморезы вкручиваются в крайнюю волну, которая прилегает к доскам обрешетки.

    Укладка и крепление профилированных листов показаны в следующем видео:

    Технология монтажа доборных элементов

    Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками в местах ендов, прохода дымоходов, боковых и верхних примыканий. Это один из самых сложных и ответственных этапов, так как нужно обеспечить абсолютную герметичность данных узлов.

    В этом пункте мы подробно рассмотрим инструкцию по правильному обустройству наиболее сложных участков на кровле из профнастила – ендов и обхода дымохода.

    Обход дымоходов

    Чтобы правильно обойти дымоход нужно изготовить и установить фартук из оцинкованной стали и смонтировать планки примыканий. Технология работ следующая:

    По всем граням дымохода наметить линию на высоте 150 мм верхней плоскости профнастила.

    Изготовить 3 детали фартука – боковые и нижнюю. При этом они должны подниматься на 150 мм на боковые грани дымохода, заходить на скат на 200 мм, боковые элементы доходить нижней частью до низа нижней детали, а верхней частью – уходить на 150-200 мм выше дымохода.

    Рисунок 21. Устройство фартука для обхода дымохода

    Соединить все элементы между собой, а нижний – прикрутить к обрешетке.

    Верхняя часть фартука должна перехватить поток воды над дымоходом, чтобы «провести» ее вдоль конструкции и вывести на кровельное покрытие ниже дымоходной трубы. Проще всего это реализовать путем заведения верхнего элемента фартука под конек поверх уложенных профлистов.

    Изготовить верхнюю деталь фартука – она должна доходить до разметки на дымоходе, накрывать по бокам боковые элементы, заходить под конек на такое же расстояние, как профилированные листы.

    Соединить верхний элемент фартука с боковыми, при необходимости произвести герметизацию в местах соединения деталей.

    Закрепить планку примыкания поверх фартука по периметру дымохода в предварительно сделанную штробу или внакладку для предупреждения попадания воды с его боковых поверхностей. Заполнить штробу или наружную отбортовку планки кровельным герметиком.

    Фото 22. Обход дымохода на кровли из профлиста

    Ендовы

    Установка профнастила своими руками на крышах сложной формы (например, многощипцовых) предполагает необходимость качественного обустройства ендов – внутренних углов, образующихся в месте примыкания двух скатов.

    Инструкция по правильному обустройству ендов:

    В ендове между деталями основной обрешетки установить дополнительные доски для повышения надежности узла.

    Смонтировать планки ендов снизу вверх с обеспечением нахлеста 200-300 мм.

    Рисунок 23. Схема усиления обрешетки и расположения нижней планки ендовы

    Обрезать нижнюю планку немного ниже линии карниза и сделать на ней отбортовку. Вдоль смонтировать универсальный уплотнитель.

    Разметить и обрезать профилированные листы, примыкающие к ендове. Они не должны доходить до оси ендовы примерно на 60-100 мм с каждой стороны.

    Прикрутить листы – можно вместе с планкой ендовы, но необходимо обеспечить расстояние не менее 250 мм от места крепления до осевой линии узла.

    Установить декоративные (верхние) планки ендовы – выполняется для декорации косых резов профлиста и предупреждения задувания снега между листами и ендовой. Декоративные планки монтируются снизу вверх с нахлестом 100 мм и крепятся саморезами в верхние гофры профнастила.

    Рисунок 24. Конструкция ендовы без верхней декоративной планки

    Особенности монтажа профнастила на крышу рассмотрены в следующем видео:

    Надежность и долговечность кровельной системы зависит не только от качества используемого покрытия, но и от того, насколько правильно выполнен монтаж профнастила. Только соблюдение всех технологических аспектов работ может гарантировать абсолютную герметичность кровли и устойчивость ко всем капризам природы – будь то проливные дожди, ураганы или снегопады. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию по креплению профлиста и основных доборных элементов.

    Особенности выбора профнастила для кровли

    При выборе профилированных листов для укрытия кровли необходимо ориентироваться на множество параметров. Особого внимания заслуживает уклон скатов, в зависимости от которого определяется шаг обрешетки под покрытие и оптимально подходящая марка профлиста.

    Укладка профнастила может выполняться на скаты с разным углом наклона – от 12° и более. Допускается монтаж на более пологие крыши, но в этом случае требуются дополнительные меры по усилению стропильной конструкции и обрешетки, герметизации мест поперечного и продольного соединения листов.

    Опытные кровельщики не рекомендуют использовать для крыш профнастил с высотой профиля менее 20 мм – чем он больше, тем большей жесткостью обладает материало. Однако на практике успешно применяются даже листы марок С10 при обеспечении достаточного для беспрепятственного схода снежных масс наклона.

    Фото 1. Профлист с разной высотой профиля

    Основные виды профилированных листов, используемые для крыш частных домов:

    • Стеновые – материалы марок С10, С20 и С21 являются наиболее востребованными среди владельцев загородных домов. Это обусловлено оптимальным соотношением эксплуатационных характеристик и цены.

    Рисунок 2. Внешний вид кровельного материала типа С21

    • Несуще-стеновые – изделия типа НС35 обычно выбираются при необходимости укрытия кровель с минимальным уклоном в районах с большими снеговыми нагрузками.

    Рисунок 3. Внешний вид и размеры листа марки НС35

    Несущий профлист с высотой волны от 60 мм (например, Н60, Н75) в частном домостроении используется крайне редко из-за высокой стоимости. Такое покрытие является самонесущим и применяется в основном для покрытия крыш промышленных объектов.

    Не менее важное значение имеет толщина профлиста – в зависимости от марки она может составлять от 0,35 до 0,9 мм. Для кровли рекомендуется использовать покрытие толщиной не менее 0,5 мм, которое характеризуется оптимальными показателями прочности и жесткости.

    Еще один важный параметр – разновидность защитно-декоративного покрытия. Наиболее качественным и долговечным считается материал с полимерным покрытием Quarzit и Pural. Крупные производители на такой профнастил дают официальную гарантию 50 лет на сквозную коррозию и 35 лет – на внешний вид.

    Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

    Транспортировать листы профнастила нужно предельно аккуратно, чтобы избежать деформации и механических повреждений. Перевозка должна производиться на транспорте с длиной прицепа или кузова равной или на 200 мм большей, чем длина упаковки с профлистом. Также требуется исключить вероятность самопроизвольного перемещения продукции путем закрепления продукции по всей длине.

    Во избежание повреждений при монтаже кровли из профнастила следует соблюдать следующие правила:

    • Подача листов на крышу должна осуществляться по предварительно установленным доскам.

    Фото 4. Подача профлиста на крышу

    Перемещаться по уже уложенному кровельному покрытию допускается только в мягкой обуви, а наступать можно лишь в местах расположения досок обрешетки.

    Запрещено класть на профлист тяжелый груз, а также металлический инструмент, который может оставить царапины.

    Небольшие царапины и сколы защитно-декоративного покрытия на листах необходимо закрасить специальной ремонтной краской, которая покупается вместе с кровельным материалом.

    Фото 5. Закрашивание царапин и потертостей на профлисте

    Особенности резки профлиста

    Довольно часто при монтаже листов профнастила на крышу требуется подрезать листы по длине или ширине. Для этих целей не допускается применять абразивный инструмент – это сокращает срок службы защитного полимерного покрытия.

    Резку можно выполнять следующими видами инструмента:

    • электрическими вырубными ножницами;

    Фото 6. Порезка материала электроножницами

    • дрелью со специальной насадкой «стальной бобер»;

    Фото 7. Насадка на дрель «стальной бобер»

    • резаком с диском по металлу (листы с высотой волны не более 40 мм);

    Фото 8. Подрезка профлиста мультифункциональным резаком

    • электролобзиком;

    Рисунок 9. Резание профилированного листа электрическим лобзиком

    • ручными ножницами по металлу;

    Фото 10. Резка ручными ножницами

    Влияние наклона крыши на монтаж

    Чтобы правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, нужно учитывать угол наклона скатов. Он влияет на величину продольного и поперечного нахлеста листов и на технологию их укладки. Обычно профлист монтируется на конструкции с уклоном от 12°, но при устройстве усиленной стропильной системы, сплошной обрешетки и дополнительно герметизации нахлестов возможна укладка на скаты с наклоном от 8°.

    Зависимость величины продольного и поперечного нахлеста от угла наклона крыши:

    для 8-10° поперечный нахлест – не менее 300 мм, продольный – обязательно 2 гофры;

    для 10-15° поперечный – не меньше 200 мм, продольный – допускается 1 гофра;

    для более 15° поперечный – 170 мм, продольный – 1 гофра.

    Рисунок 11. Рекомендуемая величина нахлестов для крыш с разным наклоном

    При укладке профнастила на крышу с наклоном менее 12° обязательно выполняется дополнительная герметизация поперечных и продольных стыков. Для этого можно использовать кровельный герметик, бутил-каучуковую ленту или шнур. Листы с небольшой высотой волны укладываются с продольным нахлестом в 2 гофры.

    Подготовка и монтаж обрешетки

    Установка профнастила выполняется на предварительно сооруженную обрешетку из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм. Для устройства надежного основания нужно определить оптимальный шаг крепления пиломатериалов.

    Шаг обрешетки

    Обрешетка бывает нескольких видов:

    Сплошная – сооружается на крышах с уклоном до 15°. В этом случаем между досками надо обеспечить компенсационный зазор в пределах 5-10 мм, чтобы предупредить их деформацию из-за изменения размеров при перепадах температурно-влажностного режима.

    Шаговая (разреженная) – доски монтируются с определенным шагом. Обычно применяется для кровель с уклоном более 15°.

    Рисунок 12. Сплошная и разреженная обрешетка

    Таблица 1. Стандартный шаг обрешетки в зависимости от марки профнастила и уклона крыши

    Ломаная крыша: устройство и мой опыт строительства

    Интересуетесь мансардными крышами и их возведением без привлечения специалистов? Я готов рассказать, как строилась ломаная крыша из профнастила в моем доме. Мы затронем выбор материала, структуру стропильной системы и методы монтажа основных узлов. Приступим.

    Прошу любить и жаловать: мансардная крыша. Материал кровли — профлист.

    1. Что это такое
    2. Проблемы выбора
    3. Устройство
    4. Кровля
    5. Структура стропильной системы
    6. Пирог кровли
    7. Соединения
    8. Мой опыт
    9. Заключение

    Что это такое

    Ломаной, или мансардной называется двухскатная крыша с изломом каждого ската, делящим его на участки с разным уклоном. Кровельный материал может быть абсолютно любым.

    Как правило, пирог мансардной крыши включает слой теплоизоляции; утепление вкупе с источником тепла превращает холодный чердак в жилое помещение — мансарду.

    Проблемы выбора

    Устройство

    Чем привлекателен дом с ломаной крышей на фоне строения с традиционной двускатной или вальмовой (с заваленными фронтонами) кровлей?

    Максимальной полезной площадью мансарды при минимальной высоте конька. Небольшая высота стропильной конструкции означает экономию материала и, соответственно, минимальный бюджет строительства.

    Большая часть помещения мансарды имеет приемлемую высоту потолка.

    Кровля

    Пара слов о том, почему я предпочел именно профнастил. В нем привлекают:

    • Минимальная цена квадратного метра (на начало 2017 года — от 130 рублей для оцинкованного листа и от 150 рублей для листа с полимерным покрытием);
    • Жесткость, не требующая сооружения сплошной обрешетки. Шаг между досками при толщине листа 0,55 мм может быть равным 25-30 сантиметрам;

    Обрешетка под профлист собирается с шагом между досками в 25-30 см.

    • Большая площадь листа, а стало быть — быстрый и простой монтаж;

    Быстрый монтаж кровли привлекателен не только экономией времени. В моем случае мансарда возводилась над полностью отделанным жилым этажом, и первый же дождь при отсутствующей кровле означал бы его затопление.

    • Механическая прочность. Это важно в свете сильных зимних ветров, характерных для Севастополя, и порой переносимого ветром крупного мусора;
    • Долгий срок службы (не менее 30 лет).

    У профлиста есть и два минуса:

    1. Шум в дождь. Он действительно слышен даже через слой утеплителя, но жить не мешает;
    2. Плохая защита от протечек на перпендикулярных волне нахлестах при малых углах уклона кровли. Для дома с ломаной крышей неактуально: уклон верхнего участка ската — около 30 градусов к горизонту, нижнего — 60.

    Структура стропильной системы

    Несколько комментариев к схеме:

    • Стойки всегда ставятся под изломом стропил и обеспечивают их жесткость по отношению к боковому ветру;
    • Ригель (он же перекладина, или стяжка) может быть смещен относительно излома вверх. Его задача — стягивать верхние стропила между собой, обеспечивая устойчивость к снеговой нагрузке;
    • Нижние стропильные ноги могут опираться как на балки перекрытия, так и на мауэрлат (уложенный на капитальные стены брус), на монолитное или плитное перекрытие;

    Стропильные ноги опираются на уложенный по периметру дома мауэрлат.

    • Сечение стропил может быть равным 100х50 мм, если ломаная мансардная крыша имеет пролеты не больше 3 метров. При пролете 3-4 метра нужно использовать брус 150х50 — 150х70 мм.

    Вся стропильная система ломаной крыши должна быть обработана антисептиком. Он исключит загнивание дерева и защитит его от насекомых.

    Пирог кровли

    В моем случае он имеет такую структуру (снизу вверх):

    Изображение Материал
    Пароизоляционная пленка. Она подшита снизу к стропилам. Ее функция — исключить загнивание стропил и увлажнение утеплителя.
    Пенопласт толщиной 40 мм. Он обеспечивает утепление. Листы пенопласта вставлены враспорку между стропилами; просветы запенены.
    Минвата толщиной 50 мм. Этот слой утеплителя исключает контакт обладающего низкой термостойкостью пенопласта с нагревающейся на солнце кровлей.
    Гидроизоляция, исключающая увлажнение стропил протечками в дождь или конденсатом.
    Обрешетка — необрезная доска толщиной 25 мм.
    Кровельный материал — профлист.

    Соединения

    Как выполнить соединения стропил с мауэрлатом, ригелем и друг с другом?

    Изображение Соединение
    Стропильная нога с брусом мауэрлата: крепление с двух сторон оцинкованными уголками и саморезами. Для большей жесткости в стропиле можно сделать вырез, опирающийся на брус.
    Соединение между стропильными ногами: брус соединяется накладками (оцинкованными или изготовленными из пропитанной олифой фанеры толщиной не меньше 15 мм).
    Соединение стропила с ригелем: длинным болтом или шпилькой с широкими шайбами. При большом количестве снега прочность соединения саморезами может оказаться недостаточной.

    Мой опыт

    В моем случае мансарда строилась вместо низкого холодного чердака поверх плитного перекрытия. Вот как устроены основные узлы ее конструкции.

    Мауэрлат (нижняя обвязка): брус размером 100х50 мм закреплен анкерами к поверхности перекрытия. Второй брус стал опорой для стоек и уложен непосредственно под изломом крыши.

    Опорный брус и стойки, ставшие каркасом стен.

    Нижние стропильные ноги соединяются со стойками общей для них верхней обвязкой, на которую опираются верхние стропильные ноги.

    Верхние стропильные ноги соединяются шпильками друг с другом и с ригелями. Верхние ноги и ригель стали основой подвесного потолка из гипсокартона при внутренней отделке помещения.

    На фото хорошо видна форма подвесного потолка: под ригелем он горизонтальный, под стропилами — наклонный.

    Профлист закреплен к обрешетке саморезами с резиновыми прессшайбами, обеспечивающими герметичность. Торцы свесов над фронтонами закрыты П-образными профилями. Подшивка свесов выполнена профлистом.

    Водостоки: желоба из оцинковки, проложенные по примыканию нижнего ската крыши к стенам соседних, более высоких домов (мой дом — таунхаус). Вода отводится в вертикальные водосточные трубы. Герметизация соединений выполнена битумной мастикой и силиконом.

    Водосточные желоба из оцинковки расположились между нижним скатом моей крыши и соседскими стенами.

    Естественное освещение: каждый фронтон представляет собой панорамное окно площадью 13 квадратов. Окон в кровле нет: через них были бы видны лишь стены соседних домов.

    Заключение

    Надеюсь, что мой скромный опыт поможет читателю в собственном строительстве. Узнать больше о том, как устроена ломаная крыша, вам поможет прикрепленное к статье видео. Жду ваших дополнений к ней. Успехов, камрады!

    Читать еще:  Сваи под фундамент своими руками как делать
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector