Шаг обрешетки для черепицы

Расчёт и обустройство контробрешётки и обрешётки под металлочерепицу

Металлочерепица — один из распространённых кровельных материалов, который изготавливается из алюминиевых, стальных или медных профилированных листов, покрытых слоем цинка и полимеров. Такая структура наделяет материал прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Чтобы черепица как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, ко всем этапам её монтажа необходимо подходить со всей ответственностью. Прежде всего, это касается установки обрешётки, которая является основой под кровельное покрытие.

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка кровли — простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:

  • распределение нагрузки от кровельного пирога. На каждый квадратный метр кровли с учётом нагрузки от снега воздействует более 300 кг веса. В этом случае важным моментом является его равномерное распределение, позволяющее избежать деформирования крыши;
  • придание формы скатам. Обрешётка является основанием для последующей укладки кровельного материала и определяет геометрию всей крыши;
  • закрепление покрытия кровли. При правильном выборе шага обрешётки кровельный материал можно равномерно зафиксировать крепёжными элементами, обеспечив таким образом устойчивость к большим ветровым нагрузкам.

Обрешётка является частью кровельного пирога, который состоит из следующих элементов: 1 — стропила, 2 — гидроизоляция (диффузионная мембрана), 3 — контробрешётка (брусок 50х50 мм), 4 — обрешётка, 5 — металлочерепица, 6 — пароизоляция, 7 — стартовая доска обрешётки, 8 — карнизная планка, 9 — вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка, 10 — капельник, 11 — держатель жёлоба, 12 — лобовая доска

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).

Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:

    Разреженная. Это самый распространённый вариант. Его используют на разных крышах с уклоном более 20˚. В этом случае расстояние между центрами досок равно длине волны черепицы.

Разреженная обрешётка используется на разных крышах с уклоном более 20˚ и набивается с шагом, равным длине волны металлочерепицы

Сплошная обрешётка применяется для конструкций с углом 14–20˚. Несмотря на то что каркас называется сплошным, монтировать доски впритык друг к другу не рекомендуется, поскольку материал имеет свойство расширяться. Для компенсации термических деформаций оставляют зазор в 2–3 см.

Сплошная обрешётка применяется для кровель с углом наклона 14–20˚

  • Комбинированная. Обрешётка комбинированного типа сочетает в себе оба предыдущих варианта. Разреженная используется по всей поверхности крыши, кроме таких узлов, как ендовы, примыкание кровли к стене либо трубе. В этих участках монтируют сплошной каркас. Кроме этого, сплошную основу обустраивают:
    • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
    • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
    • в верхней части крыши, где дополнительно устанавливают две доски на расстоянии 2–3 см для надёжного крепления металлической планки конька.
  • Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.

    Как выбрать шаг между рядами

    Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:

    • для монтажа обычных конструкций используют доски 25х100 мм;
    • под материал с основанием из толстой оцинковки применяют доски 32х100 мм;
    • если конструкция крыши имеет большой шаг между стропильными ногами, для обрешётки выбирают брус сечением 40х60 мм или 50х50 мм.

    Для обрешётки под популярную металлочерепицу «Монтеррей» подбирают доски сечением 25х100 или 30х100 мм в зависимости от толщины листа покрытия

    Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.

    Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал — 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу — 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.

    Необходимые инструменты

    Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:

    • рулетка;
    • уровень;
    • треугольная линейка;
    • фломастер;
    • шуруповёрт;
    • молоток;
    • оцинкованные гвозди и саморезы;
    • инструменты для резки древесины (электролобзик, электроножницы, ножовка);
    • лестница или деревянный помост.

    Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

    Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные — от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

    Последовательность монтажа

    Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:

      Вдоль карниза прибивают две доски сечением доски 50х100 мм друг на друга.

    Вдоль карниза прибивают две доски друг на друга

  • Гидроизоляционный материал выводят поверх стартовых досок.
  • На бруски контробрешётки с шагом, равным шагу волны кровельного материала (350 мм), горизонтально набивают доски обрешётки 25х100 или 32х100 мм с помощью гвоздей. Для контроля шага обрешётки используют специальный шаблон.

    Чтобы постоянно не измерять расстояние между досками обрешётки рулеткой, используют шаблон

    На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската.

    На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската

  • В ендове устанавливают обрешётку сплошного типа.
  • С торцевой стороны стропил прибивают доску и закрепляют к ней торцевые планки, осуществляя укладку внахлёст на 7–10 см.
  • На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы, после чего производят монтаж карнизной планки.

    На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы

    Видео: установка обрешётки под черепицу из металла

    Особенности обрешётки на двускатной крыше

    Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.

    Обрешётка двускатной крыши выполняется одинаково с обеих сторон

    Обрешётка в области ендовы

    Ендова — это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.

    Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.

    Контробрешётка под металлочерепицу

    Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

    Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

    Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

    • обеспечивается вентиляция крыши;
    • исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
    • предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
    • на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

    Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

    Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

    Толщина контрбруса

    В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

    Инструкция по монтажу

    Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

      Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

    Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками

    После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.

    Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди

    В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.

    Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу

    На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.

    Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки

  • Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
  • Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.
  • Гидроизоляция под металлочерепицу

    Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

      Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.

    Для гидроизоляции холодной кровли используются полимерные плёнки, которые нужно укладывать с небольшим провисом

    Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:

      если используется плёнка с низкой паропроницаемостью, потребуется соорудить два зазора для вентиляции — между утеплителем и плёнкой и между плёнкой и обрешёткой. В основном теплоизоляцию располагают между стропильными ногами на одном уровне с их верхней плоскостью. Чтобы создать один зазор, на стропила необходимо набить бруски контробрешётки, а сверху уложить плёнку без провисания. После этого поверх плёнки к контрбрускам прибивают планки, которые будут обеспечивать второй зазор, а к ним уже крепят обрешётку;

    Если для гидроизоляции используется плёнка с низкой паропроницаемостью, между ней и утеплителем необходимо предусмотреть вентиляционный зазор

  • более целесообразным является вариант устройства гидроизоляции с одним вентзазором. Способ предполагает создание зазора лишь между обрешёткой и плёнкой, которая хорошо пропускает пар даже при укладке без зазора, т. е. непосредственно на теплоизолятор. Крепление мембраны к стропильной конструкции выполняют внахлёст верхними полосами на нижние с обязательной герметизацией швов при помощи клейкой ленты.
  • Даже если используется дышащая мембрана, необходимо использование контробрешётки.

    Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

    Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

    Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

    Обрешетка под натуральную черепицу – правила монтажа

    Все об обрешетке для натуральной черепицы

    Обрешетка — это важный элемент стропильной системы. Она должна обеспечивать надежную поддержку кровли, соответствовать ей по размеру и несущей способности.

    С точки зрения конструкции, обрешетка — это система горизонтальных планок, уложенных непосредственно на планки контробрешетки в перпендикулярном направлении. Она размещается на всей поверхности каждого ската крыши. Подсистема почти для всех видов кровли, включая металлическую, рулонную и мягкую. Планки распределяются по всей площади скатов так, чтобы опорные элементы и отверстия для крепежных деталей располагались точно над планками.

    Плотность обрешетки может колебаться в зависимости от типа покрытия. Бывают разные варианты заполнения скатов, от разреженного до сплошного. В первом случае каждая планка находится точно под крепежными отверстиями, во втором — покрывает всю площадь ската без зазоров.

    Обрешетка используется на всех видах стропильных систем, включая плоские или круглые. Монтаж обрешетки является последней операцией перед укладкой кровли. От качества и точности выполнения работ зависит долговечность и эффективность службы кровельного полотна.

    Особенное внимание необходимо уделять обрешетке под натуральную черепицу, которая почти в 10 раз тяжелее металлической кровли. Более жесткие условия эксплуатации, ручная укладка и другие особенности материала выдвигают к обрешетке повышенные требования. Необходимо обеспечить прочность и геометрическое соответствие штучным элементам кровли.

    Натуральная черепица создает высокую нагрузку на несущие конструкции и требует ответственного подхода к расчету и монтажу опорной системы. Материал штучный, поэтому требуется точное размещение планок для надежной фиксации на опорах.

    Назначение

    Назначение обрешетки — образование несущей системы и поддержка кровельного покрытия. Планки располагаются точно под элементами фиксации — монтажными отверстиями или выступающими опорными деталями. Для натуральной черепицы правильное размещение обрешетки важно вдвойне, так как материал мелкоформатный, количество элементов фиксации у него невелико.

    Кроме того, обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она связывает между собой стропильные ноги, объединяя их в единую систему и обеспечивая вертикальную устойчивость. Нагрузка от кровельного покрытия передается на планки обрешетки и равномерно распределяется по всем элементам стропильной системы. Это важный момент, так как вес черепицы составляет около 50 кг/м 2 .

    Нагрузка от такой кровли на обрешетку и другие элементы крыши самая высокая. Она требует от всех элементов опорной системы максимальной прочности и надежности. Если в регионе в зимнее время выпадает много снега, надо учесть еще и снеговую нагрузку, иначе можно просчитаться с толщиной обрешетки и получить провалы кровли.

    Отличие от контробрешетки

    Контробрешетка и обрешетка — это разные элементы кровельной системы. Они носят схожие наименования, размещаются в непосредственном контакте друг с другом, но конструкция и функции этих элементов совершенно разные.

    Контробрешетка устанавливается на стропильные ноги, поверх гидроизоляционной мембраны. Она нужна для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и элементами кровельного пирога (точнее, теплоизолятором и его защитными оболочками).

    Обрешетка — это система планок, прикрепленных в поперечном направлении к контробрешетке. Это обычно дощатый настил, уложенный с определенной плотностью и выполняющий функции непосредственной опоры для кровли.

    Контробрешетка не является обязательным элементом стропильной системы. Она необходима только для отапливаемых чердаков с утеплением кровли. Если чердак холодный и не оснащен гидрозащитным полотном, контробрешетку не устанавливают. Это элемент, который можно установить или игнорировать, исходя из конструкции крыши.

    Обрешетка присутствует в составе любой стропильной системы, независимо от ее конструкции или конфигурации. Без контробрешетки стропильную систему можно использовать, но без обрешетки крыш не бывает.

    Требования к материалам

    Вся стропильная система крыши, включая и обрешетку, изготавливается из древесины. Таково требование действующих стандартов и строительных нормативов — ГОСТ 8486-88 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» и СП 28.13330.2012 (гл. 3 «Деревянные конструкции»).

    Кроме этого, необходимо учесть требования СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», предписывающие обеспечивать защиту деревянных деталей от возгорания или распространения огня.

    Профессиональные строители хорошо знакомы со всеми нормативами, но частные застройщики нередко пренебрегают ими, выбирая материал по собственному разумению. Поскольку они не обладают должной подготовкой, качество пиломатериала часто оказывается слишком низким. Это неверный и даже опасный подход, так как эксплуатация стропильной системы проходит в скрытом режиме.

    Теплоизолятор и внутренняя обшивка жилого чердака не позволяет вести визуальный контроль состояния стропил и обрешетки. Даже на нежилых чердаках древесина не находится под постоянным наблюдением, так как владельцы домов не видят в нем особой важности.

    В результате возникают разные проблемы с деревянными деталями:

    • коробление
    • появление трещин
    • выворачивание винтом
    • гниение

    Все эти проблемы могут быть вовремя обнаружены и устранены — на ранних стадиях это не представляет серьезной сложности.

    Однако, сама конструкция кровли и расположение планок обрешетки препятствуют наблюдению и своевременному ремонту. Поэтому, грамотный выбор материала является единственным способом продлить срок эксплуатации стропил в целом и обрешетки в частности.

    Правила выбора древесины

    Для сборки качественной обрешетки необходимо правильно выбрать древесину. Необходимо использовать обрезные доски без обзола или проходных (сквозных) сучков. Их толщина составляет от 30 до 50 мм (в зависимости от угла наклона скатов).

    Выбирая древесину, следует в первую очередь обращать внимание на ее влажность. Она должна быть не более 20 % (рекомендуемое значение — 15 %). Если установить сырые доски, их выгнет под весом черепицы (а зимой еще и под весом снега, который может превышать нагрузку от кровли в несколько раз).

    Кроме этого, пиломатериал должен быть чистым, без синевы, плесени, гнили или грибковых поражений. Не рекомендуется выбирать доски, прошедшие подсочку (сбор смолы). Такой материал слишком восприимчив к воздействию влаги, часто подвергается атакам насекомых, легко гниет или плесневеет.

    Смолистые доски обладают естественным иммунитетом к подобным воздействиям и легче переносят контакты с влагой. При этом, их надо обработать антипиреновым составом для защиты от возгорания. Процедуру надо провести минимум 2 раза, поскольку смолистые доски хуже впитывают жидкости. Рекомендуется выбирать комбинированные виды пропитки, в которых объединены антисептические и антипиреновые препараты. Это позволит уменьшить число и время обработок.

    Какими гвоздями прибивать обрешетку?

    Существует три вида гвоздей:

    • обычные глянцевые
    • винтовые
    • ершеные

    Глянцевые гвозди

    Глянцевые гвозди знакомы всем с самого детства. Они встречаются повсюду и заслуженно считаются крепежным средством №1. Однако, для сборки обрешетки их использовать не рекомендуется. Глянцевые гвозди обладают малой сопротивляемостью к вытягиванию.

    Независимо от исходного состояния древесины, она всегда несколько усыхает и немного уменьшается в линейных размерах (преимущественно в поперечном направлении). Со временем прочность сцепления гвоздей с древесиной снижается, из-за ветровых нагрузок возможно отсоединение планок обрешетки.

    Винтовые гвозди

    Винтовые гвозди удерживаются в материала гораздо надежнее. Они вполне подходят для монтажа обрешетки, обладая высокой сопротивляемостью на разрыв. Внешне винтовые гвозди похожи на обычные, но несколько раз повернутые вокруг продольной оси с образованием характерных спиральных ребер. Легко входят в древесину, но вынимать их гораздо труднее.

    Ершеные гвозди

    Ершеные (или кольцевые) гвозди считаются самыми надежными. Они обладают наибольшей сопротивляемостью выдергивающим нагрузкам. Использование таких гвоздей для крепления обрешетки обеспечит максимальную прочность и надежность подсистемы, отсутствие смещения или отрыва планок.

    Монтаж обрешетки под натуральную черепицу

    Монтаж обрешетки — технически несложная процедура, требующая лишь страховки от падения с крыши. Однако, с точки зрения методики, это довольно сложный и многоступенчатый процесс.

    Необходимо правильно выбрать материал, рассчитать его толщину, грамотно распределить по поверхности скатов. Если крыша имеет много смежных плоскостей и скаты неправильной формы, придется выполнить достаточно сложные расчеты и составить схемы раскладки планок обрешетки для каждого ската по отдельности. Все эти работы должны быть выполнены обязательно.

    Приступать к работе без предварительных расчетов нельзя — ошибки неминуемы и обнаружатся не сразу. Это вынудит переделывать начатую работу, что крайне сложно — один только процесс извлечения ершеных или винтовых гвоздей составит заметную проблему. Если учесть, что все действия производятся на высоте и в сложных условиях, необходимость предварительной подготовки и тщательного расчета становится очевидной.

    Размеры брусков обрешетки

    Обрешетка представляет собой систему из планок одинакового размера. Это важный момент, так как все они должны располагаться в определенном порядке. Если использовать разнородный пиломатериал, неминуемы нарушения расчетного шага обрешетки, приводящие к невозможности правильного монтажа черепицы. Если учесть особенности ее укладки — каждый элемент опирается специальным выступом на верхнюю часть планки — необходимость использования одинаковых планок становится очевидной.

    Минимальное сечение планок — 50 × 50 мм. Иногда используются бруски 30 × 50 мм, но это допускается только на крышах с углом наклона скатов около 60°. Такие крыши испытывают малые снеговые нагрузки (хотя возможны серьезные ветровые воздействия). При этом, нижний ряд в сечении должен быть не менее 150 × 50 мм. Это требование обусловлено необходимостью крепить нижний ряд черепицы шурупами в специально просверленные отверстия.

    Длина каждой планки должна быть не менее двух расстояний между стропильными ногами. При этом, участок продольного соединения должен приходиться на контробрешетку. Это означает, что место соединения планок не может висеть в воздухе. Это требование обеспечивает сохранение ровной плоскости кровельного полотна. Для такого тяжелого материала как натуральная черепица, это важный и ответственный момент.

    Длина планок должна быть кратна 2, 3 и более шагам стропильных ног. Перед началом монтажа следует уточнить правильность размещения стропил и сразу нарезать планки по длине. Это позволит избежать неудобной подгонки в условиях крыши.

    Нижние ряды обрешетки

    Нижний ряд обрешетки усиленный, выполняется из планок сечением 150 × 50 мм. Доску укладывают строго по линии карнизного свеса и прикрепляют к контробрешетке. Следующий ряд планок сечением 50 × 50 мм устанавливают на расстоянии, обусловленном размерами кровельных элементов. Необходимо иметь в виду — это не расчетная величина, ее получают опытным путем. Не имея на руках определенной черепицы, невозможно правильно определить шаг двух нижних планок обрешетки.

    Производители идут навстречу своим покупателям и указывают размеры черепица разных модельных линеек. Причем, есть два размера — один их них показывает расстояние между планками обрешетки, а второй — между нижним краем черепицы и верхней планкой. В инструкции пользователя, прилагаемой к материалу, имеются таблицы со всеми значениями для марок черепицы данного производителя.

    Необходимо учитывать, что положение черепицы меняется в зависимости от угла наклона скатов. Чем он круче, тем меньше нахлест отдельных элементов и тем шире шаг планок. При минимальных значениях угла наклона нахлест должен быть не менее 100 мм. При средних — около 60 мм, а при максимальном уклоне (около 60°) — достаточно 30 мм. Соответственным образом меняется и шаг планок.

    Верхние ряды обрешетки

    Верхний ряд обрешетки не должен устанавливаться вплотную к коньковой линии. Необходимо обеспечить зазор, достаточный для прохода воздуха по подкровельному пространству. При этом, ширина зазора не должна превышать допустимых значений, определяемых размерами коньковой черепицы. Она зависит от угла наклона скатов, хотя в больших пределах изменяться не может.

    Как правило, длина ската крайне редко бывает кратной размерам черепицы. Поэтому, на практике всегда подгоняют шаг обрешетки так, чтобы получить оптимальное расстояние между верхней планкой и коньковой линией (рекомендуемое значение — 40 мм). Расстояние между нижней и верхней планкой делят на равное количество отрезков, в которые могут поместиться отдельные элементы кровли.

    Говоря проще, шаг черепицы регулируют путем изменения величины нахлеста. При этом, необходимо соблюдать минимальные значения, обусловленные углом наклона скатов.

    Расчет горизонтальных рядов черепицы

    Расчет количества горизонтальных рядов черепицы производится путем вычитания из общей длины ската зазора между коньком и верхней планкой, а также расстояния между краями самой нижней и следующей (второй) планки. Полученное значение надо разделить на количество элементов кровли, которое можно разместить с заданным нахлестом.

    Многие производители в инструкции прилагают таблицы с размерами той или иной черепицы. Если такой таблицы нет, правильнее разложить материал на плоскости с определенным нахлестом и определить количество рядов опытным путем. Это самый надежный вариант, дающий максимально точный результат. После этого можно разметить несколько контробрешеток на всей длине ската крыши и приступить к монтажу.

    Некоторые специалисты поступают еще проще. Они устанавливают нижний ряд планок (усиленный), затем прикладывают один элемент черепицы и определяют положение верхнего края второго ряда планок. После этого крепят самую верхнюю планку. Затем останется лишь измерить расстояние между верхней и второй планками (измеряют по линии верхнего среза), и полученное значение разделить на полезную длину имеющейся черепицы.

    Обрешетка для ендовы

    В ендове используются два вида контробрешетки — обычная (шаговая) и диагональная (установленная вдоль линии схода ендовы). Планки обрешетки в районе ендовы обрезают вровень с диагональными планками, получая зазор для укладки нижней ендовы. Однако, этот участок отличается повышенной нагрузкой и нуждается в усилении обрешетки. Поэтому, между планками шаговой обрешетки устанавливают дополнительные отрезки брусков. Их обрезают с одной стороны вровень с диагональными брусками контробрешетки. С противоположной стороны дополнительные планки обрезают вровень с внешним краем ближайшей стропильной ноги.

    Усиление обрешетки позволяет компенсировать нагрузки от веса снега в зимнее время, а также способствует более равномерному креплению лотка. Планки приходится подгонять по длине прямо по месту, что требует аккуратности и осторожности — можно порвать полотно гидроизоляции, что остановит работы и потребует тщательного восстановления герметичности защитной мембраны.

    Пример расчета шага установки решетин на скатах с правильной геометрией

    Рассмотрим вариант расчета обрешетки для черепицы длиной 347-353 мм (полезная длина от края черепицы до монтажного выступа на обратной стороне).

    Тогда расчет выполняется в следующей последовательности:

    • устанавливается нижняя усиленная планка. К ней прикладывают черепицу, выдвигая ее на 1/3 ширины водосточного лотка. Отмечают верхний край второго ряда планок обрешетки
    • устанавливается самая верхняя планка. Измеряется расстояние между верхними краями второго и верхнего рядов
    • полученное значение делят сначала на 347, затем — на 353 мм (минимальная и максимальная длина элементов).
    • Например, если полученное значение длины ската составляет 8150 мм, то будут получены значения 8150 : 347 = 23, 5; 8150 : 353 = 23
    • таким образом, получим 23 ряда шаговых планок обрешетки.

    При изменении угла наклона скатов расчет производится тем же способом, только рабочую длину черепицы изменяют в соответствии с заданной величиной нахлеста.

    Пример расчета шага установки решетин на скатах с нарушенной геометрией

    Если геометрия скатов нарушена, приходится выполнить двойной расчет. Для этого надо сначала установить нижнюю усиленную планку, затем опытным путем найти положение бруска второго ряда и установить самую верхнюю планку возле конька. После этого измеряют расстояния между верхними краями шаговых планок с левой и правой стороны ската.

    Поскольку его геометрия нарушена, полученные значения будут разными. Поэтому, придется выполнить расчет по одной из сторон (например, по левой) и определить количество рядов. Затем надо разделить на это количество вторую длину ската (справа).

    Например, имеется скат с длиной 789 см с одной стороны, и 798 см — с другой. Вычисляет количество рядов с обеих сторон. Оно должно быть одинаковым (это важно). Допустим, получилось 24 ряда. Тогда шаг планок составит с одной стороны 789 : 24 = 32,8 см. Со второй стороны 798 : 24 = 33,2 см.

    Остается только разметить контробрешетку согласно полученным данным и приступить к монтажу обрешетки.

    Расчет шага обрешетки на треугольном скате

    Расчет шага обрешетки на треугольном скате ничем не отличается от методики вычислений, принятой для прямоугольных плоскостей. Единственная особенность состоит в определении длины ската. Ее выполняют путем измерения расстояния между вершиной треугольника (с отступом от верхушки на 5 см для установки коньковых элементов) и серединой нижней части вальмы.

    Для большей точности рекомендуется сначала установить нижнюю усиленную и вторую шаговую планки. Это позволит исключить лишние математические операции.

    Когда измерения завершатся, можно будет разделить полученное значение на полезную длину черепицы для имеющегося угла наклона ската. Это даст количество рядов и шаг планок.

    Расчет ширины покрытия кровли

    Ширина кровельного покрытия — это количество отдельных элементов в горизонтальном ряду черепицы. Для расчета необходимо знать ширину ската. Кроме этого, нужна полезная ширина черепицы, которая определяется методом измерения соединенных элементов (общая ширина минус размер соединительного элемента). Затем остается только разделить ширину ската на полезную ширину черепицы.

    Необходимо иметь в виду — данный расчет не зависит от угла наклона скатов, так как боковые соединения элементов всегда остаются одинаковыми. Они имеют небольшой свободный люфт в 3 мм. Это позволяет «натянуть» кровлю при небольшой нехватке ширины.

    Например, для 10-метрового ската возможно увеличение суммарной ширины черепицы на 9,9 см. это позволяет подогнать размер полотна без необходимости подрезки отдельных элементов.

    Расчет обрешетки для цементно-песчаной черепицы BRAAS «Франкфуртская», «Янтарь»

    Основным подготовительным и самым ответственным этапом перед укладкой цементно-песчаной черепицы является устройство обрешетки. Обрешетка должна быть выполнена из древесины хвойных пород, соответствующей требованиям ГОСТ 24454-80 («Пиломатериалы хвойных пород» и ГОСТ 8486-88 (Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия). В соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (глава 3 «Деревянные конструкции») и требованиями СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» п. 1.8. все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны защитными составами (антисептиками и антипиренами). В большинстве случаев данными требованиями пренебрегают, в порыве за скоростью производства работ и быстро меняющимися погодными условиями. Поэтому контроль за выполнением работ при устройстве кровли в данном случае просто необходим, т.к. она является наиболее ответственной строительной конструкцией в здании.

    После того как сформирован каркас стропильной системы, выровнены плоскости стропильных ног, уравнены длины скатов, т.е. приведена вся геометрия, можно приступать к устройству обрешетки. Если же плоскости скатов, образованные стропильными ногами имеют перепады по высоте, обрешетка в итоге будет смонтирована волнообразно. В конечном счете при готовой крыше все неровности будут видны невооруженным глазом. Кровельщики знают про ответственность монтажа на данном этапе и смогут предупредить возможные недоразумения.

    Если устраивается мансардная кровля (утепление в теле стропил), то обрешетка монтируется на так называемую контробрешетку, предварительно набитую на стропильные ноги вдоль. Контробрешетка выступает в качестве элемента, прижимающего пародиффузионную (гидроизоляционную) мембрану к стропилам, а также формирует вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства. В случае отсутствия утепления в стропильной части (неотапливаемое чердачное помещение) монтаж обрешетки может производиться непосредственно на стропила. Минимальное сечение бруска контробрешетки 30х50 мм. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина контробрешетки может быть увеличена до 50 мм.

    Итак, монтаж обрешетки следует выполнять в следующей последовательности:

    1. Сначала монтируются бруски «1» и «2» в карнизной части (см схему). Расстояние между ними должно составлять от 32 до 39 см. Этот размер («а») не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба. Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой бруска «2». Такое нависание черепицы на желоб обеспечивает целенаправленное попадание воды непосредственно в него.
    2. После фиксации брусков «1» и «2» устанавливается брусок «3» на расстоянии 3см от точки пересечения контробрешеток на коньке. Для более качественного устройства конька, при увеличении угла наклона крыши более 30 градусов, расстояние можно уменьшить до 2см.

    Измеряем расстояние от верхней грани бруска «2» до верхней грани бруска «3». Данный размер будет являться расчетным для определения основного шага обрешетки на этом скате. Шаг обрешетки «b» на скате измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската.

    На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывается для каждого ската отдельно!

    Ниже приведена таблица зависимости шага обрешетки от уклона кровли (рекомендуемый минимальный уклон для монтажа моделей «Франкфуртская» и «Янтарь» составляет 22 градуса):

    345 мм 340 мм 335 мм 330 мм 325 мм 320 мм 315 мм 312 мм

    Например, для ската с уклоном менее 22 градусов – шаг обрешетки должен быть в диапазоне от 312мм до 320мм. Для ската с уклоном от 22 до 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 335мм. Для ската с уклоном свыше 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 34,5см.

    Пример расчета:

      Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет 789см. Уклон ската 20 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/32см = 24,6 (32см – максимальный шаг до угла 22 градуса);
    Максимальное количество рядов: 789см/31,2см =25,2 (31,2см – минимальный шаг до угла 22 градуса);

    Исходя из арифметики, скат необходимо будет разбить на 25 рядов. В конечном счете шаг обрешетки составит 789см/25=31,6см.

    Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Но уклон ската теперь увеличим, к примеру, до 27 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/33,5см = 23,6 (33,5см – максимальный шаг для угла 27 градусов);
    Максимальное количество рядов: 789см/32см =24,6 (32см – минимальный шаг для угла 27 градусов);

    В данном случае необходимо будет разбить скат на 24 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/24=32,9см.

    Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Уклон ската сделаем еще больше, 35 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/34,5см = 22,9 (34,5см – максимальный шаг для угла 35 градусов);
    Максимальное количество рядов: 789см/33,5см =23,6 (33,5см – минимальный шаг для угла 35 градусов);

    В данном случае необходимо будет разбить скат уже на 23 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/23=34,3см.

    Как можно увидеть из примера, угол наклона ската имеет немаловажную роль при подсчете количества черепицы, ведь даже неточность в 5 градусов может дать серьезную погрешность материала при расчете и дальнейшем заказе.

    Стоит также отметить, что для более экономного использования кровельного материала необходимо рассчитывать минимальное количество рядов с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

    Для разметки шага монтажа брусков обрешетки применяют или мелованную шнурку (отбивку) или заготовленный шаблон-ограничитель. Среди кровельщиков данный инструмент также называется «собачкой» или «лошадкой».

    Читать еще:  Строительство русской печки
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector