Постройка дровяника своими руками

Как сделать дровник для хранения дров: как построить самому, видео

Отопление дачи в холодное время года, как правило, решается подходящим запасом поленьев, сложенных в сарае или под навесом. Еще лучше хранить дрова в специальной постройке, так и запас топлива не намокает, и подворье не выглядит филиалом лесопилки. Тем более, сделать дровник для дачи своими руками не составит особого труда для человека, знакомого с плотницкими и столярными работами.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

  • Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
  • Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
  • Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно.

Полет фантазии безграничен

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга».

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Читать еще:  Как одному поклеить обои на стены

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

Первая серьезная постройка — дровяник своими руками

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров. Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Работа кипит

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Подборка фото красивых дровниц

Необычная конструкция — финский дровник

Чертеж небольшого дровяника на один ряд поленьев

Такую сделать проще простого. И в дом занести можно

Красивая дровница. Прямо избушка для дров

Легкая конструкция для небольшого количества древесины

Эти треугольные сооружения — тоже дровники

Два забетонированных бревна возле стены

Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей

Большой свес крыши защитит от дождя.Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало

Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи

Из бревна получается красивая дровница, но стоит она…

Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело

Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровник своими руками.

Делаем дровники и поленницы своими руками

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Читать еще:  Затирка швов на плитке как правильно делать

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса Вид на поленницу сверху Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Дровяник своими руками

Содержание

Загородные дома обычно нуждаются в альтернативном топливе, поэтому дровяное или комбинированное отопление не анахронизм. Газ или электричество могут отключить по тем или иным причинам в самое неподходящее время.

«Если на даче есть перебои с электричеством — лучше дровяная. Но тогда надо помнить о том, чтобы был запасец дров. Мне больше нравятся дровяные — соблюдается определенный приятный ритуал подготовки баньки».

Дрова так же используют для бани и мангала. Более того, печь на дровах экономичнее (цена дров ниже стоимости сжиженного газа) и экологичнее. Но их надо где-то хранить и делать это правильно.

Почему? Лучшее время для заготовки полешек — середина осени и начало зимы. Деревья к тому времени уже сбросили листья, движение соков замедлилось — уменьшилась и влажность древесины. Но срубленный лес сушится около года. Если вы покупаете дрова, то их тоже нередко нужно просушить. Оптимальной считается влажность 20%.

Дровница (подставка для дров)

Грамотно просушенные и выдержанные дрова значительно уменьшают расход средств на отопление помещения — до 50%. Сухие дрова хорошо горят и выделяют больше тепла. Влажные — горят хуже, дают меньше тепла и оставляют немало сажи в дымоходе. Дровяник же строится именно для правильной просушки и хранения поленьев. И у пользователя FORUMHOUSE получилось рабочее и надежное сооружение (даже жаль использовать такую красоту для дров).

Что такое дровяник

Есть несколько разновидностей! Дровяник — отдельно стоящий сарай для просушки и хранения дров. Когда-то давно этим словом пользовались торговцы дровами, а еще так называли лодки или барки, на которых переплавляли лес по реке. Дровник же — пристройка к дому, сделанная для хранения пиломатериала для топки печи. А дровница — подставка из металла, напоминающая корзину. В ней хранят и переносят вязанку-другую дров (ставят у камина, твердотопливного котла, мангала и др.).

Дровяник — отдельно стоящий сарай для дров

Наиболее удобным помещением для хранения поленьев считается дровяник, так как пристраивать к деревянным поверхностям, если дом из дерева, опасно — может появиться жучок-древоточец (точильщик) и его многочисленные родственники.

История Dmitriy_1967 — «капитальный» дровяник

Старый дровяник Дмитрия

Строительство дома Дмитрия в Ленинградской области подошло к концу, и ему захотелось заняться другими сооружениями на участке — избавиться от старых и неказистых, чтобы не портили общий вид. Дровяник был уже, что называется в летах, сколочен довольно давно и на скорую руку из армированного полиэтилена и досок. Поэтому было решено сделать основательный сарай для дров.

«Требования к дровнику были простые.

1. Внешне быть выдержанным в стиле дома.

2. Помимо места под дрова в нём должна быть комнатушка под разный садовый инвентарь.

3. Он должен быть недалеко от дома, чтобы не ходить за дровами далеко.

4. К нему должен быть возможен подъезд грузовой машины, если когда-нибудь я надумаю дрова покупать.

Брус 150х150 мм

Брус 100х150 мм

Доска сухая строганая хв/п 45х145 мм

Шпунтованная доска 40х146 мм

Имитатор бруса сухой 20х146 мм

Доска сухая строганая хв/п 20х120 мм

Металлочерепица 1,18х3,60 м толщина 0,5 мм».

Проект и эскиз

Размеры постройки составили 5х2,5 метра, а величина угла наклона крыши была «продиктована» материалом кровли — металлочерепицей (уклон более 14 ° не разрешается). Поэтому дровяник Дмитрия получился выше, чем обычные навесы для дров. Место для строения он рассчитал так, чтобы зимой снег с крыши съезжал через забор — отличная идея (к тому же там за оградой все равно продолжается земля Dmitriy_1967). Под полом же планировался зазор в 20 см, чтобы было продуваемое пространство — и половые доски не гнили.

Читать еще:  Окна на зимний режим пластиковые перевести пошагово

Укладка фундамента

Для фундамента Дмитрий выбрал бетонные блоки. В этом месте, когда делал дренаж, он подсыпал песок и чередовал со слоем щебня. В работе мастер использовал геотекстиль, а все слои утрамбовывал. Под и на бетон Дмитрий положил рубероид.

Кропотливая работа с деревом

Обвязка была сделана из бруса. Все деревянные элементы предварительно прошли обработку антисептиком ХМ-11 (от жуков и других вредителей). Дмитрий просверлил отверстие через брус в бетон и закрепил анкерами, затем подошла очередь для запилов под поперечные лаги. Для пола он выбрал шпунтованную доску (так же пропитанную специальным антисептиком) и крепил к лагам саморезами — выравнивал по одному краю.

Когда же пришло время для пропитки и покраски, пришлось подождать подходящей погоды, чтобы установились солнечные и сухие дни. Тогда все составы наконец просохли, хотя то лето, по словам Дмитрия, было отвратительным.

Несмотря на сложность работы, сборку и установку каркаса, Дмитрий сделал все самостоятельно:

«Стойки из такого же бруса, который шёл на лаги, остальное из остатков шпунтованной доски. Начал испытывать неудобство строительства в одиночку. Но ничего, справился. Очень помогал лазерный уровень, отбивающий точные вертикали».

Коварная металлочерепица

Больше всего Дмитрий беспокоился, что не сможет сам справиться с крышей. Все же с металлочерепицей обычно работают опытные специалисты и не в одиночку. Ему же предстояло самому поднять, стелить материал — и делать это впервые.

Он установил стропилы, сделал обрешетку крыши и потратил еще многие часы на покраску (осознав, почему строители так дорого берут за эту работу). Осталось дождаться безветренной погоды, чтобы безопасно и без происшествий разобраться с металлочерепицей. И вот, спустя несколько дней, уже можно было заняться кровлей.

Первое, на что обратил внимание Дмитрий, начиная работу с металлочерепицей — оказалось, что листы довольно тяжелые. Дело в том, что он выбрал металл потолще. Однако все же пользователь FORUMHOUSE нашел в этом и плюс. Тонкий лист он мог бы повредить во время подъема или монтажа. Мастер проявил смекалку и соорудил быстросъемный каркас, чтобы не погнуть материал и продолжил работу:

«Из досок соорудил направляющие на крышу. Затаскивал веревкой, закрепленной карабинчиком в просверленную дырку. Дырка потом всё равно будет закрываться фронтальным уголком.

Чтобы незакрепленный лист не слетал и его можно было перемещать по обрешётке, я снизу к стропилам прикрепил временные кобылки, чтобы они служили упором для листа, пока я его привинчиваю. Они очень облегчили мне жизнь».

После первого листа работа пошла проще, Дмитрий остался доволен. Ведь ему удалось постелить крышу дровяника всего за 1 день.

Финишные работы

Нарезка, покраска, набивка обшивки дровяника отняли немало сил и нервов. Раздражало, что приходилось ждать просушки одной стороны, чтоб покрасить другую. Стенки отсека для инструмента были обшиты имитатором бруса наглухо, а помещение для поленьев — досками с промежутком для проветривания. Щели между ними были задуманы небольшими, так как дожди здесь льют под углом 45 0 .

Второй слой краски стал последним. Вышло очень стильно, надежно (даже слишком для дровяника). Есть и дверь — но, как уточнил потом мастер, ее он будет менять. Материал изготовления дешевый, хвойный щит. Из-за перепадов температуры дверь начала деформироваться.

«Да это не дровник, а прям какой-то летний домик! :super: Поставь диванчик и принимай там гостей! Приятно смотреть на хорошую и красивую работу!»

Но нет предела совершенству, Дмитрий планирует доделать кое-что:

«Вчерашний ураганчик и снегопад, привели-таки к наметанию снега внутрь. Что и требовалось доказать. Значит летом буду делать подшив свесов крыши».

Есть и множество других моментов, на которые важно обратить внимание при постройке дровяника.

Выбор места

Располагают сарай для дров подальше от мангала и других источников возгорания. Не стоит строить дровяник вблизи сада или огорода, так как это обычно немаленькое строение — и затеняет участок. Это должно быть возвышение (в низине дрова отсыреют), где реет ветер. При этом стоит учитывать возможность проезда к строению. Для пожарной безопасности от дома до дровяника сохраняют расстояние минимум 4 метра.

Размер сарая

Это очень индивидуально. Если семье нужен большой запас топлива, то и дровяник не должен быть маленьким. Ключевой критерий — площадь отапливаемой площади. К примеру, средний расход поленьев для дома 100 м 2 — 4-5 кубометров. Плюс еще 2 куба для камина или бани. Для такого объема дров — площадь пола 2х4 м, а высота — 2 м. Но и тут нельзя забывать о зазорах под и над потолком (от 10 см).

«У меня дровник высотой 2,7 и шириной 2,0 м. «забивается полешками» длиной 40 см. в 3-4 ряда и этого количества дров нам хватает для протопки»зимней части»(50 м2) дома 2-3 раза в неделю с октября по май».

Конструкция

Стандартная конструкция дровяника схожа с беседкой, состоит из столбов, перемычек и крыши с большими отвесами для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Иногда ставят дверь.

Опыт показывает, что хорошо, когда есть, как минимум, два отсека. Один расходный, на этот год, а другой для выдержки — на будущий. Между ними сохраняют около метра (не менее 80 см) пространства для свободной циркуляции воздуха. А также есть полки (не глухие, решетчатые), на которых хранятся сложенные дрова.

Фундамент. Дровяник строят на фундаменте. Можно остановиться на столбчатом незаглубленном фундаменте с готовыми бетонными столбиками 100х200х400 мм, установленными торчмя. Так безопаснее при подвижках грунта (сезонных). Если местность ветреная, то в столбики можно замуровать детали для крепления обвязки каркаса (анкеры). Вместо бетона можно выбрать и кряжи (дерево) той же высоты, но потолще — от 150 мм. Но такие элементы заранее обрабатывают горячим битумом, а затем обваливают в песке, обертывают рубероидом. Подходят и винтовые сваи.

«Нарисовал небольшой «проектик» фундамента. План такой — 6 винтовых свай 89 мм (3000 мм высотой), закрутить оставив по 250-300 мм высоты над землей, между ними приварить швеллер 100-120 мм, на него крепить конструктив дровника из бруса 100 мм. только без хозблока. Для установки планирую использовать винтовые сваи».

Пол. От земли до пола дровяника должен быть зазор от 10 см. Если ставить конструкцию прямо на землю — есть риск, что материал отсыреет. Сам пол щелястым лучше не делать. Для настила идет шпунтованная доска от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Иначе сор с поленьев будет сыпаться в подпол и гнить. К тому же такой пол более прочен, ведь на него возлагается немалая нагрузка — порой превышающая 1000 кгс/м 2 .

Стены. Глухих стен обычно нет, чтобы лес хорошо проветривался и был достаточно высушенным для хорошей топки. Ширина щелей — от 5 до 10 см (слишком большие лучше не делать — будет заметать снег). Иначе дрова могут подгнить. Продуваемость необыкновенно важна!

«Имею собственный печальный опыт. Поставил как-то дровяник 10х3 м, причем длинной стороной вдоль линии север-юг (господствующие ветра). Он практически без стен и с большими щелями в полу, сверху профнастил качественно. Укладывал хорошо — 5 тычков 1 ложок. Но дрова в середине загнили. Нечастые боковые ветра 3 метра не продули. И климат вовсе не тропический, и зимы были еще. Теперь приходится в середине полметра оставлять пустыми — помогает. Так что думать о проветривании полезно заранее».

Есть пара моментов. Часто выбирают обшивку стен по типу жалюзи. Так дрова меньше намокают во время дождей, но хуже проветриваются. Выбирают исходя из климата местности, погодных условий. Горизонтальная обрешетка укрепляет строение, однако в ливень капли отскакивают на дрова.

Крыша. Свесы оставляют большие — 350 мм и больше. Канадцы, к примеру, делают минимум 380 мм. Как и для большинства небольших хозяйственных построек — для дровяника оптимально подходит односкатная крыша с наклоном 15-25 0 . Плоская — собирает снег и дождевую воду, требует тщательной и недешевой гидроизоляции. Двускатная — слишком сложная для сарая. И при монтаже односкатной крыши не нужно обустраивать конек, а стропил понадобится в 2 раза меньше.

Продолины (вдоль фасада) располагают сверху, чтобы улучшить проветривание — что также подходит, если осадки в вашей местности умеренные. Поперечины сверху больше подходят для сурового климата — обильного снега, частых ливней. Для отвода воды, стекающей с крыши, советуют сделать дренажную канаву.

Материалы

Материалы изготовления самые разные, но обязательно должны быть устойчивыми к перепадам температур, ветровым и весовым нагрузкам, а также осадкам и ультрафиолету. Чаще всего это деревянная конструкция (древесины предварительно обрабатывают антисептиками и другими защитными составами) с металлочерепицей или шифером на крыше. Встречается и кованый каркас с поликарбонатным навесом, брус, жерди, горбыль. Но металла, соприкасающегося с дровами, должно быть немного — такие элементы сильно нагреваются на солнце, и полешки просушиваются неравномерно.

В целом, это нехитрое сооружение, которое нередко делают из того, что под рукой.

«Вот мой дровник, сделал недавно даже дров пока там нету. на 8 кубов. Сварил вбил кувалдой трубы, и приварил к каркасу, стоит мертво. варил из того что было, жалюзи и рольставни отдали за символическую сумму, профнастил обошелся в 5 т. р».

У пользователя FORUMHOUSE Dmitriy_1967 получился скорее домик для дров — но функциональный и со множеством полезных идей, которые помогут и другим домовитым хозяевам, которые собираются строить дровяник.

Современные дровяники могут быть очень разными. Не только по размеру и материалам, но и по дизайну. Хорошо, когда сарай для дров вписывается в общую архитектуру, сочетается с основным домом и другими постройками. Можно выбрать нужный стиль, цвет, форму. Очень интересно смотрятся дровяники из поддонов, к примеру. Но куда важнее, конечно, тепло в доме, которое дарит печь на дровах!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector