Погреб полузаглубленный с боковым входом

Погреб полузаглубленный с боковым входом

Полузаглубленный погреб, поэтапное строительство полузаглубленного погреба, полезные советы

Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально — соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.

Содержание

  1. Погреб и подвал — в чем их сходства и различия
  2. Полузаглубленный погреб своими рукамивидео
  3. Несколько полезных советов
  4. Этапы сооружения подземной частивидео
  5. Как сделать вентиляцию в погребе
  6. Сооружаем погребицу
  7. Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Погреб и подвал — в чем их сходства и различия

Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.

Назначение погреба более конкретное — он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.

Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба — задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.

Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную — супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.

Полузаглубленный погреб своими руками

Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая — представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.

Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.

Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант — использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.

Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.

Несколько полезных советов

  1. Лучшее время для выполнения строительных работ — лето.
  2. Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба — возвышенность.
  3. При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
  4. При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
  5. Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
  6. Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.

Этапы сооружения подземной части

Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м — это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.

В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу — для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.

Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.

При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.

Как сделать вентиляцию в погребе

Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 — 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй — на улице.

Более совершенный вариант — двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком — для вытяжки, другой — над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.

Сооружаем погребицу

К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.

Погребица может иметь разные габариты и дизайн — это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.

Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:

  • настил пола,
  • оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
  • сооружение стеллажей, засеков,
  • установку ящиков или коробов для хранения овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете — найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.

Погребица-тамбур может иметь:

  • очень оригинальный дизайн стен

  • необычную конфигурацию крыши

  • красивую форму окошек и двери.

Технология строительства погреба

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы его построить, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

  • Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
  • Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
  • Особенности семьи. Конструкцию постройки желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.
Читать еще:  Как сделать скворечник для птиц своими руками

Размер рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в него не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

  • Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
  • По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
  • Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
  • Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
  • Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

  • Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
  • Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
  • Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

  • Выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
  • Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
  • Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
  • Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

  • Копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
  • Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
  • Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Погреб из кессона

Современным типом подземного хранилища считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Читать еще:  Навес для колодца своими руками

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Как построить полузаглубленный погреб

Экология познания. Усадьба: Редкая усадьба обходится без погреба. А при достаточно высоком уровне грунтовых вод, предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).

При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.

Особенности строительства:

  • для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 — 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
  • основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня — как правило, не выше 200-220 сантиметров;
  • необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
  • требуется перекрытие конструкции — его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
  • в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
  • полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
  • при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).
Читать еще:  Как делают сухую стяжку пола в квартире

Как построить полузаглубленный погреб из кирпича

Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:

  • роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
  • стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
  • возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
  • перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
  • тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.

Строим блокированный погреб

Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:

  • экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
  • территориальные — рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
  • удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.

Последовательность строительства:

  • роют котлован;
  • дно котлована зачищают и планируют;
  • на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см — из расчета 0,1 м 3 на 1 м 2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
  • из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;

  • по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
  • кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
  • одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
  • наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м 2 ;
  • при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
  • перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
  • для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
  • откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.

Строительство погреба на склоне или косогоре

При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.

Особенности строительства хранилища на склоне:

  • сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой;
  • пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
  • для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
  • поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
  • дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.

.Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.

  • для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
  • выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
  • погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
  • стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
  • кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
  • для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
  • поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
  • пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
  • оптимальная температура в погребке – плюс 10-14 о С. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3 о С рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
  • в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
  • влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.

опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector