Плиточный клей плитка на плитку на пол

Можно ли клеить кафель на кафель: плюсы и минусы способа

Иногда старая плитка намертво приклеена к полу или стенам, так что ее демонтаж вызывает большие трудности. Стоит ли клеить плитку на плитку, когда так поступить можно, а когда нет? В статье собрана вся необходимая информация по этому вопросу.

Зачем клеить плитку на плитку

Такой метод монтажа плитки не является популярным решением, и мнения по поводу этого способа расходятся. Есть несколько причин, по которым монтаж новой плитки на старую предпочтителен:

  1. Демонтаж старой плитки — это тяжелый труд. Иногда покрытие прикреплено к основанию настолько прочно, что без специальных инструментов его не снять. Иногда приходится вызывать специальные службы, что выходит в копеечку. К тому же, образуется большое количество строительного мусора и пыли, что означает трату сил на уборку помещения. Придется освободить все ближайшие помещения от мебели, так как запыление будет значительным, и полиэтиленовые покрытия не спасут.
  2. Идя от обратного, монтаж кафеля на кафель будет намного проще, и сэкономится масса времени.
  3. При сносе старого покрытия могут отколоться фрагменты цементно-песчаной стяжки. Придется заново заливать ее и ждать затвердения раствора.
  4. При таком способе заметно снижается расход материалов: не нужно выравнивать поверхность. Уменьшается и время на подготовку.

Стоит ли устанавливать кафель, опираясь на эти причины? Не спешите. Нужно учесть и другие факторы.

Минусы способа

При некотором удобстве такого монтажа неизбежны и отрицательные последствия. Чего следует ожидать от крепления кафеля на кафель:

  1. Скрадывание драгоценных сантиметров, что будет особенно ощутимо в маленьких помещениях типа ванной. Старый кафель и дополнительный слой клея уменьшают площадь комнаты, если монтаж производится на стену. Если плитка кладется на пол, то его уровень заметно поднимется — вероятно, придется увеличивать и высоту порога, соответственно, перекраивать дверное полотно.
  2. Слишком толстое покрытие выглядит неэстетично.
  3. Если на старой кладке были дефекты, то есть риск повреждения нового покрытия в тех же местах. Облицовка рухнет из-за повышенной нагрузки, если на старом кафеле имелись трещинки и пустоты.
  4. Чтобы сцепление поверхности с клеем было прочным, выбираются пористые и шероховатые материалы. Керамическая плитка не отвечает этим требованиям, соответственно, новое покрытие крепится не очень надежно.
  5. Потребуется дополнительная обработка старого кафеля. Она отличается от стандартных работ. Иногда на такую подготовку затрачивается не меньше времени и сил, чем на демонтаж старой плитки.

Когда такой монтаж категорически неуместен

Есть и однозначные противопоказания для крепления нового кафеля на старый. К ним относятся следующие случаи:

  1. Старая плитка держится плохо и имеет дефекты.
  2. Новый слой кафеля на полу будет превышать уровень порога. В ванной комнате рекомендуется делать пол на 2—3 см ниже, чем в остальном доме, или устанавливать высокий порожек. Так снижается риск попадания воды в помещение в случае протечки.
  3. Основа сложена из отдельных и недостаточно крупных элементов, и вся нагрузка будет приходиться на связующее покрытие между старой плиткой и основанием. Это чревато быстрой порчей нового кафеля. Несущую функцию может выполнить только монолитное плиточное покрытие.
  4. Поверхность имеет большой уклон и нуждается в выравнивании.

Совет! Если вас беспокоит хотя бы один пункт, предостерегающий от монтажа старого кафеля на новый, то лучше откажитесь от этой затеи. Ведь в случае неудачи придется снимать уже два слоя кафеля и тратить деньги на третий вариант.

Чем приклеить

Подготовка основания в виде старого кафеля проводится специальным способом. Качество облицовки напрямую зависит от выбора клеящего состава. Для пола подойдут и обычные цементные смеси. Для стен подбираются плотные и эластичные составы.

Хорошим выбором будут быстросохнущие смеси, так как они предотвратят сползание покрытия. Клей должен обладать высокой адгезией и обеспечивать прочную основу. В продаже есть специальные клеевые составы для монтажа кафеля на трудных поверхностях, например, Ceresit, Ivsil Profit.

Важно! Если положить кафель на слишком толстый слой клея, полимеризация будет проходить заметно дольше, соответственно, возрастет риск расслоения кладки и сползания верхнего покрытия.

Монтаж плитки: инструкция

Как наклеить керамическую плитку, чтобы облицовка прослужила долгие годы? Сначала нужно выполнить подготовительные действия:

  1. Осмотрите старое покрытие, насколько прочно оно соединено со стеной или полом.
  2. Внимательно исследуйте кафель на предмет сколов, трещин и других дефектов. Даже 10—15 % поврежденного покрытия уже являются поводом для демонтажа. Если основная часть плитки крепкая, а повреждения имеются в 2—3 местах, то можно рискнуть и установить новый кафель поверх старого.
  3. Если на вид старое покрытие держится хорошо, нужно провести тест: простучать его деревянным молотком. При появлении трещин и дребезга старая облицовка подлежит удалению.
  4. Швы между плитками также не должны шататься и выпадывать.

Клей хорошо сцепляется с пористой поверхностью, проникая в ее структуру. Кафель, особенно глянцевый, обладает минимальной способностью к впитыванию влаги, то есть имеет мало пор. Чтобы облегчить сцепление, нужно зачистить поверхность: с помощью болгарки сделать насечки на плитке или удалить глянцевый слой полностью. Нижняя часть кафеля является водопоглощающей. Ее нужно открыть хотя бы на 60 %. Но этот метод трудоемкий и грязный.

Есть другой способ сделать поверхность шероховатой: грунтовка бетон-контакт. Она хорошо сцепляется с верхним слоем кафеля и служит надежной основой для плиточного клея.

Рекомендации по непосредственной укладке кафеля на кафель:

  1. Поверхность необходимо очистить от загрязнений и жира и протереть насухо, иначе клей просто не сработает.
  2. Выпавшие или неустойчивые плитки замазать цементным раствором так, чтобы поверхность была одного уровня. Дождаться высыхания.
  3. Нанести грунтовку валиком или кистью. Время схватывания — 2—4 часа.
  4. Если выбран способ со снятием верхней части плитки, то при работе с болгаркой необходимо надеть защитные очки.
  5. На высохшую грунтовку нанести плиточный клей с помощью зубчатого шпателя.
  6. Уложить плитку обычным способом.
  7. Из-за низкой впитывающей способности скорость высыхания клея будет дольше.
  8. Произвести затирку специальными составами резиновым шпателем.
  9. Дать клею полностью застыть. Время окончательной полимеризации — 3—4 суток после установки.

Можно ли клеить плитку на плитку? Делая вывод, стоит отметить, что такой способ монтажа иногда является предпочтительным. Но следует внимательно осматривать старый кафель на предмет дефектов, а также выполнять все подготовительные и основные работы строго по инструкции.

Можно ли клеить плитку на плитку?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

При проведении косметического ремонта в обжитом доме или квартире своими силами, на первое место выходит ее величество экономия. Экономия финансов, сил, энергии, времени, нервов, в конце концов. Поэтому обои во многих случаях клеятся по выцветшим шпалерам, краска наносится по краске, а плитка наклеивается на старый кафель.

Такой подход у одних специалистов вызывает резкое неприятие, другие считают такую технологию допустимой. Можно ли класть плитку на плитку, когда это допустимо, какой клеящий состав использовать, на сайте StroyGuru.

Можно ли класть плитку на плитку

Мастера-плиточники с большим опытом работы знают, что плитку по плитке клали постоянно по экономическим соображениям. Но, как всегда, есть нюансы. В одних случаях отделочные работы выполняются не задумываясь, в других — накладывается категорический запрет.

Читать еще:  Как правильно должен висеть телевизор на стене

Когда допустимо

Наклеить новую плитку на старый кафель можно при соблюдении нескольких условий одновременно:

  • перепад высот не должен превышать 5 мм. В противном случае при усадке клея возможны три варианта развития событий:
  1. клей просто оторвется от поверхности основания или плитки, образовав пустоту, но без последствий для дальнейшей эксплуатации;
  2. будет испорчен внешний вид отделки — она местами просядет;
  3. плитка треснет.
  • старый кафель должен быть прочно прикреплен к основанию — понять поможет простукивание киянкой или нажатие рукой (не должно быть шатаний);
  • стены выполнены из легко разрушаемого материала (гипсокартон или гипсолит). При удалении старой отделки он может быть случайно поврежден;
  • при укладке старой керамики под отделку попала сантехника. Сбить клей без причинения вреда оборудованию сложно.

Когда строго не рекомендовано

Специалисты не рекомендуют укладывать плитку по плитке, если:

  • основание неровное: перепад высот более 5 мм;
  • наличие уклона на полу — демонтировать придется не только плитку, но и стяжку, т.к. по-другому выровнять не получится;
  • под существующей отделкой проходят коммуникации, а доступа к ним нет. Особенно в старых домах, где трубы изношены;
  • ранее был использован некачественный клей, о чем говорит большое количество отклеившихся элементов отделки. Неизвестно, как поведет себя клеящий состав дальше, когда нагрузка на отрыв возрастет. Это касается в первую очередь стен. На полу, если простукивание показывает отсутствие больших по площади пустот, можно работать;

Для сведения: глухой звук — все отлично, звонкий — внизу пустота, дребезжащий — плитка отклеилась.

  • по керамике пошла паутина трещин;
  • новый слой закрывает ревизионные люки;
  • пол в ванной, туалете или душевой поднимется выше существующего порожка или сравняется с ним. Тогда при простом разливе воды придется срочно ее вытирать, т.к. попав беспрепятственно в коридор она, во-первых, просочится на потолок к соседям снизу, во-вторых, может повредить напольное покрытие.

Особо следует сказать о пустотах под отделкой и трещинах на всю плитку. Почему-то их отнесли к категорическим запретам. Практика показывает, что всю треснувшую плитку можно просто сбить и не думать о негативных последствиях. Экономически целесообразно удалять до 20-30% отделки. Если больше приведенных цифр, нужно считать, что выгоднее: полный или частичный демонтаж.

Не все так просто и с пустотами. Они могут образоваться по двум причинам: клей оторвался от плитки в процессе усадки; идет процесс отставания клеящего вещества от основания из-за большого срока эксплуатации. В первом случае пустоты локальные, по размеру не больше площади плитки. Логика подсказывает: выдержали эксплуатацию до этого, выдержат и дальше. Треснуть или провалиться под давлением старая плитка не сможет — сверху лежит защитный слой, берущий на себя значительную часть нагрузки на изгиб. Например, в гараже плитка с пустотой выдерживала машину, то почему не сможет держать этот же вес при дополнительном слое клея и керамики.

С небольшими по площади отставшими участками (больше по размеру одной плитки) поступают так же, как и с треснувшей керамикой: удаляют и заливают новый слой клея или проводят полный демонтаж. Опять нужно считать экономику. Опыт показывает, что при больших участках пустот, в конце концов, приходится полностью отбивать старую отделку: при удалении появляются новые участки с отставшей плиткой.

Преимущества и недостатки метода

У метода есть свои плюсы и минусы.

  • экономия денег, времени и трудозатрат. Нет необходимости отбивать плитку, а с ней, как показывает практика, и стяжку. Это же касается и стен. Только там, вместо стяжки, разрушается выравнивающий слой штукатурки. Выполнение еще раз всех подготовительных работ потребует закупки портландцемента, песка, грунтовки, еще и растянется по времени;
  • сохраняются стены из легких материалов;
  • не нужно бороться с пылью, которая неизбежно появляется в процессе демонтажа;
  • нет необходимости убирать сантехническое оборудование;
  • отсутствует гора строительного мусора, которую нужно вынести, а в некоторых городах еще и вывезти. А это не один десяток мешков. При этом отсутствует риск повреждения рук от острейших кусков керамики, даже защищенных строительными перчатками.
  • повышение уровня пола;
  • ошибки в диагностике состояния старой отделки могут сказаться через небольшой промежуток времени — плитка начнет отваливаться;
  • нужен плиточный клей определенных брендов. Покупка не того клеящего состава может дорого стоить в будущем.

Материала и инструменты

Для работы нужно купить материалы и собрать комплект инструментов. Из материалов потребуются:

  • плитка керамическая или керамогранит;
  • плиточный клей (о видах чуть ниже);
  • фуга (затирка) для швов;
  • грунтовка «Бетоноконтакт».

Выполнение работ невозможно без ряда инструментов и приспособлений. Заранее нужно приготовить:

  • дрель с миксерной насадкой;
  • металлическую щетку на дрель (если домашний мастер решит приклеить плитку на плитку по снятой глазури);
  • болгарку с кругом по бетону для удаления затирки;
  • плиткорез (может заменить болгарка);
  • строительный уровень;
  • молоток с зубилом — для насечек по поверхности старой отделки;
  • рулетку;
  • резиновый молоток (киянка);
  • шпатель-гребенку;
  • простой шпатель или мастерок;
  • мягкий (резиновый) шпатель для затирки швов;
  • СВП (система выравнивания плитки) или хорошо знакомые крестики;
  • ветошь;
  • мягкую губку;
  • емкость для замешивания раствора.

Чем лучше клеить в таком случае

Выбор клея для таких случаев ограничен. Ведь он должен держать керамику при не самом хорошем сцеплении с основанием (минимальная сила на отрыв 1 МПа): поверхностью старой плитки. А она гладкая, с минимальным количеством пор. В таких случаях специалисты советуют использовать:

  • «Церезит» СМ17 — предназначен для работы со сложными поверхностями;

  • плиточный клей «Ivsil Profit» — обладает повышенной адгезией, т.к. предназначен для керамогранита;

  • «Ceresit» CM 16 Эластичный. Производитель прямо указывает, что им можно класть кафельную плитку на плитку. Обладает силой сцепления более 1 МПа, эластичный, не дает усадку при высыхании — добавлена фибра из стекловолокна;

  • «Knauf» flex. Прочный, эластичный, рекомендован производителем для использования по керамограниту и кафелю не только внутри помещения, но и снаружи (адгезия не менее 1,5 МПа). При отделке фасадов у него нет достойных конкурентов;

  • плиточный клей для тяжелой плитки «ЕК Титан 400». Благодаря высокому уровню сцепления (1,5 МПа) прекрасно держит плитку по плитке.

Расчет необходимого количества клеящего состава

В последнее время расход плиточного клея проводят на онлайн-калькуляторах. Найти их в интернете не составляет труда. Для тех, кто хочет самостоятельно разобраться в вопросе, отсылаем к работе «Какой клей для плитки в ванной лучше?», где приведены не только готовые таблицы расхода, но и показаны нюансы расчета потребности.

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ нужно решить две задачи: обеспечить сцепление плиточного клея со старым кафелем и убрать затирку. Напомним: глазурь гладкая и клеящий состав с нее просто будет сползать, если это стены и отставать вместе с плиткой на полу, а фуга накопила пыли, грязи и жира. Первую задачу можно решить тремя способами:

  • снять слой глазури;
  • наделать насечек;
  • нанести «Бетоноконтакт».

Удалить слой глазури можно болгаркой со специальной насадкой: металлической щеткой. Снимать можно не полностью со всей поверхности, а частично, не менее 60% поверхности. Но с условием, чтобы не было больших необработанных участков. Работа трудоемкая и что важно, пыльная. Поэтому рекомендуется тогда, когда в доме или квартире нет мебели.

Насечки сделать можно вручную (молоток и долото) через 1-2 см. Это долго и физически тяжело. Можно воспользоваться болгаркой с твердосплавным диском (нарезаются полосы через каждые 2 см) или дрелью (шуруповертом): сверлятся отверстия.

Читать еще:  Как делать полки в бане

Самый простой и надежный способ обеспечить хорошее сцепление новой отделки со старым кафелем — обработка «Бетоноконтактом» с игольчатым кварцем и использование плиточного клея с высоким уровнем адгезии.

В последнем случае подготовительные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. удаляются отставшие элементы облицовки;
  2. сбивается треснувшая или покрывшаяся сетью трещин плитка;
  3. убираются швы (как быстро удалить затирку, рассказано ниже);
  4. металлической щеткой-насадкой на шуруповерт или дрель с поверхности старого кафеля убирается жир и грязь. Операцию можно выполнить без пыли: мокрым способом. Для этого тряпкой и специальными моющими веществами керамическая плитка тщательно вымывается;
  5. после высыхания поверхности она обезжиривается спиртом, ацетоном или растворителем;
  6. наносится первый слой «Бетоноконтакта»;
  7. все появившиеся дефекты: места отставшей или отбитой плитки, межплиточные швы, заделываются плиточным клеем;
  8. через сутки старая плитка снова грунтуется «Бетоноконтактом».

Этого достаточно для хорошего сцепления между старой облицовкой и клеем.

Некоторые мастера для усиления адгезии комбинируют способы: наносят насечки или сверлят отверстия, но немного (достаточно 5-10 на одной среднеформатной плитке), а затем грунтуют «Бетоноконтактом».

Инструкция по укладке плитки на старую плитку

Как правильно класть напольную плитку на плитку, клеить фартук или отделывать керамикой стены, подробно рассказано в соответствующих статьях на нашем сайте:

Кратко напомним, о чем там речь.

Технология монтажа напольного покрытия более простая:

  1. в соответствии с рекомендациями производителя разводится клей (подробности можно посмотреть здесь);
  2. плоским шпателем (мастерком) раствор наносится на основание пола;
  3. гребенкой клей равномерно распределяется по участку;
  4. на клей укладывается плитка. Ее нужно положить, немного придавить (постучать киянкой), выровнять в горизонтальной плоскости (поможет нивелир);
  5. так укладывается ряд за рядом;
  6. ровные плиточные швы помогут получить пластиковые крестики. Более продвинутые мастера заменяют их на СВП, что позволяет практически идеально выровнять плоскость пола;
  7. после завершения работ швы заделываются затиркой. Но перед этим нужно выждать 4 дня, чтобы клей высох (сохнет в 2 раза медленнее).

Работы на стене нужно начинать с крепления потолочного профиля — на него придется укладывать первый ряд плитки. Остальные операции такие же, как при облицовке пола.

Частные вопросы

У домашних мастеров возникает масса вопросов при отделке плитка по плитке, которые в рамках работы невозможно осветить. На наиболее часто встречающиеся затруднения ответы ниже.

Допустима ли укладка новой плитки поверх старой на улице

Когда речь заходит о плитке на улице, нужно уточнение: речь идет о том, можно ли клеить плитку на плитку на цоколе или фасаде здания или же имеется в виду тротуарная плитка.

Если речь идет о керамической плитке, то все делается так же, как и внутри здания. Только выбора клея вообще не существует: можно использовать лишь «Knauf» flex — он морозоустойчивый и имеет высокую адгезию.

Тротуарная плитка или убирается, или технология укладки соблюдается полностью: устройство подушки, подсыпка, укладка плитки. Отметим, что дорожка в этом случае значительно поднимется, что не всегда вписывается в ландшафт. Поэтому старую плитку в большинстве случаев убирают — сделать это в разы проще, чем отбить керамику. Отсыпку не трогают — по ней укладывают новую дорожку с соблюдением всех технологических операций.

Как удалить старую затирку

Удалить фугу из швов можно двумя способами: механическим, с помощью электроинструмента, и ручным.

Механический. Помогут удалить затирку болгарка или реноватор. Болгарку можно использовать только в том случае, если будет отделка плитка по плитке. Ведь твердосплавным кругом по бетону можно повредить грани уложенной керамики.

Реноватор не повреждает плитку, но быстро и качественно убирает затирочный раствор (используют при замене фуги на другой цвет). Для этого нужен специальный алмазный диск в форме полусферы. При этом диск не крутится, а совершает колебательные микродвижения, за счет которых затирка режется. Остается плавно вести инструмент посередине шва.

Для справки: электроприбор под названием реноватор появился на российском рынке строительных инструментов относительно недавно. Из-за его многофункциональности имеет множество других названий: виброинструмент, мультиинструмент, многофункциональный инструмент (МФИ), виброрезак, осциллорез. Потребители пока не сформировали свое отношение к новинке. Одни считают его покупку бессмысленной потерей денег, другие в полном восторге, заявляя, что не понимают, как обходились без него раньше.

Ручной. Ручное удаление затирки считается классикой. Можно воспользоваться строительным ножом, полотном для резки металла или расширителем швов. Работа трудоемкая, требует много времени и внимания.

Техника простая. Вначале затирка разрезается посередине шва, затем под углом по краям. Силикон можно убрать с помощью скребка, простого ножа или с помощью специальных химических составов, которые растворяют герметик.

Что еще можно укладывать на плитку

Домашние мастера часто спрашивают: что можно укладывать на старую плитку. Казалось бы, частный вопрос, а ответов столько, что можно написать отдельный материал.

Пол. На половую плитку можно уложить следующие виды финишного покрытия:

  • штучный паркет;
  • паркетную доску;
  • ламинат;
  • ПВХ-плитку;
  • ковролин;
  • линолеум;
  • террасную доску;
  • сосновый пол.

Стены. Здесь на старый кафель в основном крепят гипсокартон или ПВХ-панели.

Фартук на кухне. Как и на полу, вариантов изменения дизайна множество:

  • стекло;
  • МДФ;
  • декоративная клейкая пленка;
  • пластик;
  • обои;
  • шпон.

Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

  1. Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
  2. Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
  3. При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

  • полностью снимают глянец;
  • делают насечки;
  • грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Читать еще:  Маркировка осб плит

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Укладка плитки на пол

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

  • повышенный расход клея;
  • трудоемкость;
  • низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

  • акрил (основа);
  • цемент;
  • песок;
  • модификаторы.

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

  1. цементные;
  2. дисперсионные;
  3. эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

  • металлические шпатели: прямой и зубчатый;
  • резиновые шпатели: для затирки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

Этапы работ по укладке плитки:

  1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
  2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
  3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
  4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
  5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
  6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
  7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

  • замеряют ширину оставшегося промежутка;
  • отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
  • приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
  • легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

  1. цементные с затворением латексом;
  2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

  1. Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
  2. Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
  3. Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
  4. При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
  5. Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector