План канализации в частном доме чертеж

Проект канализации в частном доме — что необходимо учесть

Частные дома уже давно не воспринимаются как нечто исключительно деревенское. На сегодняшний день такие постройки оборудуются всеми удобствами и коммуникациями. Зачастую эти системы рассчитываются еще на этапе проектирования всего здания, но нередко приходится монтировать коммуникации в уже построенном доме. В любом случае, проектирование канализационных сетей является самой первой задачей, выполнение которой обеспечивает качественное и последовательное проведение действий в дальнейшем.

Перед тем, как сделать проект канализации в частном доме, необходимо разобраться с некоторыми аспектами работы канализационной системы, от которых будет зависеть тип конструкции:

  1. Наличие или отсутствие возможности подключения к централизованной канализационной системе.
  2. Объем стоков. Данный параметр зависит от количества жильцов, населяющих частный дом.
  3. Периодичность использования канализации. В частном доме могут жить постоянно, а могут появляться наездами (например, если это дачный домик).
  4. Глубина промерзания почвы в данном регионе. Показатель определяет глубину, на которой должны закладываться трубы и устанавливаться очистные сооружения.
  5. Глубина залегания почвенных вод. Некоторые типы канализационных систем нельзя устанавливать при слишком высоком расположении подземных вод.
  6. Рельеф участка. Стандартный проект канализации в частном доме предполагает движение стоков самотеком, что обеспечивается за счет разницы высот на выходе из дома и конечной точке. Если местность не позволяет обеспечить такой эффект, то придется обустраивать напорную канализацию.
  7. Тип локального очистного сооружения. При выборе подходящей конструкции необходимо думать о том, как к ней будет подъезжать ассенизаторская машина, и потребуются ли дополнительные элементы.
  8. Количество и тип сантехники, устанавливаемой в доме.
  9. Расположение труб. Здесь имеется в виду тип их укладки – открытый или закрытый. Открытый обеспечивает легкое обслуживание системы, а закрытый намного лучше выглядит в эстетическом плане.
  10. Тип водоснабжения на участке. Наличие колодца или скважины серьезно повлияет на процесс установки канализации.

Стандартный проект канализации

Качественный проект системы канализации – это аксонометрическая схема, на которой изображены все элементы системы со сносками и соответствующими пояснениями.

На схеме обязательно указываются:

  • количество материалов и их габариты;
  • расположение сантехники, разводка труб и местоположение стояка;
  • все участки трубопроводов, имеющих изгибы или повороты;
  • местоположение насоса (при использовании напорной канализации);
  • маршрут прокладки трубопроводов и местоположения всех колодцев наружной канализации.

Так и выполняется проект канализации чертеж которой предусматривает отображение всех объектов.

Внутренняя система канализации в частном доме

Обустраивая внутридомовую канализацию, необходимо выполнять определенные правила, которые должны предусматриваться проектом:

  1. Все помещения, в которых будут устанавливаться сантехнические приборы, должны располагаться как можно ближе друг к другу и к канализационному выпуску.
  2. Наибольшую эффективность обычно демонстрируют системы, имеющие всего один стояк.
  3. Между унитазом и стояком не должно быть промежуточных элементов, иначе создаваемое при смыве разрежение будет разрушать все гидрозатворы в сантехнике. Подключение к стояку других сантехнических приборов осуществляется за счет горизонтальной трубы.
  4. Самотечная система должна оборудоваться с постоянной величиной уклона, иначе стоки не будут двигаться по трубам. Оптимальная величина уклона для труб диаметром 50-80 мм составляет 2 см, а для труб с большим диаметром – 3 см.
  5. После кухонной раковиной или посудомоечной машиной в системе необходимо установить жироуловители, иначе засорений не избежать (прочитайте: «Как выбрать жироуловитель для канализации – виды, различия, правила установки»).
  6. Унитаз необходимо подключать ниже всей остальной сантехники, расположенной на этом этаже. В противном случае канализационные стоки могут стекать в другую сантехнику.
  7. Количество поворотов и изгибов системы необходимо свести к минимуму, чтобы вероятность возникновения засоров была уменьшена.
  8. При необходимости создания поворота трубопровода стоит использовать несколько фитингов вместо одного. Например, 90-градусный поворот можно заменить двумя коленами по 45 градусов.
  9. Выпуск канализации должен располагаться с той же стороны, с которой находится и устройство для очистки стоков.
  10. Все элементы конструкции должны четко соответствовать друг другу, иначе подключить их просто не получится.
  11. При проектировании необходимо сразу же решить, будет ли канализация оборудоваться насосом. Для реализации такого проекта уклон труб делать не потребуется, в отличие от самотечной конструкции.

Материалы для канализации

Проекты канализации частного дома должны также отображать и материалы, из которых будет изготавливаться конструкция. Самыми популярными изделиями на сегодняшний день являются пластиковые – они удобны, легки, довольно дешевы и демонстрируют хорошие эксплуатационные показатели. К тому же, для качественного соединения пластиковых деталей достаточно использовать герметик.

Подключая сантехнику к трубопроводу, необходимо использовать изогнутые устройства – сифоны, которые обеспечивают конструкции наличие гидрозатворов. Принцип работы сифона довольно прост: в изогнутой части все время находится некоторое количество воды, которое препятствует проникновению канализационного запаха в жилое помещение.

Согласно нормативам, для разных видов сантехники должны использоваться трубы соответствующего диаметра:

  • раковину или биде можно подключать трубами диаметром от 30 до 40 мм;
  • для подключения ванны или душа используются 50-мм трубы;
  • подключая унитаз, необходимо брать трубу диаметром 100 мм.

Диаметр трубы для стояка также выбирается в зависимости от ситуации:

  • 100-мм или 110-мм труба необходима в том случае, если конструкция монтируется в двухэтажном доме, на втором этаже которого есть унитаз;
  • если унитаз на втором этаже отсутствует, то стояк можно сделать из 50-мм трубы.

Труба, находящаяся между унитазом и стояком, должна быть короче одного метра, а отводные трубы от других сантехнических приборов должны быть короче 3 метров. Если такое расстояние выдерживать не выходит, то необходимо взять трубы большего диаметра. Обязательно оборудовать систему вентиляцией, причем как внешнюю, так и внутреннюю. Читайте также: «Как подключить душевую кабину к канализации своими руками».

Стояк и вентиляционная система

Стояк является важным компонентом канализации, поэтому его обустройству проект канализации в частном доме должен уделять особое внимание.

Помимо непосредственно стояка, конструкция также должна иметь вентиляционный выход, поэтому правила установки этого элемента системы выглядят следующим образом:

  1. Как показывает практика, оптимальным местом для установки стояка является санузел, поскольку это позволяет максимально сократить расстояние между стояком и унитазом.
  2. На центральной трубе стояка обязательно должен иметься ревизионный люк, через который при необходимости осуществляется прочистка системы. Люк желательно устанавливать на каждом этаже.
  3. Конструкцию необходимо оборудовать шумоизоляцией. В качестве решения данной проблемы хорошо выступает минеральная вата или гипсокартонная обшивка.
  4. Вентиляция – это крайне важно для канализации, и стояк позволяет обеспечить доступ воздуха в систему. Для этого верхняя часть стояка выводится над кровлей или под крышу. Отверстие трубы стоит закрыть дефлектором, чтобы предотвратить попадания в нее различной грязи.

Выведенная на крышу часть стояка называется фановой трубой. Обычно ее устанавливают под небольшим углом, а расстояние от нее до окон и балконов должно составлять не менее 4 м. При желании фановую трубу можно оборудовать вентиляционным клапаном. Снизу же стояк подключается к магистрали наружной канализации, и стоки перемещаются дальше по системе.

Проектирование наружной канализации

Наиболее простым вариантом обустройства внешней канализации является подключение к централизованной канализационной сети – в таком случае объем работ минимален. Проблема заключается в том, что центральная канализация есть далеко не во всех поселках, поэтому большинству домовладельцев приходится заботиться о канализации самостоятельно.

Есть два основных типа систем, которые используются в случае самостоятельного решения проблемы:

  1. Локальные очистные сооружения. Такие системы обеспечивают очистку стоков, после чего освещенная вода может сбрасываться в водоем или использоваться для технических нужд. Стоимость обустройства очистного сооружения высока, но результат стоит затраченных средств и усилий.
  2. Резервуар для хранения стоков. По сути, эта конструкция представляет собой обычный накопитель, в котором отходы постоянно собираются, и через определенный промежуток времени их необходимо утилизировать.

Выбор подходящего типа системы зависит от конкретных требований, которые выясняются еще на этапе проектирования. Например, септики гораздо лучше подходят для постоянного проживания и среднего объема стоков. Если же расход жидкости невысок, а жильцы бывают в доме нечасто, то гораздо лучше подойдет обычная сливная яма.

Правила создания наружной канализации

Список правил выглядит следующим образом:

  1. Выпуск канализации и наружная магистраль должны находиться на большей глубине, чем глубина промерзания грунта в холодный период. Это связано с тем, что трубы могут замерзнуть, и система перестанет работать. В отдельных регионах ситуацию не спасет даже дополнительное утепление.
  2. Автономные очистные сооружения должны устанавливаться на определенном расстоянии от здания или других объектов, находящихся на участке.

Все это выглядит следующим образом:

— сливная яма должна располагаться не ближе 15 м от здания;
— переливные колодцы устанавливаются минимум в 12 м от дома;
— септик можно устанавливать на расстоянии 5 м от здания;
— станции биологической очистки монтируются всего в 3 м от дома.

Расстояние от колодца или скважины до сливного колодца должно составлять не менее 20 м, а от водопроводной линии – не менее 10 м.

  • Магистральный трубопровод наружной канализации должен иметь постоянный уклон, который рассчитывается так же, как и в случае с внутренней канализацией. Желательно к этой величине добавить небольшой запас, примерно в 20-25%.
  • Трубы должны быть максимально прочными, поскольку им предстоит выдерживать нагрузку, оказываемую слоем грунта. Лучше всего выбирать армированные гофрированные пластиковые трубы.
  • Выполнение этих правил позволит создать максимально качественную конструкцию, которая будет обеспечивать отведение стоков от здания, и не будет создавать проблем жильцам.

    Из всего написанного можно сделать вывод, что проект системы канализации должен быть достаточно качественным и очень тщательно подготавливаться, чтобы конструкция была максимально надежной и выполняла все возложенные на нее функции. Грамотное проектирование и монтаж канализации позволят сделать хорошую систему своими руками, и она будет радовать жильцов, преподнося им возможность комфортного проживания в здании. Читайте также: «Отключение канализации за неуплату — как это происходит».

    Проектирование и монтаж канализации частного дома своими руками

    Ещё планируя строительство частного дома, необходимо выполнить проект разводки и оборудования наружной и внутридомовой канализации. Что необходимо учитывать при проектировании системы, какое оборудование должен включать такой проект и как выполнить монтаж — вопросы, на которые мы постараемся дать ответы в этой статье.

    Строительство современного частного дома сложно представить без оборудования канализации. Даже в старых домах можно повысить уровень комфорта, проведя соответствующие работы.

    Государственное нормирование и рекомендации

    Перед началом разработки проекта советуем ознакомиться с Пособием МДС 40–2.2000. Это чрезвычайно полезный сборник по разработке автономных инженерных сетей частного дома с большим объёмом требований, определений, обязательных и рекомендуемых параметров системы.

    Также могут пригодиться и будут полезны:

    1. ГОСТ 25150–82 — термины.
    2. СНиП 2.04.01–85 — для разработки внутренней канализации.
    3. СНиП 2.04.03–85 — для разработки наружной канализации.
    4. СП 31–106–2002, р.5 — канализация одноквартирных домов.

    В тексте этих документов можно найти и уточнить спорные или сомнительные моменты, возникающие при проектировании.

    Сбор и анализ исходных данных для проектирования

    Проектирование канализационных сетей требует некоторой подготовки, заключающейся в составлении технического задания, даже если работы выполняются самостоятельно.

    Список исходных данных, который нужно подготовить:

    1. Тип системы: автономная или присоединительная. Для врезки в централизованную канализацию потребуются документы на дом и разрешение на выполнение врезки.
    2. При автономной системе нужно определиться со способом утилизации (биологическая станция, септик, герметичный накопитель, выгребная яма).
    3. Данные геологии: глубина промерзания грунта, глубина водоносного горизонта, расположение водоёмов, место и глубина колодца или скважины (при автономном водоснабжении), данные о почве.
    4. Данные об осадках (при проектировании ливневой канализации).
    5. На основании рекомендаций СНиП подсчитать пиковую нагрузку, зависящую от количества проживающих людей и сантехнического оборудования. Если проживание в доме сезонное, это также учитывается в расчётах.
    6. Составить поэтажную планировку с указанием точек стоков от ванны, душевых кабин, умывальников, моек, унитазов, биде, стиральной и посудомоечной машины.

    Проектирование внутренней канализации

    Начинаем проектирование с расположения сантехнического оборудования. Для снижения количества протяжённости канализационных труб, а также для упрощения вентилирования системы, их рекомендуется размещать как можно ближе друг к другу, а при размещении на разных этажах, одно над другим. Таким образом, стояк — вертикальный участок системы водоотведения, в доме будет один. При большой площади дома или в случае, когда канализация выполняется в условиях существующего здания, возможно оборудование двух и более стояков.

    Устройство внутридомовой канализации

    Все стоки от отдельных точек врезаются в стояк трубами с диаметром и уклоном, рекомендованными СНиП. Эти рекомендации дают возможность не производить гидравлический расчёт в большинстве случаев. Указанное значение уклона — минимальное. Максимальное значение составляет 15 см/м (кроме участков короче 1,5 м — там можно и больше).

    Таблица. Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

    Прибор Уклон Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см Диаметр труб, см
    Ванна 1:3 100—130 40
    Душ 1:48 150—170 40
    Унитаз 1:20 до 600 100
    Раковина 1:12 0—80 40
    Биде 1:20 70—100 30—40
    Мойка 1:36 130—150 30—40
    Ванна, мойка, душ (комбинированный слив) 1:48 170—230 50
    Центральный стояк 100
    Отводы от стояка 65—75

    Таблица. Значения уклона в зависимости от диаметра трубы

    Диаметр трубы, мм Уклон, см/м
    40—50 3
    85—100 2
    150 0,8

    Трубы разводятся с помощью фасонных соединений. При этом желательно, чтобы отводы состояли не из одного колена под углом в 90°, а из двух под 45° (или 3-х под 30°). Этим снижается местное гидравлическое сопротивление, уменьшается вероятность засора.

    Выполнение отводов: 1 — колена 30°; 2 — хомуты крепления; 3 — перекрытие; 4 — косой тройник либо ревизия

    Верхняя часть канализационного стояка (фановой трубы) выводится выше уровня кровли минимум на 50 см и открыта для вентиляции и компенсирования перепадов давления в период сливов из одной или нескольких точек. На тупиковых стояках, не выходящих на крышу, устанавливают аэрационные клапаны. Нижняя часть стояка опускается ниже пола первого этажа, желательно в подвал, и выводится трубой такого же или большего диаметра за пределы дома.

    Устройство вентиляции канализационной системы: 1 — дефлектор; 2 — аэрационный клапан; 3 — стояк диаметром 110 мм; 4 — стояк диаметром 75 мм

    Принцип действия аэрационного клапана: А — клапан закрыт; В — клапан открыт

    Внешний вид аэрационного клапана

    Правила проектирования внутренней канализации

    Для нормального функционирования системы следует неукоснительно придерживаться некоторых правил по проектированию и обустройству канализации:

    1. Расположение унитаза должно быть максимально приближенным к стояку (не далее 1 м). Слив от него должен быть индивидуальным, недопустимо подключение слива от другого источника. Все другие сантехнические приборы на этаже, сливающие воду в тот же стояк, должны врезаться выше врезки стока унитаза.
    2. Диаметр труб слива не может быть меньше диаметра сливного отверстия оборудования.
    3. Максимально допустимая длина условно горизонтального участка не должна превышать 10 м (в идеале — не более 3 м). При больших расстояниях организуется второй стояк. Чем длиннее горизонтальный участок, тем больше должен быть диаметр канализационной трубы, не менее: свыше 3 м — Ø 70 мм, свыше 5 м — Ø 100 мм.
    4. Во всех случаях необходимо выдержать рекомендуемый уклон.
    5. На длинных участках труб, как горизонтальных, так и вертикальных, необходимо устанавливать ревизии для прочистки при возможном засоре.

    Проектирование наружной канализации

    Главный вопрос при проектировании наружной канализации — выбор способа утилизации отходов.

    Выбор системы утилизации канализационных стоков

    Если нет возможности подключения к централизованной магистрали, выбирают один из вариантов.

    Выгребная яма

    Не предназначена для утилизации большого объёма жидких стоков из ванны, душа и т. д. и оборудуется чаще всего только для отвода сливов из унитаза (пудр-клозета). Если при этом выход канализационной трубы за пределы дома может оказаться ниже уровня заполнения ямы (например, в период дождей, таяния снега, аварии на водопроводе), то на трубу обязательно нужно установить обратный клапан.

    Обратный клапан на выходе канализации

    Герметичный накопитель

    Представляет собой покупную или собранную своими руками ёмкость, в которую сливают все стоки: и от унитаза, и из ванны, и от стиральной машины. Периодически требует опорожнения, для чего заказывают ассенизаторскую машину. Самый бюджетный вариант в начальных тратах, но требует регулярных эксплуатационных расходов.

    Герметичный накопитель для канализации

    Накопитель должен быть оборудован люком для ревизии и откачки нечистот.

    Септик

    Представляет собой герметичный резервуар, состоящий из одной, двух или трёх отсеков (секций). С одной стороны предусматривается патрубок для соединения с трубой от внутренней канализации дома, с другой — патрубок для очищенной (осветлённой) воды.

    Согласно СНиП тип септика принимается:

    • односекционный, объёмом не менее 3 м 3 — до 1 м 3 /сут;
    • односекционный, объёмом не менее 15 м 3 — до 5 м 3 /сут;
    • двухсекционный, объёмом не менее 25 м 3 — до 10 м 3 /сут;
    • трёхсекционный, объёмом в 2,5 раза больше суточного расхода — более 10 м 3 /сут.

    Трёхсекционный септик. Зона А — первичный отстойник; зона В — анаэробный реактор; зона С — конечный осветлитель

    За счёт анаэробных бактерий (биоферментов, живущих и работающих при недостатке или отсутствии кислорода) органика проходит несколько стадий брожения, в результате чего разлагается до ила, газообразных веществ, удаляемых в атмосферу, и относительно чистой воды, окончательная очистка которой происходит за пределами септика в почве. При правильно выбранном септике, после некоторого времени в резервуаре, устанавливается биологическое равновесие, не требующее добавления биоферментов.

    Почвенная доочистка, в случае санитарного запрета на слив стоков непосредственно после септика, должна состоять из установки перфорированных дренажных труб, уложенных с уклоном от септика на слой щебня и засыпанных песком, которые выступают в роли природных фильтров. В конце канала нужно обустроить вентиляционную трубу, подняв её над уровнем почвы не ниже, чем на 70 см.

    Схема почвенной доочистки: А — впитывающая траншея для супесей и песков; В — фильтрующая траншея для глин и суглинков; 1 — щебень; 2 — окончательная засыпка; 3 — впитывающие трубы; 4 — фильтрационный песок; 5 — дренажные трубы

    Для супесей и песков возможно обустройство фильтровального колодца из кирпича или бетонных колец, дно которого укрыто слоем щебня глубиной около 1 м. Грунтовые воды при этом не должны быть ближе, чем 0,5 м от нижней границы щебня. Чем больше диаметр колодца, тем дольше он прослужит. Ориентировочно площадь сечения должна составлять:

    • 3,0 м 2 /1 человека — при супеси;
    • 1,5 м 2 /1 человека — при песке.

    Фильтрующий колодец после трёхсекционного септика : 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — колодец из кирпича; 6 — щебень; 7 — песок

    При наличии больших площадей, низкорасположенных грунтовых вод и значительного объёма доочистки, после септика можно устроить фильтрующее поле, которое представляет собой пласт из щебня на глубине около 1 м, засыпанного песком.

    Фильтрующее поле после трёхсекционного септика: 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — щебень; 6 — песок

    Станция биологической фильтрации

    Принцип действия станции сходен с септиком, но в качестве катализатора брожения выступают аэробные бактерии и микроорганизмы (требующие кислород для жизни). Благодаря более высокой скорости окисления распад органики происходит быстрее, в связи с чем ёмкость станции может быть компактнее, чем у септика. Для жизнедеятельности бактерий и поддержания высокой скорости брожения, в резервуар постоянно подаётся воздух через компрессор, что требует постоянной подачи и затрат на электроэнергию. Как и для септика, длительные простои станции сказываются на её эксплуатации негативно.

    Станция биологической фильтрации с аэротенком: А — приемная камера; Б — аэротенк; В — вторичный отстойник; Г — отстойник ила; 1 — дефлектор; 2 — компрессоры; 3 — эрлифт перекачки воды во вторичный отстойник; 4 — эрлифт перекачки ила в отстойник; 5 — эрлифт перекачки загрязнённой воды; 6 — переливное отверстие; 7 — фильтр грубой очистки; 8, 9 — аэратор

    Так как жиры, стиральный порошок и моющие средства угнетают жизнедеятельность как анаэробных, так и аэробных бактерий, иногда сливы от различных источников разделяют. Из кухни и от стиральной машины вода удаляется в бункер-накопитель для периодического вывоза, остальные стоки направляются в септик или станцию биологической очистки. Возможны и другие комбинации очистных сооружений — в несколько ступеней, для более глубокой степени очистки.

    Допустимые расстояния

    Все каналы наружной канализации также должны выполняться с рекомендуемым уклоном. Устройство очистных сооружений должно учитывать расположение на участке и за его пределами точек забора воды, хозяйственных и жилых построек, многолетних насаждений, водоёмов.

    Допустимые расстояния определяются на основании СНиП и зависят от производительности и вида очистного сооружения.

    Допустимые расстояния: 1 — хоздвор; 2 — погреб; 3 — колодец; 4 — септик

    Монтаж канализации

    После разработки проекта и закупки всех необходимых материалов и оборудования, наступает время монтажа. Выполняют эти работы до начала отделки, чтобы выполнить регулировку в период запуска системы и можно было скрыть трубную разводку.

    Внутренние трубы разводят согласно разработанной схеме, выдерживая необходимые уклоны и оборудуя стояки системой вентилирования. Особое внимание уделяют подключению унитаза, избегая длинных подводов, поворотов и каких либо сопротивлений на пути слива в стояк. Все сливы от моек, ванны и т. д. выполняют через сифоны — так вы избежите неприятного запаха из сливных отверстий. Если трубы в результате отделочных работ будут зашиты в короба, предусмотрите открывающиеся ревизионные лючки.

    При работе с трубами их нужно резать и соединять: например так, как это показано на рисунке.

    Для укладки наружных труб и установки очистного оборудования на первом этапе выполняют все земляные работы. Точно выдерживайте заданные расстояния и уклоны, а при организации почвенной доочистки — толщину и площадь слоёв засыпки. В одиночку эти работы выполнить сложно, а иногда и просто невозможно. Например, для установки тяжёлого септика или станции биологической очистки, монтаже бетонных колец и т. д. может потребоваться спецтехника.

    При соединении труб, которые могут нагреваться в летний период, оставляйте небольшие (до 10 мм в длину) зазоры между трубой и раструбом на температурное расширение или на удлинение в результате давления грунта. Место соединения канализационной трубы с входом в очистное сооружение нужно герметизировать и упрочнить — можно прочной верёвкой, пропитанной солидолом.

    В заключение посмотрите полезные видео с советами по прокладке и стыковке канализации частного дома.

    Видео 1. Прокладка канализационных труб

    Схема разводки труб для канализации в частном доме

    Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

    Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

    Чертёж – всему голова

    Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

    С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

    Образец выполнения схемы канализации

    Что необходимо знать перед проектированием

    Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

    • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
    • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

    Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

    • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
    • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
    • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

    Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

    • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
    • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
    • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

    Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

    Какую канализацию лучше сделать в частном доме

    Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

    Устройство самотечной канализации в строящемся доме

    Какие нюансы учесть при разводке труб

    Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

    При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

    • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
    • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
    • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

    Стояк в санузле

    Схема с жироуловителем

    • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

    Ввод канализации в дом в непосредственной близости от септика

    Какие материалы лучше использовать

    Сегодня уже не только в частном строительстве, но и в многоэтажках, для сборки канализационных трубопроводов используют не тяжёлую чугунину, а лёгкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

    Ассортимент смазок и паст для канализационных труб велик

    При соединении сливного отверстия санитарного прибора с отводной трубой, очень важно устраивать гидрозатворы, роль которых играют U-образные трубы. Постоянно находящаяся в их изгибе вода является препятствием для проникновения в помещение зловонных запахов из канализации.

    Пример устройства гидрозатвора

    Ниже приведены сечения труб (в миллиметрах) для монтажа ветвей разводки, в зависимости от вида санитарного оборудования:

    1. ванна, раковина и душевой слив, если труба общая – 50;
    2. если всё по отдельности – 40;
    3. биде — 30 или 40;
    4. унитаз – 100
    5. кухонная мойка – 30 или 40.

    Для стояка, в который идёт не только вода из кухни, но и стоки из туалета, трубы берут диаметром 100 или 110 мм. Такое же сечение должно быть у любого стояка в двухэтажном доме. Если же в доме туалета нет, а только душ и кухонная мойка, трубы размером 50 мм для установки стояка вполне достаточно.

    Для чего стояку вентиляция

    В системе внутридомовой канализации стояк является центровым звеном, объединяющим все ветви разводки. Именно через него все отходы попадают в уличную сеть, и соответственно, в нём могут скапливаться газы. Для их отвода и нужна вентиляция, которая осуществляется благодаря фановой трубе, венчающей стояк, выведенной, как правило, на крышу или за пределы внешней стены (подробно о вентиляция канализации в доме рассказано в статье).

    Простейший вариант вентиляционного стояка с вытяжкой

    При монтаже стояка необходимо учитывать некоторые нюансы:

    • Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть минимальным, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
    • В вертикальной трубе, и желательно, на каждом этаже, необходимо устраивать ревизионные люки для чистки.

    Ревизионные лючки для канализации

    • Чтобы шумоизолировать стояки, их обшивают гипсокартоном и даже закрывают минватой, но доступ к ревизионному лючку всё равно должен быть.
    • Наверху стояка устанавливается клапан, через который в систему заходит воздух и препятствует обратному выходу воды.
    • Внизу он соединяется с горизонтальной трубой, которая должна иметь или такой же диаметр, или чуть больше.

    Соединение стояка с горизонтальной трубой и её выход за пределы дома

    Канализация без стояка Вернуться к оглавлению

    Уличная часть системы

    Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.

    Варианты сбора сточных вод

    Для сбора сточных вод применяются самые разные решения. Какими могут быть варианты, наглядно показано в таблице:

    Варианты в картинках Комментарий

    Присоединение к городской канализации

    Если у вас водопровод организован из центральной магистрали, то проще всего и канализацию подсоединить к городской сети. Вашей задачей будет оплатить подключение, обустроить смотровой колодец со счётчиком, и протянуть к нему трубопровод от дома. Если расстояние превысит 15 м, или на трассе будут перепады, повороты, на каждой из этих точек тоже нужно будет ставить колодцы.

    Выгребная яма под домом

    Выгребная яма прямо под домом предусматривается при устройстве люфт-клозета. В этом случае, отходы из туалета не смываются в общую канализацию. Для них под внешней стеной, у которой находится туалетная комната, копается выгребная яма. Остальные стоки могут сливаться в фильтрующий колодец с проницаемым дном.

    Однокамерный септик

    Септик располагается в четырёх-шести метрах от дома, и в него собираются все канализационные отходы. В остальном он не отличается от выгребной ямы — при наполнении его тоже приходится откачивать ассенизационной машиной, и, кстати, делать это приходится чаще.

    Чтобы производить откачку было легче и в более полном объёме, дно ёмкости, если она прямоугольная, делается с уклоном. Для строительства может использоваться бетонный монолит или кольца, красный кирпич и даже автомобильные покрышки.

    Вертикальные отстойники

    Чтобы не создавать трудности для работы ассенизаторной машины, глубина септика не должна превышать 3-х метров.

    • Объём определяется расчётом, но для семьи из 3-4 человек, либо для загородного дома непостоянного проживания, обычно вполне достаточно 3 м3.
    • В большинстве случаев, в современной коттеджной застройке ставят один септик, который собирают из трёх-четырёх стеновых колец плюс горловина.
    • Если семья больше, а соответственно, увеличивается и суточный расход воды, септиков может быть два, или даже три.
    • При этом твёрдое содержимое стоков остаётся в первом отстойнике, а в следующую ёмкость переливается уже наполовину осветлённая вода.
    В последнем колодце предусматривается проницаемое дно с дренирующим материалом, обёрнутым в геотекстиль. Стенки тоже делают проницаемыми, используя кольца с перфорацией, кирпичную кладку с зазором, либо готовые пластиковые ёмкости с прорезями.

    В этот же колодец может сливаться дождевая вода из ливнёвки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.

    Переливный горизонтальный септик для местной очистки

    Вертикальные септики обычно устанавливают при небольших объёмах стоков. Если есть необходимость увеличения – а заглублять, как уже было сказано, дальше трёх метров нельзя, сооружение можно только расширить по горизонтали.

    В этом случае либо используют кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), устанавливают готовый монолитный септик с несколькими отделениями, либо сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича с перегородкой и переливными отверстиями в ней.

    Конструкция биосептика

    В общем, решений может быть масса. В том числе, можно отдать предпочтение заводским пластиковым септикам, работающим по принципу биологической очистки.

    В зависимости от необходимого объёма, они тоже бывают двух- или трёхкамерными. Они почти не требуют откачки (осадок удаляется раз в год), просты в монтаже, а очищенная вода вполне может использоваться в технических целях или для полива (как организовать систему полива читайте в статье).

    Если отработанная вода нигде не используется, то она просто сливается в землю через такой же дренажный колодец, о котором говорилось выше. Или, если проницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца может быть обустроено фильтрационное поле.

    Основные требования к устройству септиков

    Проектирование и обустройство инженерных систем — и в частности, канализации, в одноквартирных жилых домах осуществляется в соответствии с требованиями СНиП (31-02). Основные из них мы приведём ниже:

    • Самое главное, правильно обустроить ввод трубопровода в дом: произвести его утепление и предупредить накопление воды в этом месте (об утеплении канализации рассказано в статье). В самих трубах сточная вода никогда не стоит, а потому не замерзает.
    • Лучше всего обустроить ввод с помощью гильзы с тёплой герметизирующей манжетой, как показано на фото.

    Гильза для обустройства ввода канализации в дом

    • От места положения выпуска зависит глубина заложения труб, а она взаимосвязана с высотой горловины септика. При проектировании системы нужно отталкиваться от конструктива фундамента дома (как правильно выбрать фундамент для дома читайте в статье), от которого зависит, будет ли выпуск трубы проходить сквозь него, или можно провести трубу под его подошвой.

    Обустройство выпуска на свайном фундаменте

    • В итоге должно получиться так, чтобы труба, под уклоном подходящая к септику, могла войти в него не ниже, чем в 15-ти сантиметрах от основания горловины.
    • Её высота обычно не превышает уровня 90 см, поэтому максимальное заглубление трубы в точке её входа в септик составит 1,05 метра. Около фундамента, при длине трассы в 10-12 м, отметка низа трубы составит порядка 0,9 м.

    Ввод трубы через подвал, сквозь стенку фундамента

    • Если фундамент свайный или это лента мелкого заложения, труба без проблем проходит под ним. При более глубоком заложении в стенках фундамента необходимо закладывать гильзу, чтобы провести коммуникации. Или, если этого не было сделано, приходится сверлить их позже.
    • При устройстве септика необходимо соблюдать не только расстояния от дома и объектов водоснабжения, но и других построек на своём и соседском участке. Для наглядности ниже приведена схема.

    Нормы размещения септика на приусадебном участке

    • Трубопроводы должны укладываться на местный грунт ненарушенной плотности. Если траншею приходится выровнять, то, во избежание проседания, подсыпка должна быть тщательно утрамбована.

    Всегда лучше, когда проект составлен профессионалом. Если вы посетите тематические форумы и почитаете отзывы людей, озадаченных серьёзными проблемами с канализацией, то поймёте, что скупой может платить даже больше, чем дважды.

    Читать еще:  Как подключить люстру через выключатель
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector