Как закрепить абажур на патроне

Простой проволочный каркас для абажура

Несть числа только видов и типов светильников, заслуженной любовью, из которых, более всего пользуются большие тряпочные абажуры. Висящие или торшерные. Есть что-то уютное и домашнее в таких светильниках. Этакое ретро. Невольно в воображении возникает картинка из старой книжки, где за одним столом мать вяжет, дочь читает, а некий пионер в галстуке готовит уроки. И над всей этой идиллией большой низкий абажур с бахромой. Тени по углам.

Учитывая изрядную стоимость магазинных фабричных светильников и в большинстве своем весьма низкие их эстетические свойства, часто имеет смысл сделать такого рода вещь самостоятельно. Проявив толику тщания и художественного вкуса, получим красивую индивидуальную вещь по своему вкусу.

Общая часть, стратегия

Конечно, такой каркас может быть сделан из многих материалов – из дерева, металла, пластика. Красиво – сплести целый абажур или его каркас из лозы. Довольно просто и вполне удобно делать такого рода вещи из нетонкой проволоки. Соединения – пайкой низкотемпературными припоями, электрическим паяльником. Например, здесь, каркас небольшого абажура сделан из латунной проволоки ø2 мм. Припой – ПОС60 с канифолью или иными флюсами для медных сплавов. Значительно дешевле применять проволоку стальную оцинкованную. Целая бухточка такой проволоки стоит как отрезок латунной, достаточной только для одного изделия. Толщина стальной проволоки такая же – 2 мм. И не толсто и вполне прочно. Оцинкованная сталь преотлично паяется ПОС-60 с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) или иными кислотными флюсами. Место пайки следует тщательно промыть теплой водой с добавлением соды. Удобно при этом пользоваться щеточкой с короткой щетиной, например, старой зубной щеткой или небольшой малярной кистью с укороченной щетиной. После – прополоскать.

Правильно собрать сложное объемное изделие на весу очень сложно. Нужна технологическая оснастка – форма. Для полукруглых или абажуров любых других плавных очертаний требуется сложная и трудоемкая в изготовлении форма, например, выточенная из дерева. Это далеко не всегда оправдано. Несколько упростив, выпрямив кривые, приходим к форме абажура, подобной усеченному конусу. Такая форма вполне хороша, а главное, потребная оснастка-шаблон для ее изготовления куда как проще. Ее несложно и недолго сделать, материалов потребуется самую малость. Для изготовления можно использовать распространенные ручные инструменты, хотя наличие оборудования позволяет сделать работу точнее и быстрее.

Предложенный абажур, с самыми незначительными отличиями, можно использовать в двух-трех вариантах светильников – как лампа свисающая на шнуре, как абажур для торшера и светильника-бра. Размеры и пропорции выбирать на вкус мастера.

Варианты использования абажура с каркасом обсуждаемой конструкции. А – висящая на шнуре лампа; Б – абажур для торшера (бра), где: 1 – абажур; 2 – лампа; 3 – электрический патрон с внешней резьбой на корпусе; 4 – плоская гайка; 5 – сетевой шнур; 6 – нога торшера.

Несколько слов о лампе с арматурой. Лампы накаливания сейчас используются лишь в специальных случаях, в остальном и в основном применяются лампы люминесцентные и светодиодные. Они выделяют при работе не слишком много тепла – мощность лампы можно выбирать только исходя из потребного количества света. Кроме прочего, ассортимент ламп с цоколями Е14 и Е27 велик, можно применять любой тип, хотя логичнее абажур большего размера снабдить Е27, а маленький для настенного бра или настольного торшерчика — Е14. Существуют патроны обоих типов с внешней резьбой на корпусе. Е14 встречались только пластиковые белого цвета, Е27 – черные, похожие на старорежимные карболитовые. Один патрон имеет одну плоскую гайку. Комплект. Для абажура висящего, вполне хватает и его, для нижнего расположения лампы в торшере или бра приходится приобретать два комплекта и свинчивать гайку с одного для другого. Крепежная площадка абажура зажимается между двумя гайками, навинченными на патрон, иначе абажур неустойчив – центр его тяжести в этом варианте применения находится высоковато. Как вариант – патрон утоплен наполовину в утолщении ноги, крепежная площадка абажура зажимается между краем утолщения и одной гайкой.

Что потребовалось для изготовления

Набор столярного инструмента, набор инструмента для электромонтажа, мощный паяльник. Проволока стальная оцинкованная 2 мм, шнур осветительный, арматура.

Первым делом стоит определиться с размерами. Соотношение сторон, разумно выбрать равным или близким к золотому сечению.

Изготовление деревянной формы-шаблона – момент ответственный. Лучше всего сделать детали на токарном станке – все они представляют собой тела вращения, кроме того, автоматически решается задача с перпендикулярностью. Готовый деревянный цилиндр-ногу можно недорого приобрести в хозяйственно-садовом магазине. В качестве заготовок использовать деревянную рукоятку лопаты, для небольших абажурчиков можно примерится к нагелям. Нужной длины ногу удобнее и точнее отпилить на маятниковой пиле, но можно и в стусле мелкозубой пилой. Верхний и нижний кружочек также вполне допустимо выпилить вручную – нижний из фанерки, можно из самой тонкой, толщиной 6 мм, верхний – из нетолстой дощечки или фанерки потолще, около 10…15 мм. Ручным, «пионерским» лобзиком по дереву или электрическим. Небольшие изъяны в форме не будут слишком заметны у готового каркаса – нивелируются жесткостью проволоки.

Изготовление проволочных колец имеет несколько моментов. Кольцо нижнее лежит на столе, форма его задается нижним диском. Верхний деревянный диск имеет изогипсу прочерченную карандашиком, в нее забиты мелкие гвоздики, на них и лежит кольцо меньшее.

Количество прямых стоек-образующих берется на глазок. Плотность их выбирается из соображений ребристости готового абажура. Больше стоек — меньше угловатость, форма ближе к конусу. Обычно, достаточность «оребрения» неплохо видно визуально. Четыре противоположные – верх, низ, право, лево. Мало, каждый отрезок разделить еще одной стойкой – о! Хорошо. В большем по размеру абажуре, для такой же гладкости, таких проволочек придется установить больше. Что же — finis sanctiflcat media, цель, таки, средства оправдывает.

Длина проволочек-образующих измеряется прямо по месту, на шаблоне.

При установке есть момент – спаянный замок лучше оставить подальше от новых паек, между прутьев, иначе при нагреве расползется.

Паять, как уже было сказано, мощным паяльником, ватт этак 60…150, с любыми удобными и привычными флюсами, использующимися при электромонтаже, да хоть с вульгарной канифолью. Места пайки, понятно — предварительно зачистить мелкой шкуркой, лудить. Если флюс кислотный, после пайки промыть теплой водой с содой, сполоснуть, высушить. Надолго отмывку не откладывать.

Площадка для лампового патрона. Этим узлом абажур держится за светильник. Удобнее и проще всего эту площадку выпилить из нетолстой (стандартное кровельное железо – 0,45…0,5 мм) оцинкованной стали ювелирным лобзиком. Это превосходный инструмент, получается красиво, точно и не мучительно. Экономный вариант – зарядить пилочку от лобзика ювелирного в копеечный пионерский. По дереву. Как раз помещается. Иной раз даже удобнее – размер рамки больше, можно обработать более крупную деталь. Единственное, но крупное неудобство – рамка лобзика по дереву значительно тяжелее, инерционнее, труднее управляется – тончайшие пилочки чаще ломаются. При выпиливании используется столь же пионерская подставка «ласточкин хвост». Разметка – накернить центр, нарисовать циркулем. Можно чертежным с грифелем, можно процарапать слесарным.

К краю площадки, с небольшим перехлестом, припаиваются прутья для крепления к основной части каркаса. Количество прутьев тоже определять на глазок, но помнить, что сквозь них придется просовывать руку или пальцы для установки лампы. Не частить.

Может потребоваться утопить колбу лампы внутрь абажура, в то время как крепление лучше сделать на наружном обруче. Тогда единообразно выгибаем прутья нужным образом. Например, подложив под площадку ровный кругляш нужной высоты, отгибаем усы до касания их концов ровного же стола.

Вообще говоря, всю площадку можно попробовать сделать и без выпиливания лобзиком – спаять из проволочных деталей, например вот так. Количество «оттяжек» видится несколько увеличенным, хотя бы до пяти. Широкая плоская гайка на патроне будет держать конструкцию за расходящиеся веером прутья. Для вкручивания лампочки, вероятно, придется приглашать ребенка.

Читать еще:  Можно ли на плитку положить другую плитку

Собственно, осталось только собрать две части – примерить площадку с прутьями-креплениями, уточнить длину по месту, лишнее отрезать. Припаять, удалить остатки флюса. Готово.

Каркас абажура с нижним креплением для применения в светильнике типа торшер и бра.

Да, при подвесе абажура следует позаботиться о снятии механической нагрузки с мест электрических соединений, например, на внешней изоляции провода, внутри лампового патрона сделать бандаж из толстых ниток, пропитать клеем. Возможно, подложить широкую металлическую или текстолитовую шайбу.

Торшер: виды (настольный, напольный), варианты конструкций, изготовление каркаса и абажура

Торшером принято называть высокий переносной (мобильный) бытовой светильник, настольный или напольный. Считается что, если его высота H более чем вдвое превосходит наибольший диаметр абажура Da, то это уже не лампа, а торшер. Однако геометрическая грань в данном случае оказывается весьма расплывчатой. Поэтому, определяя торшер, лучше исходить из его эстетического значения: в отличие от настольной лампы, торшер способен войти в число первостепенно значащих элементов дизайна интерьера и даже стать ключевым в их ряду (см. фото ниже); особенно, когда он светит в полутемной комнате.

Примеры дизайна торшеров

Собрать торшер полностью своими руками значит не просто украсить помещение, но выразить себя и свое видение его облика, не мучаясь с выбором готовых образцов. Из которых, скорее всего, ни один полностью вам не понравится. Изготовить торшер несложно, но, поскольку он узок и высок, необходимо обеспечить его устойчивость. Описанию подходящих для этого технологических приемов и посвящена большая часть материала статьи; относительно общего дизайна ограничимся в основном зрительными примерами и указаниями по их технической реализации в домашних условиях.

Конструируя свой уникальный и неповторимый торшер, пойдем снизу вверх: от подставки по стойке к абажуру. На том, как сделать абажур для торшера, остановимся подробнее, т.к. абажур торшера, во-первых, больше, чем настольной лампы. Во-вторых, он при этом должен быть легче – для обеспечения устойчивости – и прочнее либо очень простым и дешевым в изготовлении, на тот случай, если торшер все-таки опрокинется. В-третьих, абажур торшера должен обладать хорошими светотехническими свойствами, поскольку торшеру временами приходится, полностью или частично, обеспечивать и общее освещение. И, наконец, абажур торшера должен быть красив – он на торшере значит то же, что весь торшер в интерьере.

Конструкция

Торшер устроен так же, как настольная лампа, и сделать торшер самостоятельно ничуть не сложнее, если учесть следующее: разрабатывая конструкцию, нужно все время иметь в виду противоречие между механикой торшера и его эстетикой; в настольной лампе оно выражено не так четко. А именно: по механике торшер должен быть как можно тяжелее внизу и легче вверху. Низкое положение центра тяжести обеспечит должную его устойчивость на опоре небольшой площади и медленное плавное падение при опрокидывании – можно будет успеть подхватить. Однако эстетически, визуально, верх торшера должен абсолютно доминировать над его подножием. До некоторой степени это условие способствует выполнению первого – большой легкий абажур при опрокидывании еще более замедлит падение за счет его аэродинамического сопротивления.

Настольный

Конструкция торшера относительно небольшой высоты (H/Da

Примечание: совершенно прозрачную стойку торшера из силикона можно сделать, если в качестве ее несущей сердцевины использовать жесткую акриловую трубку. Стеклянная не годится – хрупка, и на ней резьбу под патрон лампы не нарежешь.

Напольный

Особое значение устойчивость приобретает для напольного торшера; особенно если он консольный, с отнесенным за пределы опорной площадки светильником, возможно, перемещаемым в 1-2 плоскостях и фиксируемым в заданном положении. В этом случае приходится жертвовать либо удобством, делая основание торшера небольшим, но таким тяжелым, что переставлять его впору талями или тельфером, либо устойчивостью и возможностями регулировки света, поз. 1 и 2 на рис.

Консольные торшеры с перемещаемыми светильниками

Достаточно удобный и устойчивый напольный торшер с регулировкой света можно сделать в стиле стимпанк. По-человечески это значит – из деталей старой механики, но он впишется далеко не в каждый интерьер, поз. 3. А иногда в попытках совместить дизайнерские потуги с требованиями безопасности и эргономики рождаются изделия, способные перепугать станки в заводском цеху, поз. 4

Вполне устойчив напольный торшер, совмещенный с тумбочкой (тумба-торшер) или стеллажом (сервант-торшер), см. рис. Тумбу-торшер можно без опасений и каких-либо расчетов делать консольной с поворотным светильником. Для бюджетной однушки или маленькой спальни это идеальное решение: по желанию свет поворотом консоли ставится то ли над кроватью, то ли над креслом или столом.

Тумбы-торшеры и серванты-торшеры (торшеры-стеллажи)

Если же хочется, чтобы торшер выглядел именно торшером, стоял сам по себе на полу и был переставляем без напряжения, то сделать ему достаточно тяжелую подставку можно по схеме на рис. ниже. Видимые детали изготавливаются из дерева или другого хорошо смотрящегося и легко обрабатываемого материала, а плита-утяжелитель (прим. от 180х180 в плане) может быть любой – неровной, ржавой – т.к. она невидима. Несущая стойка крепится в плите тоже как угодно – на резьбе, сваркой, лишь бы прочно было. Декоративное основание и накладка в такой схеме, как видим, не испытают разрушительных напряжений, даже если торшер будет опрокинут пинком.

Как обеспечить устойчивость напольного торшера

Как выбрать патрон

Закрепить абажур на стойке торшера надежно и так, чтобы вида не портил, технически не всегда возможно или сложно. Напр., пластика хоть и прочна, но довольно хрупка, а пайку на блестящую голую трубку «облагородить» визуально практически невозможно. Поэтому обязанность удержания абажура часто приходится возлагать на патрон лампочки в торшере.

Обычный подвесной патрон (слева на рис.) возможно использовать, только если абажур крепится к стойке; тогда его навинчивают хвостовиком на резьбу несущей трубы. Чтобы заменить лампочку, придется лезть рукой в абажур, а вероятность его поломки при опрокидывании высока. Правда, в таком случае лампа с патроном защищены лучше, поэтому подвесной патрон желательно использовать с торшере со стойкой из достаточно прочного и вязкого материала, напр. из дерева, и абажур крепить к ней.

Мало пригодный и вполне подходящий патроны для лампы торшера

Патроны с накидными гайками-юбками (справа на рис.) для крепления абажура предпочтительнее во всех прочих случаях. Крепится к стойке патрон с резьбовыми юбками таким же хвостовиком М10 или М12; для торшера больше подойдет последний вариант. Если торшер с таким патроном опрокинется, ломаются прежде всего юбки, поэтому под крепление на патрон каркас абажура (см. далее) следует делать как можно более легким и упругим.

Абажур

Каркасные

Что такое каркас абажура, вроде бы всем известно. Абажур торшера в общем такой же, как и любой другой абажур для лампы освещения, и должен соответствовать тем же условиям. Однако ввиду меньшей устойчивости торшера и большей его подверженности повреждениям к его абажуру предъявляются дополнительные требования, см. выше. Наилучшим образом им удовлетворяют каркасные абажуры.

Наиболее прочен каркасный абажур в виде усеченного конуса. Он состоит из нижнего и верхнего ободьев (обручей), ребер, удерживающих верхний обод, растяжек (штанг), которые держат самый каркас на стойке, и, возможно, кольца для крепления на патрон. Материал, кроме крепежного кольца – стальная проволока 1-2 мм; кольцо – из листовой стали 0,35-1 мм.

Размеры конического абажура торшера даны на поз. 1 и 2 рис. С точки зрения светотехнических качеств, меняя размеры, желательно выдерживать пропорции. Напр., если диаметр нижнего обода взять, скажем, 250 мм, то диаметр верхнего будет 250/260 = 1,5625х100 = 156 мм, а высота, аналогичным образом, 170х1,5625 = 265 мм. Хотя, разумеется, предпочтение в данных обстоятельствах следует отдавать дизайну: от неправильных пропорций внешний вид портится больше, чем светотехника.

Читать еще:  Коэф уплотнения щпс

Устройство каркасного абажура для торшера

Примечание: наиболее прочен абажур с крепежным кольцом, выдвинутым на 20-30 мм вниз (поз. 2а), но, т.к. крепление высокого торшера тогда хорошо видно, то крепежное кольцо его абажура часто, наоборот, задвигают на столько же вверх, поз. 2б.

Силовые схемы каркасных абажуров даны на поз. 3-5. Их сравнительные характеристики таковы:

  • Жесткая (поз. 3) – абажур отлично защищает от повреждения при падении себя, но очень плохо – патрон с лампой. Ребра просвечивают, даже если обшивка абажура жесткая из пластики, поз. 6. Избежать просвечивания ребер можно, только украсив абажур объемным накладным декором (поз. 7), но торшер тогда станет пригоден лишь для местного освещения. Технологически наиболее прост, может быть изготовлен начинающим мастером без опыта. Крепить весьма желательно к стойке.
  • Полужесткая (поз. 4) – если обшивка 2-слойная тонкая (поз. 8) или вязаная (поз. 9), ребра не просвечивают. Патрон не ломает и сам не ломается, если торшер опрокинут случайно, но преднамеренного опрокидывания сильным толчком и сам не выдержит, и патрон своротит. Технологически сложен, т.к. необходимо до жесткой сборки (см. далее) точно совместить по вертикали центры нижнего и верхнего ободьев.
  • Полумягкая (безрастяжечная, поз. 5) – ребра не просвечивают, если обшивка из достаточно плотной ткани (поз. 10). Технологически наиболее прост – обручи центрируются сами. При падении торшера сам не ломается, разве что понадобится выправить ободья, но обязательно сломает патрон. Для консольных торшеров и/или дающих также и общее освещение, мало пригоден.

Как сделать каркасный абажур

Детали каркасного абажура соединяются пайкой, кроме крепления усов растяжек к кольцу под патрон, где перед ней требуется предварительное механическое соединение. Припой – обычный, ПОС любой марки, флюсы – ортофосфорная кислота и канифоль светлая (не пережженная); паяльник – от 60 Вт.

Раствор ортофосфорной кислоты для пайки продается в электро- и радиомагазинах. Это кислота средней силы, не летучая, не особо токсичная, поэтому из СИЗ понадобятся только латексные перчатки. Часть магазинного раствора нужно будет использовать на приготовление 6% промывочного. Еще понадобится тонкая голая медная проволока. Последовательность операций по сборке каркаса абажура на пайке дана на рис:

Как спаять детали каркаса абажура

  • Детали заранее изгибают по форме (см. ниже), зачищают их участки под пайку мелкой шкуркой и поролоновым тампоном удаляют остатки образива.
  • Подлежащие пайке концы/участки протравливают 3-5 мин в 6% растворе ортофосфорной кислоты (поз. 1).
  • После протравливания детали интенсивно (быстро двигая) 0,5-1 мин промывают в чистой воде, желательно дистиллированной, поз. 2.
  • Подготовленные детали немедленно, еще мокрыми, прикладывают друг к другу (поз. 3) и обматывают место спая медной проволокой (поз. 4), не прикасаясь к деталям голыми пальцами или чем-то жирным либо грязным.
  • Пускают на соединение 2-3 капли паяльного раствора кислоты, поз. 4, или активной флюс-пасты.
  • Если первая флюсовка кислотная, набирают на жало паяльника канифоли и прогревают соединение, пока вся кислота не выкипит и не заменится канифолью (поз. 5). Прерывать операцию и допускать пригорание канифоли нельзя!
  • Набирают на паяльник припой и пропаивают стык, поз. 6.

Сборка

Собирая каркас, не торопитесь сразу паять. Минут 20-25 выдержки после обмотки медью на сухую не повлияют на прочность паек, если воздух в помещении чистый и не чрезмерно запыленный. Поэтому сначала каркас собирают только на меди, проверяют его ровность, соосность обручей, и уж затем паяют все стыки сразу.

Сборку каркаса начинают с фиксации усов растяжек в кольце под патрон (поз. 3 на рис.), если оно есть; обжимают петли усов пассатижами. Если каркас будет крепиться к стойке, нужно будет заранее приготовить имитирующую ее оголовок деревянную бобышку с глухими отверстиями под усы растяжек. Усы вводят в эти временные гнезда, клинят спичками или зубочистками, выравнивают по горизонтальным углам (да, именно так!), и уж затем собирают каркас.

Сборка и обтяжка каркаса абажура торшера

Обтяжка собранного каркаса производится так же, как и абажура настольной лампы, о чем имеются соответствующие публикации. Здесь упомянем только, что простейший классический способ обтяжки конического абажура – текстильной лентой, поз. 4. А под фигурный (фасонный) каркас (поз. 5) совсем не обязательно делать по выкройкам сложное швейное изделие, тем более, что швы будут просвечивать. Обтянуть фасонный абажур можно и одним рукавом из ткани на лентах, поз. 6 и 7.

Примечание: иногда каркасы абажуров делают из алюминиевой проволоки – она легка и ее можно выправить руками. Пайка алюминия в настоящее время не представляет затруднений – специальные припои и флюсы есть в продаже. Если же вы намерены обойтись обычной канифолью и ПОСами, то алюминиевые детали под пайку можно омеднить старым «пионерским» способом, см. рис. справа. Вместо батарейки берут телефонную зарядку или аналогичный источник питания (ИП) – 3-9 В, от 400 мА. Зубную щетку обматывают медной проволокой, проталкивая ее поперек между рядами пучков щетинок. Проволока нужна потолще, от 0,5-0,6 мм, т.е. именно ее материал расходуется за создание слоя меди. Место под пайку посыпают порошком медного купороса (не обязательно). Щетку, обмотанную и подключенную к ИП, обмакивают в электролит – крепкий (густо-синий) раствор того же медного купороса, и трут деталь с усилием.

Бескаркасные

Бескаркасные абажуры либо отливаются за заводе из пластика, либо изготавливаются самостоятельно из полимерной глины или подручных материалов. Первое, в общем, попса дешевого вида. Из пластики по выплавляемому болвану можно сделать настоящий шедевр, см. напр. лампу-медузу на рис. в начале, аналогично силиконовой отливке. Только при этом после выплавления болвана пластиковая оболочка не заполняется и не ломается, а доводится подрезкой и декорируется, если надо. Но такая технология сложна, дорога, и те, кто ею владеет, наверняка знают все, что написано в этой статье, и больше.

Видов любительских абажуров из подручных материалов не счесть, но лишь отдельные образцы удовлетворяют минимальным требованиям к абажуру торшера. Напр., абажур из ниток, поз. 1 на рис. Он отлично смягчает свет. Светопропускание нитяного абажура невелико, так что лампа в торшер с таким абажуром нужна яркая, но сейчас в продаже полно светодиодных лампочек, потребляющих мало электричества и очень слабо греющихся.

Абажур из ниток и приспособление для его изготовления

А чтобы сделать абажур из ниток, нужны всего-то надутый и смазанный вазелином воздушный шарик, а к нему – простейшее приспособление для протягивания нити сквозь клей ПВА, поз. 2. Отверстие диаметром 41 мм под крепление на патрон вырезается в готовом абажуре. При падении торшера патрон всегда остается в целости, а помятый абажур выправляется пальцами; возможно, придется подмазать ПВА.

Сходными эксплуатационными качествами обладает, а по светотехническим превосходит нитяной абажур из пластиковых ложек, см. след. рис.:

Абажур из пластиковых ложек

На основе из бутылки получается висячий абажур, как справа на рис. Большой абажур из ложек для торшера можно выклеить по пластиковой 5-л баклаге, см. напр. мастер-класс

Видео: абажур из пластиковых ложек и 5 л бутылки

О бумажных абажурах

Хороший мягкий, но достаточно яркий, свет, дают светодиодные лампы в бумажных абажурах. Их главный недостаток – пожароопасность – ушел в прошлое вместе с лампами накаливания. Но другие – непрочность, нестойкость к влаге и подверженность загрязнению, остались. Поэтому для бумажного абажура торшера нужно брать не писчую, чертежную или упаковочную бумагу, а бумажные изделия для нужд пищевой промышленности или заведений общественного питания, напр. одноразовые бумажные тарелки; в абажуре они прослужат долго, см. видео:

Читать еще:  Затирка швов на плитке как правильно делать

Видео: светильник из бумажных тарелок

Создаем каркас абажура для торшера

Освещение помещения — это практически основной аспект в интерьере. Комбинируя свет с тенью, мы так или иначе создаем настроение в доме. Центральное освещение при всей своей привлекательности и экономности — раз и навсегда осветить все помещение, не создает уюта и некоей, хм… Задушевности совсем другое дело, светильники с приглушенным светом, разного рода бра, настольные светильники и, конечно же, торшеры. Последние, ну просто таки аристократия среди светильников.
Конечно, основная функция торшера — обеспечение определенного уровня освещенности помещения или его части, но на этом их полезность не заканчивается. Какой ни будь, не к ужину буде помянут, дизайнер, сказал бы, что торшер помогает «зонировать» пространство. Очевидно, что зона, в которой расположен торшер, предназначена для отдыха — с книгой, в мягком кресле и с котом на коленях. Помимо очевидных функций есть еще и подспудный функционал — декорирование. Можно подобрать вариант для любого стиля интерьера. Есть модели, которые успешно впишутся в интерьер, и не будут отвлекать внимание на себя, в противовес им существует немало торшеров, которые способны стать этакой изюминой интерьра гостиной или спальни, да хоть и кладовки. Все зависит от того, какого эффекта от присутствия торшера в комнате мы ожидаем.

Если говорить о преимуществах торшеров по сравнению с настенными или настольными светильниками, то у них есть ряд очевидных преимуществ:

  • для установки торшера нет нужды в сверлении дырок в стене (как в случае с настенными светильниками-бра);
  • торшер мобилен, мы можем перенести его в любое место, развернуть в какую угодно сторону, лишь бы было куда поставить и розетка по близости;
  • в зависимости от высоты торшера, он способен зрительно увеличивать высоту комнаты.

Торшеры с абажуром

Это самый классический вариант напольного светильника, состоящий из подставки, высокого штатива и закрепленного на его пике абажура. Именно абажур отвечает за технические характеристики прибора, уровень рассеивания и фоновой освещенности. Ну и основной вклад в привлекательность светильника в целом, как правило, за ним, за абажуром.
В качестве материала для изготовления абажура традиционно используется множество материалов — ткань, стекловолокно, стекло, бумага, керамика, металл и пластик, ну и разного рода дизайнеры с самоделкиными не обделенными фантазией, порой такое применят, что хоть святых выноси.
Задумав сделать небольшой настольный торшерчик, в традиционном, классическом стиле, столкнулись с задачей изготовления абажура. Решено было сделать его тряпочным, для этого понадобился проволочный каркас. Поскольку в наличии была самодельная деревянная форма , использовал ее.
Что было использовано в работе.

Инструменты.

  • Набор мелкого слесарного инструмента, киянка, ножницы по металлу;
  • Хорошие кусачки;
  • Паяльник мощностью 65 Вт с регулятором нагрева, принадлежности к нему;
  • Непременно циркуль;
  • Ювелирный лобзик с принадлежностями;
  • Маленькая кисточка для флюса, шлифовальная шкурка;
  • Для покрытия лаком — посуда, кисть.

Материалы.

  • Стальная оцинкованная проволока диаметром 2мм;
  • Припой ПОС-40, флюс — «паяльная кислота» (хлористый цинк);
  • Небольшой кусочек оцинкованной стали;
  • ЛКМ, ветошь.

Такого рода абажуры на фабрике традиционно делаются способом контактной сварки, здесь же, за отсутствие таковой, применена пайка.

Проволока была впервые использована стальная оцинкованная. Предыдущий каркас и похожие работы делал из латунной, для удобной пайки. Но стоимость латунной проволоки пошедшей на один каркас, была примерно равна стоимости целой бухты оцинкованной стальной, из которой можно сделать не один десяток таких штуковин. Практика показала, что сборка ничуть не менее удобна, паяется, оцинкованная сталь, при подборе соответствующего флюса хорошо. Была использована «паяльная кислота» — хлористый цинк. И обычный оловянно-свинцовый ПОС-40.

Первым делом формуем «параллели» — кольца. Проволока продавалась в виде небольшой бухты, и отрезанные куски и так норовили свернуться в кольцо, следовало их только чуть подправить. Для фиксирования «параллелей» на своих местах, в деревянный шаблон забиты небольшие гвоздики, они не дают кольцам сползать.

Сформованы и спаяны кольца-«параллели», приступаем к «меридианам». Длину удобно измерить веревочкой, проволоку откусывал чуть с запасом. Прямо на шаблоне «меридиан» отформовывался. На дугообразной части заготовку пришлось немного выпрямить, уменьшив ее радиус, в нижней части заготовка распрямлялась почти полностью. Карандашиком на деревянной болванке делались отметки, проволока «параллелей» в этих местах зачищалась некрупной шкуркой и лудилась с хлористым цинком. Затем зачищались и лудились места припайки у заготовок «меридианов», их и отмечать было не нужно — два конца и серединка-перегиб. «Меридиан» прикладывался в нужном месте, левой рукой в тряпочной перчатке прижималась середина, наносился флюс и делалась пайка. Затем припаивались концы «меридиана», это было еще проще, заготовка формовалась так, чтобы серединка чуть не доставала до своего места. После ее припаивания, концы плотно прижимались к своим «параллелям».

Для простоты, заготовка размечалась «визуально», на глазок, то есть. Впаяны четыре «мередиана», по два, друг напротив друга. Угол 90 градусов, хорошо определяется глазом, дальше, «меридианы» впаиваются в середины пустых участков, там задача разметки также весьма проста — разделить отрезок пополам.

Несколько раз встречались такие вот трудности — новая пайка, рядом со старой. Никакой «ступенчатой пайки» с разными припоями, просто «старой» пайке организовывался дополнительный теплоотвод в виде губок пассатижей. Тепла для расплавления припоя не хватало и все что нужно оставалось на месте.

Ну вот, «меридианами», равномерно покрыта вся болванка, но, что-то редковато. Хотелось, чтобы у готового тряпочного абажура не было вопиющей «гранености». Решено было, в промежутки еще добавить «меридианов».

Ну вот, это уже больше похоже на полусферу. Оставим. Мелкие гвоздики выдернуты и каркас осторожненько снят с болванки.

Теперь следует озаботиться креплением его на лампе. Патрон в лампе с маленьким цоколем Е14, с резьбой снаружи и большой карболитовой гайкой на ней. Этой гайкой абажур и зажимается на лампе.

Площадка под гайку выпилена любимым инструментом – ювелирным лобзиком с крупной пилочкой. Из оцинкованной «кровельной» стали 0,5мм. Квадратная заготовка вырезана ножницами по металлу, начерчены диагонали, на пересечении, заготовка слегка накернена. В эту ямку уверенно, не соскальзывая устанавливается ножка циркуля.

Как ни парадоксально прямые проволочки оказалось, не так-то легко получить — пришлось изрядно поработать киянкой на деревянном пеньке. Решено было сделать крепления в четырех точках, чтобы не меряться с углами транспортиром (обычно, их делают три — экономят проволочку и несколько легче добраться до лампочки).

Примерка лампочки показала, что наиболее симпатичным, будет ее расположение не вровень, нижним краем, а несколько утопленным внутри. Проволочки крепления были отформованы на подходящем чурбачке, оставшимся от какой-то токарной работы. Преотлично подойдет и квадратной формы, лишь бы был ровный. Отгибанием проволочек добиваемся их равномерного касания стола при, лежащем на деревяшке железном кольце.

Помещаем крепление на штатное место, ровность удобно контролировать, немного приподняв край абажура, чтобы между нижним его краем и столом был зазор в сантиметр-два. Регулируя положением абажура на проволочках крепления, добиваемся равномерного зазора между краем и столом. Проволочки на второй снизу параллели, можно временно закрепить прищепками. Паяем, откусываем лишнее.

Осматриваем практически готовый абажур, обкусываем все торчащие проволочки, напильником притупляем все, обо что можно покарябаться.

Каркас готов и торжественно вручен в дамские руки, для пошива красивой «одежды», как водится, с рюшечками.
Сам процесс изготовления весьма несложен, материалы распространенные и не дорогие. Не обычна, только форма-болванка, впрочем, если несколько снизить требования к эстетике и допустить прямую образующую (форма — усеченный конус), «болванка» существенно упрощается и выглядит как два кружочка из фанеры с «ножкой» палочкой между ними.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector