Как самому сделать веранду на даче

Как построить террасу своими руками: пошаговая инструкция

Постройка террасы на даче своими руками – работа достаточно трудоемкая, но вполне посильная для любого мужчины, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ. Имея чертеж, необходимые стройматериалы и нужные инструменты, можно браться за дело. Но перед тем как приступать к возведению сооружения, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией строительства террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.

Строительство террасы к дому своими руками: как сделать фундамент

Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.

При строительстве фундамента террасы учитывайте, что он держит всю конструкцию террасы и предотвращает ее сдвиг или уход в землю. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, заглубленные на 15 см в нетронутый плотный грунт.

Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.

Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в дощатой опалубке. Однако такое решение пригодно лишь для регионов зоны теплого климата, в условиях непромерзающего или слабо промерзающего грунта. В условиях средней полосы при возведении построек на пучинистых грунтах устройство фундамента для террасы своими руками может быть и другим. Главное, чтобы это основание обеспечивало устойчивость и жесткость всей конструкции. Следует также учитывать конструкцию фундамента основного здания, чтобы взаимное смещение основного здания и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.

На этих фото представлены фундаменты террасы к дому, выполненные своими руками:

Перед тем как реализовать задачу под названием «строим террасу своими руками», ознакомьтесь с основными этапами работы.

Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)

Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент. Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном. В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.

Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила. При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.

Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:

Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.

Строим дачную террасу своими руками: крепление лаг с поэтапными фото

Перед тем как сделать террасу к дому своими руками, необходимо иметь представление об основных конструктивных узлах. В каркасе сооружения лаги обычно крепят к балкам одним из трех способов.

Наилучший способ крепления лаг террасы своими руками — с помощью металлических подвесов (кронштейнов U-образной формы). Они обеспечивают максимальную жесткость и надежность конструкции. Шурупы вкручивают, а гвозди вбивают сквозь отверстия в металлических подвесах.

Посмотрите на фото – лаги террасы, возводимой своими руками, просто уложенные поверх опорного бруса, являются достаточно жесткой опорой для настила:

При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.

Наименее удачным способом крепления поперечин при возведении террасы на даче своими руками является использование опорной планки. В этом случае существует риск отрыва лаг от опорного бруса. Однако данный способ позволяет установить торцы лаг заподлицо с опорным брусом, не используя подвесы, и эта конструкция неплохо подходит для достаточно низких площадок.

При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил. Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил. Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.

Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.

Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м. Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 ×150 мм. Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.

Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками. Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны. Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.

При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные сверху балок, сращивают таким же образом. Это предотвращает их разъединение и падение с балки при избыточной нагрузке на дощатый настил. Кроме этого, лаги можно установить с перехлестом. Скрепляют их на месте гвоздями 90 мм.

Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.

Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100×150мм формируют из двух досок сечением 50×150 мм.

Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.

В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги. Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно. Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.

На этих фото показано, как сделать террасу своими руками:

Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.

Раскосы длиной до 2,4 м обычно изготавливают из брусьев сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуются доски сечением 50 х 150 мм.

При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.

Читать еще:  Стены из шпаклевки с узорами своими руками

При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.

На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.

Крепление опорного бруса. Первый шаг в сооружении террасы, примыкающей к стене дома, — крепление опорного бруса . Эта процедура сама по себе проста, но выполнить ее надо очень точно и правильно, поскольку именно от этого зависит прочность всего каркаса.

Опорный брус необходимо расположить таким образом, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу. Это нужно для того, чтобы предотвратить затекание дождевой воды в дом.

Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.

Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.

Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.

Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.

При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.

Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов.

К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50×150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.

Зафиксировав опорный брус на месте посадки, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в брусе, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке. Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.

На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.

Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.

Видео «Терраса к дому своими руками» поможет вам лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать террасу своими руками: болтовые соединения (с фото)

При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.

При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.

Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.

За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.

Специальные болты с круглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций из-за гладких головок и присущего им свойства самофиксации. Эти болты требуют применения шайбы только с одной стороны — у гайки.

Посмотрите пошаговые фото «Терраса своими руками», где показаны все основные этапы выполнения работ:

Завершение постройки террасы на даче своими руками

По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.

Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.

Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.

При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.

После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности. Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности. На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.

По завершении столярных работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, а затем в соответствии с задумкой — олифой, морилкой, лаком или краской. Окрашенная терраса требует меньше ухода, чем покрытая морилкой или вообще без отделки.

Как возводится дачная терраса своими руками, показано на фото, представленных ниже:

Веранда на даче своими руками

Веранда является пристройкой к дому на дачном участке, которая чаще всего возводится при строительстве основного здания. Однако ее можно пристроить потом. Не следует думать, что веранда является отдельным строением. Она представляет собой важную часть дома. Чтобы проблем с продажей или дарением собственности в будущем не возникло, следует сначала получить разрешение на постройку веранды, а затем зарегистрировать новый дом. Это связано с тем, что увеличивается жилплощадь. Возводится веранда на даче своими руками достаточно быстро – несколько суток. Важно подобрать инструменты и материалы.

Основные правила

Главным правилом при устройстве любой веранды является необходимость создания пристройки со стороны двери. Такое решение позволит дополнительно защитить входную группу. Пристраивают веранду с торца или фасада дома. Попасть в здание можно только через эту пристройку.

Второе основное правило – стиль пристройки должен быт выбран в соответствии с оформлением дома. Чтобы веранда не стала нелепым пятном на фоне строения, стоит учесть некоторые дизайнерские рекомендации. Ширина веранды обычно равна 2,5 м. Если не выполнить эти условия, пристройка будет выглядеть довольно громоздко или слишком миниатюрно.

Существует множество форм веранд. Они выполняются открытыми – когда нет необходимости утеплять пристройку, или закрытыми – в случае с капитальным сооружением. Пристройки открытого вида обычно не имеют верхней части конструкции. В них выполняется только крыша и элементы ограждения.

Закрытые веранды чаще всего выполняются со сплошным остеклением. В зависимости от выбранного стиля пространство, которое застеклено, может иметь разную площадь. Веранды с открытой верхней частью стен могут использоваться и как входная пристройка, и как терраса. В случае с закрытыми пристройками здесь устраивается зона приема пищи или прихожая.

Заливка фундамента

Основание для веранды или террасы следует выполнять на некотором расстоянии от фундамента дома. Это объясняется разницей веса основного строения и пристройки. Нагрузки на фундаменты дома и пристройки к нему будут разными, поэтому их следует устанавливать на расстоянии 15 мм друг от друга. Получившийся зазор заполняют пенопластом. Он будет компенсировать подвижки грунта. Чтобы построить веранду на даче своими руками, понадобится знать технологию устройства основания.

Столбчатый фундамент подойдет для веранды каркасного типа. Соорудить такое основание не составит труда:

  • Сначала размечают площадку для будущей пристройки. Ее углы оборудуются для установки столбов. Для этого необходимо вырыть ямы. Если веранда будет иметь большие габариты, вырывают дополнительные котлованы. Ямы выполняют глубиной 1 м. В них засыпают щебенку. Затем насыпной материал необходимо утрамбовать. Сверху засыпают песок, который тоже утрамбовывают.
  • В каждую вырытую яму ставят опалубку. Затем в нее заливают бетонный раствор. Столбы можно возводить двумя способами. В первом случае опалубка просто возводится на 25 мм над уровнем грунта и полностью заполняется бетоном. При выборе второго способа раствор заливают только до уровня почвы. Выравнивание основания проводится в любом случае.
  • Чтобы провести гидроизоляцию столбов, следует обработать их битумом.
  • Простой способ обезопасить столбы фундамента веранды от грунтовых вод – выкопать дренажный канал. Его засыпают керамзитом, а сверху укрывают геотекстилем и засыпают землей. Ширина канавы должна быть около 10 см, а глубина – 25 см. Такие показатели являются оптимальными размерами дренажного канала.
  • Столбы должны возводиться до такой высоты, чтобы пол на веранде имел разницу с половым покрытием дома в 25 см. Выполняется это для того, чтобы высота помещения веранды от пола до потолка равнялась высоте помещений в здании. Крыша веранды при этом будет заведена под крышу дома, что и объясняет, почему требуется выполнять такое условие.
Читать еще:  Устройство столбчатого фундамента своими руками

Устройство каркаса пристройки

Теперь можно начать устройство каркаса пристройки. Его возводят из брусьев сечением 120х120 мм. Перед укладкой их следует защитить от огня и влаги специальными средствами. Нижняя обвязка выполняется двойной, чтобы конструкция была надежнее. В углах брус следует скреплять вполдерева. Лаги устраиваются на этапе создания верхнего элемента нижней обвязки пристройки.

В зависимости от материала опор фундамента пристройки выбирают способ крепления нижней обвязки. В столбы из бетона можно заранее забетонироваться шпильки. Впоследствии на них надевается брус, и затем фиксируется гайкой.

В случае с кирпичными опорами обвязка крепится при помощи анкеров. Металлические штыри обрабатываются специальным средством, которое защитит их от коррозии. Однако такая обработка не защитить брус от гниения.

Следующим шагом является крепление прогона. Скат крыши веранды заводится под кровельный пирог дома, поэтому его толщину следует учесть в первую очередь. Обычно прогон монтируют на анкерные болты к стене дома. Существует множество способов, как могут устанавливаться вертикальные стойки. Они могут врубаться способом «вполдерева», по системе «паз-шип», или вырубкой ½ нижней обвязки.

Насколько высокими будут стойки, следует определить, исходя из их расположения. Те опоры, которые монтируются у стены пристройки, будут выше. Таким образом обеспечивается скат крыши. Во время расчета высоты стоек пристройки следует учитывать, что они монтируются в вырубку или в паз. Кровля пристройки должна обладать уклоном 12%. Такое требование обязательно для правильной укладки гибкой черепицы.

Создать верхнюю обвязку пристройки можно достаточно быстро. Балки стропил следует монтировать одной стороной на прогон, который находится вдоль стены дома, а второй – на верхнюю обвязку. Обеспечить жесткость конструкции можно при помощи установки укосин. Поперечины, монтируемые между стойками, необходимо устанавливать при помощи уголков.

Постройка крыши веранды

Традиционно крыша, укрывающая веранду, имеет один скат. Она должна быть более пологой, чем скат крыши дома. Обрешетка для гибкой черепицы выполняется сплошной. Ее создают из обрезных досок. Перед созданием кровельного пирога пристройки следует убедиться, что доски хорошо просушены. Влажность деревянных элементов не должна превышать 20%.

На карнизной доске следует устроить пазы для установки водосточных держателей. Доски для выполнения обрешетки должны выступать за каркасные опоры на 15 см.

На сделанную обрешетку монтируют слой гидроизоляции. При этом необходимо выполнять нахлесты в поперечном и продольном направлении. Полотно следует прибивать к доскам оцинкованными гвоздями. Они имеют одну отличительную особенность – широкие шляпки. При помощи битумной мастики обрабатываются те места, на которые приходится нахлест гидроизоляционной пленки.

Усиление свесов осуществляется с использованием торцевых и карнизных планок. Их необходимо прибивать кровельными гвоздями. Укладка гибкой черепицы ведется от центра крыши в обе стороны. При этом гонты следует брать из разных пачек, поскольку он могут незначительно отличаться по цвету.

Снимать защитную пленку с гонтов следует непосредственно пред монтажом на пристройку. Крепление гонтов осуществляется кровельными гвоздями. Шляпка не должна повредить кровельный материал. В точках, где нет самоклеящегося слоя, следует промазать материал битумной мастикой.

Пол и стены

Если веранду планируется делать жилой, пол следует хорошо утеплить. Для этого необходимо сначала постелить черновое покрытие. Сверху на него следует уложить брус 50х50 мм. Шаг между элементами должен равняться 50 см. В результате получатся ячейки для утеплителя. В них и следует укладывать пеноплекс. Затем все щели запенивают. Чтобы разобраться, как сделать пол в пристройке, потребуется изучить подробную инструкцию.

Пеноплекс следует монтировать так, чтобы между утеплителем и чистовым полом веранды было расстояние около 10 мм. Благодаря этому будет обеспечена естественная вентиляция. До настила следует закрыть брус и материал утеплителя пленкой, не пропускающей влагу. Ее стыки соединяют металлизированным скотчем. Сверху настилается чистовой пол веранды. Его необходимо покрыть полиуретановым лаком. Красить пол на открытой веранде следует такой краской, которая сможет выдержать различные воздействия непогоды и солнца.

Стены веранды необходимо облицовывать снаружи вагонкой. После закрепления декоративного материала изнутри необходимо уложить гидроизоляцию. После монтируются плиты пеноплекса. Внутренняя поверхность стен веранды тоже закрывают вагонкой.

В подготовленные проемы пристройки следует монтировать оконные блоки. Их закрепляют при помощи гвоздей. Все промежутки запениваются. Когда пена полностью застынет, лишние участки срезаются. Затем проводится декорирование окон и наличников пристройки. Их можно покрасить согласно общему тону комнаты. На завершающем этапе создания веранды подшивается потолок и навешивается дверь.

Внутренняя отделка веранды

Когда основные работы будут завершены, можно приступать к отделке помещения веранды. Вагонка изнутри покрывается полиуретановым лаком. Материал должен быть немного светлее, чем пол. Потолок лучше сделать белым. Освещение и предметы мебели хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. На фото представлен интересный вариант отделки веранды изнутри.

Постройка веранды на даче – довольно длительный процесс, который включает несколько важных этапов. Основа любой капитальной постройки – фундамент, поэтому ему следует уделить много времени и сил. Обычно для летней веранды достаточно соорудить столбчатое основание. Оно способно справиться с серьезными нагрузками, обеспечивая хорошую вентиляцию пространства под пристройкой.

Выводы

Для создания пристройки понадобится подготовить нужные инструменты. Важный этап работ –внутренняя отделка веранды. Ее стиль должен соответствовать дизайну основного строения. Открытые веранды могут использоваться как место отдыха, однако в непогоду или холодное время придется заходить в дом. Если веранда выполняется закрытой, ее лучше утеплить. Для этого используется пеноплекс или пенопласт. Такие материалы отлично защищают веранду от холодов.

При подготовке материалов для стен и крыши следует узнать об их свойствах. К примеру, не стоит использовать деревянные изделия влажностью более 20%. Кроме того, их следует обработать пропитками от гнили и огня. Такие меры позволят продлить срок службы отдельных элементов веранды.

Крыша веранды должна иметь уклон около 12 градусов, чтобы осадки беспрепятственно стекали в систему водостока. Кровельное покрытие пристройки лучше выбирать из мягкой черепицы. В этом случае шума во время дождя практически не будет.

Веранда своими руками: пошаговые инструкции

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Веранда своими руками

Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.

Зимняя застекленная веранда

Рекомендации по планированию веранды

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Застекленная веранда

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Веранда в деревянном доме

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Дом с застекленной верандой Веранда Смета

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Ленточное основание

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Рытье котлована для фундамента

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Ленточный фундамент

Столбчатое основание

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Столбчатый фундамент под веранду

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Читать еще:  Как снять голову с дрели

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Столбчатый фундамент

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

Делаем черновой пол

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Черновой пол

Деревянный черновой пол делаем так:

  • фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
  • к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
  • засыпаем пространство между лагами керамзитом;
  • делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

  • засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
  • сверху насыпаем слой керамзита;
  • укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
  • заливаем бетон.

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок возведения

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Брус нижней обвязки Брус нижней обвязки

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Варианты креплений, которые можно использовать

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Четвертый шаг . Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Установка стропил Каркас веранды с крышей

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Обшивка каркаса Вариант веранды, обшитой фанерой Обшивка веранды

Цены на различные виды бруса

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.

Вариант строительства веранды из кирпича

Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:

  • ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
  • тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
  • цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Вариант строительства веранды из кирпича

Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.

Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.

Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды

Размер кладки Длина, L Ширина, В Высота, Н Кол-во кирпича
без учета толщины
растворного шва,
шт.
Кол-во кирпича
с учетом толщины
растворного шва 10 мм,
шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Делаем крышу веранды

Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.

Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Крыша веранды Утепление крыши веранды

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

Утепление веранды Пол зашит листами фанеры, планируется настил линолеума

В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Веранда

Видео – Веранда своими руками

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector