Как сделать каркас для сарая односкатной крышей

Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Особенности

Хозяйственные постройки такой конструкции имеют следующие преимущества:

  • не обязателен мощный фундамент;
  • проектировка и постройка подвластна людям, не имеющим специальных навыков и образования;
  • подойдут материалы разных ценовых категорий, можно выбрать оптимальный для себя вариант;
  • для строительства не нужны специальные инструменты, достаточно тех, которые найдутся у каждого (отвертки, шуруповёрт и т. п.).

Также есть ряд своих недостатков.

  • Неустойчивость к ветру. Если хозяйственный блок возвести не за домом или другим зданием, то из-за незначительного веса крышу может унести сильным ветром;
  • Такая конструкция не предполагает мансарду.

Строительство каркасного сооружения

В первую очередь требуется сделать гидроизоляцию фундамента: несколькими листами рубероида покрыть основание. Следовательно, деревянный каркас здания будет защищен от влаги.

Итак, когда фундамент будет полностью подготовлен, далее можно начинать возведение каркаса. Основанием конструкции является нижняя рама, которую необходимо сделать из качественных материалов. Деревянные бруски должны быть без сколов и сучков. Необходимо следовать данной инструкции, чтобы правильно соорудить каркас:

  1. Создать нижнюю раму из бруса с сечением 10 х 10 см. Использовать нагель при креплении элементов в углах.
  2. Присоединить к обвязочному венцу лаги из древесины. Сечение досок должно составлять 5 х 10 см. Укладывать их необходимо друг от друга на расстоянии 50 сантиметров.
  3. Следующий этап — строительство стоек из бруса с тем же сечением, что и для рамы. Зафиксировать их можно при помощи накладных металлических пластин. Оптимальным расстоянием между стойками является 60 см. Необходимо знать: эта длина не должна превышать 150 см.

Если технологический процесс выполнен правильно, то в сарае из деревянного каркаса каждая опора будет совпадать с балками перекрытия. Чтобы создать дополнительную жесткость, требуется к стойкам и раме прикрепить подкосы. Дистанцию между дверными и оконными проемами следует определить, учитывая размеры сооружения. Они образуются посредством стоек и горизонтальных ригелей

Важно знать: при планировке односкатной крыши требуется устанавливать вертикальные стойки разной высоты

Построить сарай дешево и быстро можно также на основе металлического каркаса, применяя стальную трубу, профиль и уголок. Технологический процесс возведения остается таким же. Однако в этом случае понадобится сварочный аппарат: придется соединять между собой металлические элементы. Каркас рекомендуется покрыть слоем краски, чтобы защитить его от ржавчины.

Этапы строительства

Симпатичный и надежный сарай на каркасной основе возможно построить своими руками. Строительство подобных сооружений не отнимет много сил и времени. Главное, четко следовать пошаговой инструкции в сборке такой хозяйственной постройки.

Фундамент

Первый шаг – возведение фундамента. Для него надо правильно подобрать и подготовить место на участке. Если сарай будет предназначаться для хранения инструментов, то его надо разместить в 1 м от забора. Если же речь идет о хлеве, где будут содержаться животные, то его надо строить как минимум в 16 м от дома и в 4-х метрах от границ участка.

Поскольку каркасный сарай является легкой конструкцией, для его возведения подойдет столбчатый фундамент. Его надо соорудить строго по технологии. Под установку столбов обязательно надо положить песчано-гравийную подушку в 20-30 см. Для этого выкапывают ямки по 40 см глубиной. На дно насыпают немного гравия или колотого кирпича. Все трамбуется. Сверху добавляют песок с водой и трамбуется снова.

Каркас

Приготовив надежный и крепкий фундамент, надо будет собрать каркас будущего сарая. Разберем пошагово, как это надо делать правильно.

  • Перед сборкой каркаса на выставленные на размеченной территории фундаментные столбики кладут рубероид в 2 слоя. Благодаря этим компонентам нижняя обвязка будет защищена от сырости.
  • На столбы укладывается нижняя обвязка каркасной конструкции, а поверх нее – лаги полов. Сперва полы можно собрать в отдельном порядке, подшив их листами ОСБ. С наружной стороны получившуюся конструкцию надо будет закрепить посредством штукатурной сетки. Она послужит хорошей защитой от грызунов.
  • Если сарай будет утепленный, на пол нужно будет положить качественный утеплитель. Накрывается гидроизоляционный слой, а вслед за ним надо обшить основание листами ОСБ.
  • Надо собрать каркас стен. Шаг стоек для сарая, где предусмотрено утепление, должен равняться показателю ширины утепляющего материала. Если же постройка не утеплена, то достаточно 60 см.
  • Собирая каркас, надо помнить о дверных и оконных проемах. Нужно рассчитать, где они будут, и оставить в этих местах технологические зазоры, составляющие минимум 2 см. Это нужно, чтоб дверные полотна и окна не заклинивало после монтажа. Под крупным оконным проемом потребуется зафиксировать дополнительную стойку.
  • На верхнюю обвязку каркасного основания надо поставить стропила. Потом их накрывают ветрозащитными материалами в виде пленки.
  • После этого можно переходить к внешней обшивке полученного «скелета». Поверхность стен обшивается листами ОСБ, а на крышу укладывается подобранный кровельный материал.
  • Когда вся каркасная основа будет до конца обшита, надо уложить утеплитель в крышу и стены, а потом внутри установить листы ОСБ.

Крыша

Для самых простых хозяйственных построек идеально подойдет классическая односкатная крыша. Надо учитывать, что ее скат обязательно должен находиться с наветренной стороны, иначе сильными ветровыми порывами крышу может просто вырвать с основания.

Если крыша в конструкции двускатная, то сперва удобнее соорудить шаблон стропил, и уже по нему собирать, а потом поднимать каждое из стропил поочередно.

Для стропил лучше всего подойдут доски 100х50 мм, положенные на ребро. Обрешетку следует конструировать в соответствии с выбранными кровельными материалами. К примеру, для битумной черепицы понадобится обрешетка сплошного типа, а для профнастила надо оставлять шаг до 4 м.

В качестве кровельного материала пойдет абсолютно любой материал, отличающийся прочностью и долговечностью. Но металлочерепицу и профнастил для каркасного сарая выбирать не рекомендуется, особенно если рядом с сараем находится беседка.

Отделочные работы

Завершающий этап – отделочные работы. Обычно отделку начинают с монтажа специальных досок, которые впоследствии будут защищать постройку от ветра. Потом на вторую доску кладут рубероид, укладывают гидроизоляционный материал. Только поле этого можно устанавливать саму отделку.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

  • Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  • Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

  • Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
  • Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

  • Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
  • Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
  • Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
  • Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

  1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
  2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
  3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
  4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

  • С накладкой в верхней точке угла.
  • С дополнительным распорным ригелем.
  • С креплением стропил в точке конькового прогона.
  • С примыканием к вершине конькового бруса.

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Watch this video on YouTube

Хозблок 5х3 своими руками

Watch this video on YouTube

▲Frame house 500$Каркасник своими руками за 30 тыс.руб

Watch this video on YouTube

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.


Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Читать еще:  Ремонт в туалете плиткой в панельном доме

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

  • На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
  • Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
  • Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.


Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

  • Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
  • Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.


Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

  • Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
  • Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.


Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками из плит ОСБ

После выравнивания грунта при помощи гидравлического уровня, можно приступать к выполнению фундамента. Самым простым способом является укладка, по заранее размеченному периметру, фундаментных блоков. Существует вариант установки столбчатого фундамента. Для этого выкапываются ямки, и на их дне укладывается подушка, на которую вертикально устанавливается готовый блок. Другой же вариант установки фундамента это самостоятельно залить бетонную смесь в вырытый по периметру ров.

Далее работы проводятся по такой схеме:

  • собирается нижняя обвязка;
  • поверхность обрабатывается антисептиком;
  • специальными обработанными от гниения досок укладывается пол
  • устанавливается первая стойка каркаса и фиксируется металлическим уголком, для придания жесткости крепиться временная распорка;
  • к основанию и стойке закрепляется лист ОСБ;
  • устанавливается вторая стойка, и крепиться к установленному ранее листу;
  • затем снимается распорка, и вся процедура повторяется заново;
  • прямо на площадке собирается верхняя обвязка из бруса;
  • вся конструкция устанавливается на стойке и закрепляется;
  • проводится сбор стропильной конструкции;
  • закрепляется обрешетка;
  • накрыть строение профнастилом или другим подходящим материалом.

Здание готово. Теперь его надо покрасить и выполнить изготовление ступенек.

При закреплении листов к низу каркаса лучше отступить 5 сантиметров. Чтобы это выполнить, нужно к нижней обвязке закрепить брусок с высотой 5 сантиметров. Именно на него будет опираться лист при креплении, а после закрепления листа, контрольный брусок можно переносить дальше.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Содержание

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Читать еще:  Опалубка для фундамента под баню

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Читать еще:  Как сделать яму для компоста своими руками

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Видео-советы и инструкции домашним мастерам

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Как сделать односкатную крышу своими руками на сарай — пошаговая инструкция

У владельцев частной недвижимости всегда есть множество вещей, которым нет места в жилом доме. Для их хранения возводятся отдельные строения, различающиеся по месту расположения, архитектуре и размерам. Оптимальным во всех отношениях решением таких ситуаций является каркасный сарай с односкатной крышей. Возвести такую конструкцию можно быстро и недорого, процедура несложная, но требует наличия минимальных знаний и умений.

  1. Особенности конструкции сарая с односкатной крышей
  2. Преимущество односкатной крыши для хозпостроек
  3. Виды конструкций односкатной крыши
  4. Каркас сарая
  5. Из каких материалов строят
  6. Выбор места под строительство
  7. Порядок выполнения работ

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей

Чтобы построить даже самый простой сарай из бруса 100х100 своими руками, нужно разобраться с устройством, порядком и правилами возведения сооружения. Готовое строение отличается практичностью, функциональностью и минимальными затратами на содержание.

Состоят постройки из таких частей:

  • Фундамент. Делается монолитная плита, настил на сваях и ростверке, иногда просто бетонируются опоры.
  • Пол. В зависимости от типа грунта принимается решение в пользу досок, тротуарной плитки или насыпи из щебня с песком.
  • Стены. Оптимальным вариантом считается каркас с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой ДСП.
  • Крыша. Конструируется из стропильной системы и кровельного покрытия. Разница в высоте стен образует уклон, величина которого определяется климатическими условиями и типом облицовочного покрытия.

Хозблок оборудуется окном, вентиляцией, а иногда и дренажом. Грамотный подход к делу и правильный расчет позволяет получить отличный результат.

Преимущество односкатной крыши для хозпостроек

Постройка односкатного каркасного сарая по сложности доступна даже новичкам

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, выбирают в тех случаях, когда к строению не предъявляется особых требований в плане комфорта, уюта и внутреннего убранства. Хозяйственные постройки выполняют свои функции относительно защиты внутреннего содержания от посторонних лиц и природных факторов.

Крыша на сарай односкатная отличается такими достоинствами:

  • Простота планирования, отсутствие сложных расчетов. Проектирование по силам даже начинающим.
  • Доступная стоимость. Это относится как к материалам, так и к самому процессу строительства. Нет необходимости привлекать тяжелую технику и наемных рабочих.
  • Практичность. Сарай при всей простоте отлично защищает имущество от ветра, влаги и перепадов температуры.

Чердачное пространство отсутствует, термоизоляцию, как правило, не делают.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша сарая внешне выглядит, как половина двускатной конструкции. Могут использоваться стропильные системы аналогичные данным проектам.

  • Скользящие. Применяются стальные замки, благодаря которым происходит усаживание стропил в процессе усадки сруба. Верх системы жестко закреплен на брусе, а нижняя по мере усадки стен скользит по опорам.
  • Наслонные. Стационарные и неподвижные устройства. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки. Часть нагрузки передается на внутренние перегородки

Иногда стропильные системы не используются, кровля укладывается сразу на стены с разной высотой по фасаду и тыльной частью.

Каркас сарая

Зашивать стены дешевле всего досками без утеплителя

Выбор материала для создания каркаса определяется исходя из климатических условий и характеристик имущества, которое планируется хранить в строении. В условиях, где нет сильных ветров и большой снеговой нагрузки, вполне подойдет легкий каркас из досок для сарая. Когда эти показатели близки к критическим значениям, нужно строить сарай из бруса 50х50 мм.

Во всех случаях рекомендуется следующая схема возведения стен:

  • Внешняя обшивка. Выполняется обшивка сайдингом под брус или профнастилом.
  • Гидроизоляция. Можно взять специальную пленку, но дешевле использовать рубероид.
  • Остов. Изготавливается в виде решетки с ячеей 50-100 см в зависимости от прочности стоек.
  • Утеплитель. Выбор большой — пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата, экоцеллюлоза, керамзит.
  • Пароизоляция. Полотно набивается на каркас и обеспечивает отвод влаги из помещения.
  • Внутренняя обшивка. Учитывая специфику строения, лучше остановиться на ОСП или водостойкой фанере.

Окна и двери делаются из бруса или покупаются готовые.

Из каких материалов строят

Сарай из шлакоблоков прочнее и долговечнее деревянного

Чтобы сделать крепкий и удобный хозяйственный блок, применяются материалы, оптимально подходящие для поставленных целей.

  • Дерево. Используются бревна, брус, доски. Сырье нужно обрабатывать антисептиками и антипиренами.
  • Металл. Швеллер и уголок отличаются прочностью и долговечностью. Крепление проводится сваркой или уголками.
  • Блоки. Подсобные сооружения делают из пенобетона, шлакоблока или глиняных кирпичей. Капитальные строения подразумевают обустройство мощного и дорогого фундамента глубокого заложения.

При наличии в запасе нескольких видов материала можно их комбинировать. Цоколь делается из кирпичей, каркас из стальных профилей, а стропильная система из древесины.

Выбор места под строительство

Основными вариантами является совместное или отдельное размещение строения. В первом случае уклон кровли делается в сторону фасада, а во втором — в обратную сторону.

Если принимается решение в пользу обособленного строения, следует придерживаться таких правил:

  • Использование наименее пригодной для какой-либо хозяйственной деятельности территории. Практически на каждом участке есть заброшенный угол, затененное место, бедная черноземом земля.
  • Точка, не мешающая проходу людей, подводу коммуникаций, проезду транспортных средств.
  • Отсутствие поблизости подземных трубопроводов.

Перед тем как окончательно определиться с местом строительства, следует спросить совета у специалиста.

Порядок выполнения работ

Установка каркаса на фундамент

На подготовительном этапе определяется комплектация сооружения, делается чертеж, составляется смета. Затем нужно закупить материалы и собрать полный набор инструментов. Начинать строительство нужно в теплое время года, имея долгосрочный прогноз сухой погоды.

Пошаговая инструкция возведения сарая с односкатной крышей:

  1. Разметка на местности. Определение места сооружения, ориентирование по сторонам света, расчистка участка от растительности и мусора. Подготовка мешков для отходов.
  2. Изготовление основания. Вкручиваются сваи, делаются столбики, вкапываются столбы или заливается монолитная плита. Если предусмотрен подвал, изготавливается заглубленная лента.
  3. Сборка каркаса. Сначала монтируется нижняя обвязка, затем опоры, а потом верхняя обвязка. Между стоек устанавливаются поперечины. Намечаются проемы для двери и окон.
  4. Обустройство пола. В зависимости от особенностей основы настилаются доски, тротуарная плитка, кирпичи или железобетонные плиты.
  5. Сборка стропильной системы и обрешетки. Сначала собирается стропильная система. Крепится мауэрлат, затем стропильные ноги, потом прибивается гидроизоляция, контрообрешетка и обрешетка. Поверх реек укладывается кровельное покрытие. Когда строение накрыто, укладывается утеплитель, делаются свесы и фронтоны.

В заключение выполняются отделочные работы.

Строители рекомендуют останавливать свой выбор на совмещенных сараях. Это удобно в бытовом плане и дешевле, так как экономятся средства на возведение одной стены. Уклон крыши должен быть достаточным для эффективного отвода снега и воды. Нужно делать гидроизоляцию каждого элемента здания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector