Какой шаг обрешетки

Обрешетка под профнастил: выбор, расчет, технология установки

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Содержание

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный кровельный материал. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз»).

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. Это важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, их вес равен от 500 до 550 кг/м 3 . Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

  • Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки выбран слишком частым.
  • Прогиб профнастила под первым же снегом, если наоборот материала пожалели.
  • Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
  • Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

Для этого есть несколько путей:

  1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
  2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – интернет-«эксперты».
  3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.

Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

  • Сплошная обрешетка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.
  • Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.
  • Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
  • Разреженная обрешетка для профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката.

Для скатных крыш профнастил берут с волной не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение досок обрешетки должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Рассмотрим некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите его с толщиной 0,6-0,7 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, МП-18 листы берите от 0,5 до 0,6 мм и делайте сплошной настил, если уклон до 15°. Если больше — разреженную обрешетку, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см при уклоне до 15°. Те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.5-0,6 мм.

Читать еще:  Нормальный уровень влажности в квартире

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

Если вы переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки стоит сделать сплошной настил:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

А для частного домостроения рекомендуют пиломатериалы, удобные в работе и доступные по цене. Но на самом деле вы можете остановить свой выбор на первом варианте, тем более, что для профнастила лучшего основания и не придумать.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В таких местах расход древесины будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют ту же доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном или приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, поскольку влага в подкровельном пространстве — не такая уж редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточной прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится все более актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

  • относительно легкой (легче деревянной стропильной системы);
  • абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
  • идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
  • не искривляется и не деформируется со временем;
  • полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и то же сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой так же утепляют. Поэтому стальной каркас никак не препятствует обустройству уютной и теплой мансарды.

Толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать несложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

  1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
  2. Толщину листов нужно подбирать соответственно шагу металлической обрешетки.
  3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянной.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный. Благодаря более точным по геометрическим параметрам деталям. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро-гидроизоляцию и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать по всем правилам:

Если речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны дополнительные жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, важно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которые отмечены пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему.

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или саморезами. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Читать еще:  Как обустроить верстак

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общим качеством монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, к стропилам нужно будет прикрепить дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при грамотном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Обрешетка крыши и укладка кровельного материала

Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в «шахматном» порядке), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того, доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450 мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450 мм? Для моих размеров дома, с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек — 15 лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около100 мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку.

После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350 мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.

Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, окоторых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700 мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные. Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это недаст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства,но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкогопроизводства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75 мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней — так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика. Может быть, я сейчас пишу прописные истины, но надеюсь, кому-то это пригодится.

Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к. именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Читать еще:  Пол для балкона из какого материала лучше

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно.

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после.

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной. Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector