Фундамент для бани 5х4 своими руками

Фундамент для бани 4х5 своими руками (как сделать)

Фундамент необходим для бани так же, как и для любой другой постройки. Он предотвращает проникновение влаги из почвы и распределяет нагрузку от основной постройки.

Его вид во многом определяется параметрами самой постройки, грунтом и используемыми материалами. Как устроить фундамент для бани 4х5 своими руками? В данной статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

  1. Основные требования к грунту
  2. Разметка
  3. Особенности устройства обноски
  4. Как соорудить ленточный фундамент
  5. Что делать после заливки фундамента
  6. Гидроизоляция фундамента

Основные требования к грунту

Перед обустройством фундамента нужно подобрать подходящее место.

Оно должно отвечать основным требованиям:

  • Земля здесь не должна опадать;
  • Она не должна проседать;
  • Земля должна иметь подходящую несущую способность;
  • Она не должна вспучиваться;
  • Земля должна иметь относительно равномерную сжимаемость.

Основание не устанавливают на месте, где земля сильно смешана с мелким песком, илом или торфяником. Если вы планируете возвести баню 4х5 на такой почве, необходимо выполнить подушку с песком, имеющим крупные частички.

Для этого вырывают траншею и засыпают ее песком с крупными частицами. В идеале почва должна быть сухой, однородной и плотной. Если она мокрая и неоднородная, основание закладывают на полметра.

Важно выявить глубину промерзания! Если вы планируете установить фундамент для бани 4х5 своими руками, его закладывают ниже этой границы на 20-30 см.

Появившееся сбоку пространство засыпают смесью гравия и песка. В результате полностью исключается вспучивание грунта по внешнему периметру постройки.

Разметка

У участка должен быть небольшой уклон в любую сторону, за исключением северной. Это позволяет защитить постройку во время весеннего таяния снега. Сначала грунт выравнивают и снимают с него верхний слой. Затем проводят разметку. Учтите, что она должна превышать ширину стены на 10-15 см.

Для выполнения качественной разметки понадобятся определенные инструменты:

  • Строительный уровень;
  • Четыре колышка прямоугольной формы;
  • Обычная рулетка или лазерный дальномер;
  • Веревка достаточной длины;
  • Треугольник, катеты которого составляют 30 и 60 см.

Разметку начинают с внутреннего периметра. Намечают первый внутренний угол и вбивают колышек. Треугольник одевают на колышек и отмеряют длину, которая должна быть равной продольной стене. Обратная сторона отражает поперечную стену. Два последующих колышка вбивают в точке пересечения осей.

Важно поместить треугольник точно в противоположный угол. Таким же образом определяют оси и устанавливают последний колышек. Для проверки разметки сопоставляют длину диагоналей. Разметка будет выполнена правильно при разнице между ними не более 2-х см.

Особенности устройства обноски

Если вы планируете устройство фундамента для бани 4х5 своими руками, потребуется обноска. Ее выполняют из досок со столбиками, которые к ним прибиваются. Установку обноски производят в 1,5-2-х метрах от забитых колышков. Доски устанавливают на уровне будущего пола.

Во внутренней кромке обноски вбивают гвозди. Берут шнур и протягивают его по расположению всей конструкции. Шнур проходит строго по местам установки колышков. Данная процедура выполняется по всем сторонам конструкции, после чего можно наметить контуры с помощью отвеса.

Для обеспечения нормальной шумоизоляции необходимо так выстроить основание, чтобы стены получились не идеально параллельными. Достаточно отклонения в 2°С каждой стороны. Это оптимальный вариант.

Как соорудить ленточный фундамент

Для возведения ленточного фундамента для бани 4х5 потребуется смесь воды, песка, цемента и гравия. Используйте в 2 раза больше гравия, чем песка. А на 3 части песка понадобится только 1 часть воды. Сначала засыпьте цемент и песок, хорошо перемешав их.

Устройство фундамента можно начать с засыпки слоя гравия и крупного песка в заранее подготовленную траншею. С каждой стороны засыпают слои по 15 см. Их хорошо смачивают водой и утрамбовывают. На завершающем этапе обустраивают цоколь. Для качественной гидроизоляции укладывают двухслойный рубероид.

Если на участке довольно плотная почва, опалубку можно устанавливать сразу. Доски или шифер скрепляют и помещают в траншею. Затем они скрепляются друг с другом. Пустые места между досками и стенами траншеи заполняют песком. Его хорошо трамбуют. После этого засыпают слои из гравия и песка, а сверху заливают раствор с бетоном.

Что делать после заливки фундамента

Подождите 3 часа после заливки фундамента. Схватившееся основание обложите при помощи мешковины или опилок. Его поливают водой, после чего укрывают полиэтиленом. Летом основание смачивают в течение 3-х дней каждые 4 часа. По этой причине важно заранее удостовериться, что вы сможете находиться на своем участке в течение этого времени.

Опалубку можно снять через 7 дней. Если рядом с основанием появились пазухи, их необходимо засыпать глиной. Затем их уплотняют. Основание под печь обустраивают схожим образом. Обычно печи устанавливают в углу помещения.

Опалубку устанавливают так, чтобы залитого участка было достаточно для устройства печи. Высота должна быть такой же, как и высота главного основания. После заливки раствор необходимо выровнять при помощи обычного мастерка.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляцию можно выполнить горизонтально или вертикально. При устройстве горизонтальной изоляции необходимо обеспечить защиту несущей конструкции от проникновения влаги из грунта. В этом поможет рубероид, укладываемый в три слоя. Горизонтальная изоляция выполняется не только под поверхностью пола, но и в точках стеновых опор.

Вертикальной гидроизоляции должна обустраиваться на начальном этапе строительных работ. Она необходима для защиты от проникновения дождя. Хорошо выполненная гидроизоляция должна быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Посмотрите видео:

Залить фундамент для бани можно самому. Важно соблюдать технологию и найти время для проведения всего комплекса работ.

Своими руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь

Баня — не столь ответственное строение, как жилой дом, к примеру, поэтому многие решают ставить ее своими силами. Конечно, для этого нужны кое-какие строительные познания, без которых даже простая баня не построится вовсе или долго не простоит.

Но строительный вуз для такой задачи все же не нужен. Самое сложное, ответственное и дорогое в бане — это фундамент. О том, как обойтись без посторонней помощи при его заложении, как сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

  • Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
    • Для бани из сруба, бруса
      • Видео
    • Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками
      • Фундамент под баню из пеноблоков своими руками
    • Фундамент для каркасной бани своими руками
  • Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов
    • Ленточный фундамент для бани своими руками
      • Видео
    • Столбчатый фундамент для бани своими руками
      • Мелкозаглубленный
      • Буронабивной (глубокозаглубленный)
      • Свайный
    • Плитный
    • Под печь
    • Как залить фундамент под баню своими руками
  • Баня без фундамента своими руками
  • Установка сруба бани на фундамент своими руками

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Видео

Здесь же мы предлагаем вам посмотреть видео о том, как делается незаглубленный фундамент под баню из бруса:

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Читать еще:  Как правильно поставить забор из профнастила

Каркасная баня на бетонных столбиках

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

  1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
  2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
    • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
    • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
    • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
  3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
  4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Видео

А пока — вот видео, закрепляющее этапы заложения этого вида фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент для бани, сделанный своими руками, может быть трех типов:

  • мелкозаглубленный;
  • буронабивной (глубокозаглубленный);
  • свайный.

Начнем с первой из них.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.

1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки. Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).

2. Разметка. Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками. Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:

Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба — как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:

  • кирпич или камень — 50х50 см;
  • бутовый камень — 60х60 см;
  • асбоцементная труба — 20 см диаметр;
  • ж/б опора — 30-40 см диаметр;
  • дерево — 20 см диаметр.

Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.

4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба. Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите по ссылке на статью, в которой дана более подробная информация.

Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка, которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.

Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.

5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.

6. Ростверк. В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.

Далее устанавливается новая опалубка, в нее ставится каркас и все заливается бетоном М-300.

Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы — это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

  1. Чтобы самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки, что и для других видов — очистить и выровнять территорию, разметить точки, где будут заложены сваи.
  2. После этого, с целью облегчения ввинчивания сваи в грунт, выкапываются лидер-лунки на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
  3. В сваях просверливаются отверстия для вставления штанг. После того как штанги вставлены, они становятся поворотной ручкой, как у штопора.
  4. Ввинчивать сваю следует с постоянной проверкой вертикальности. Глубина погружении должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать несущего слоя.
  5. Когда все сваи завинчены, следует наметить единый уровень их обрезки. Обрезают сваи болгаркой.
  6. После этого к верхушкам свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
  7. Ростверк можно приварить или прикрутить болтами к «шляпкам» свай.
Читать еще:  Закрыть нишу в туалете варианты

Плитный

1. Расчистка и выравнивание территории. Удаление плодородной почвы с пятна застройки.

2. Разметка. Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны — это будут размеры котлована.

3. Песчано-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

4. Опалубка. Съемная опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную — из плит фиброволокна. В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять подкосами.

5. Гидроизоляция. На песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку тоже.

6. Армирование. Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки — 10-15 см. Для более тяжелых зданий нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.

7. Заливка. Лучше заливать за один раз. Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором обязательно.

Через месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном основании, и если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте для печи. Впрочем, есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Железная весит немного — килограмм 300, например. А кирпичная — может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: прочный фундамент нужен печам, вес которых превышает 750 кг.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

Или, если так проще, перемножьте вес одного кирпича на их количество. Надо еще добавить сверх 40-50% на раствор, и получится вес печи.

Есть разные варианты реализации фундамента под печь своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем ознакомиться со статьей, целиком посвященной этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно заливка.

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство — фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

  • глина;
  • песок и гравий;
  • щебень;
  • валуны.

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны — прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Установка сруба бани на фундамент своими руками

Сочтем это логическим завершением темы про фундамент, но лучше прочитайте о том, как ставить сруб бани на фундамент своими руками в статье про срубы — одна из главок посвящена этому вопросу.

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Читать еще:  Когда нужно косить траву на участке

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector