Как правильно уложить профнастил на двухскатную крышу

Двухскатная крыша из профнастила: специфика строительства + пошаговый обзор технологии

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Содержание

Принцип устройства двускатной кровли под профлист

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

  • Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
  • Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
  • Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Читать еще:  Вязание арматуры для фундамента крючком видео

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

  • уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
  • уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
  • уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

Кровля из профнастила

Покрыть крышу своими руками не так уж трудно, но сначала нужно выбрать материал. Одним из вариантов покрытия кровли является профнастил (долговечный, практичный и доступный материал). Профлист или металлопрофиль представляет собой лист металла с защитным покрытием. Выступы и канавки делают его более жёстким, что увеличивает срок службы. При этом материал получается лёгким, так что крыша из профнастила может быть сделана даже одним человеком.

Кровля из профлиста

Особенности материала

С первого взгляда все виды металлопрофиля одинаковы и отличаются разве что цветом. Однако покупая материал для покрытия крыши, следует учитывать несколько параметров. Огромное значение имеет уклон скатов, определяющий шаг обрешётки и марка листов.

Профильный настил монтируется на скаты с углом наклона от 12 градусов. Допустимо выполнять укладку профнастила на более пологие крыши, в этом случае придётся усиливать стропильные конструкции, обрешётку и дополнительно герметизировать места соединения листов.

Эксплуатационные качества профнастила

Чем больше высота профиля листа, тем жёстче материал. Кровельщики советуют выбирать для крыши профнастил высотой от 20 мм. Металлопрофиль марок С10 тоже может быть использован, но нужно подумать про беспрепятственный сход снега с крыши. Рассмотрим основные виды профлистов:

  1. Стеновые. Владельцы частных домов обычно выбирают марки С10, С20 и С21. В них оптимально сочетается стоимость и характеристики.
  2. Несуще — стеновые. Марка НС35 подходит для крыши с минимальным уклоном. Используются несуще-стеновые листы этой марки в районах с большой нагрузкой от снега.

Профлист НС35 и его размеры

Высокой стоимостью обладает профлисты Н60 и Н75 — у них высота волны превышает 6 см. Для кровли частных домов их не используют, а вот для промышленных объектов вполне подходят.

Листы также отличаются толщиной — она бывает от 0,35 мм до 0,9 мм. Оптимальным вариантом считают толщина больше 0,5 мм, так как показатели прочности и жёсткости идеальны.

О чём ещё нужно знать, так это о покрытии. Оно может быть защитным или только декоративным. Металлопрофиль с полимерным покрытием Quarzit и Pural имеет гарантию 35-50 лет.

Виды профнастила (марки)

Листы профнастила отличаются цветом, наличием защитного покрытия, материалом. В покрытии крыши частных домов применяют именно цветной металлопрофиль. Полимерный слой защищает металл он негативных факторов окружающей среды, а выбранный оттенок завершает внешний вид здания. Простые оцинкованные листы хоть и стоят намного дешевле, но подходят только для временных сооружений и срок службы такого материала меньше.

По назначению

Как уже говорилось, металлопрофиль бывает разной толщины, иметь глубокие или минимальные канавки. Листы с маленькими углублениями (на них маркировка «С») используют для стен или заборов. Делать крышу из тонкого металлопрофиля не лучшая идея, только если есть частая обрешётка и нет большой нагрузки от снега.

Листы из толстого металла (маркируются кодировкой «Н») предназначены для кровли с высокой снеговой или ветровой нагрузкой. Универсальный профнастил обозначается двумя буквами «НС» и подходит для большинства домов.

При маркировке можно заметить цифры — это высота волны, указанная в миллиметрах. Например, стеновой С10 подойдёт для забора, а НС30 рекомендован для кровли. Дополнительные бороздки в волне усиливают жёсткость профлиста.

По типу покрытия

Несмотря на одинаковый внешний вид, цена двух листов профнастила может отличаться. Почему-то многие принимают это за обман со стороны магазина, но нет. Всё дело в использовании разных материалов и технологий. Покрытие бывает:

  • Цинковым — технология хорошо изучена и поставлена на поток, поэтому стоимость листов ниже;
  • Алюмоцинковым — относительно новая методика, а значит на цене металлопрофиля отражаются затраты на современное оборудование, при этом этот вид защиты продлевает срок службы изделия.

Волны на профлисте формируют с помощью холодной прокатки или эмульсии.

В первом случае металл продавливается специальным катком без подготовки. В работе используется дорогое оборудование, иначе есть риск повредить нанесённый защитный слой на листах.

Во время формирования волны эмульсией поверхность материала обрабатывают маслом или водой, а затем продавливают. Очень важно не нарушить технологию: высушить сначала листы, а затем закрепить краску путём обжига в печи. Если же производитель недобросовестно отнёсся к работе, материал в скором времени заржавеет.

К популярным покрытиям относят полиэстер, пурал, ПВДФ, пластизол. Преимущества и недостатки каждого представлены в таблице.

Тип полимерного покрытия Плюсы Минусы
Полиэстер Низкая цена, пластичный слой, устойчивость к повреждениям во время монтажа металлопрофиля Глянцевый полиэстер бликует, подвержен коррозии
Пурал Однородное и надёжное покрытие, защита цвета от 10 лет Высокая стоимость
Пластизол Устойчив к факторам внешней среды, не ржавеет, имеет доступный ценник Разрушается под воздействием ультрафиолета (выцветает)
ПВДФ Переносит любые морозы, солнце и даже агрессивную среду. Покрытие легко очищается от загрязнений во время дождя, который возвращает крыше красивый блеск Дорого стоит, не всегда можно найти в маленьких городах

Оптимальный вариант для загородного дома — кровля из профнастила с защитным покрытием из полиэстера. Появление коррозии возможно лишь в том случае, если нарушена технология монтажа или листы повреждены при транспортировке.

Как настилать профнастил на крышу

Укладку часто доверяют мастерам, хотя покрыть правильно крышу профнастилом можно своими руками. Главное — подготовить необходимые инструменты и соблюдать технологию. Для начала сооружают обрешётку из досок с шагом не более 60 см. Толщина обрезной доски-дюймовки составляет около трёх см. Класть на крышу профлист надо таким образом, чтобы каждый слой заходил на предыдущий на одну волну. Короткая полочка должна быть снизу, а длинная накрывать короткую. Только в этом случае образуется надёжное покрытие без зазоров. Перепутав полочки, появляется пространство в пару миллиметров, но и этого достаточно для протечки воды.

Чем резать

Практически не бывает такого, что профнастил для крыши не нужно подрезать. Ни в коем случае нельзя использовать болгарку! Это быстро и просто, однако при разрезе металл сильно нагревается, а высокая температура вызывает испарение цинка. Кроме того, абразивный инструмент нарушает целостность покрытия. В скором времени лист в этих местах начнёт ржаветь.

Производители советуют пользоваться ручными или электрическими ножницами по металлу. Подойдёт дрель с насадкой «стальной бобёр» и резак с диском по металлу, лобзик.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Для монтажа профнастила на крышу требуется универсальный набор инструментов:

  • Рулетка длиной от 6 метров;
  • Складной метр или лазерный дальномер;
  • Строительный угольник — с помощью него удаётся проверить углы обрешётки;
  • Металлическая линейка;
  • Отвес для выставления вертикальных стоек;
  • Строительный уровень.

Для записей измерений достаточно подготовить блокнот и карандаш. Размечать металлические листы удобнее маркером — он не стирается пальцами во время работы.

Помимо этого потребуются электрические инструменты — с ними стелить профлисты быстрее. Обязательно надо обзавестись шуруповёртом, так как даже маленькая крыша имеет множество соединений. Закручивать шурупы отвёрткой очень нудно, да и не удастся приложить достаточно прижимной силы.

Болгарка с насадками позволит шлифовать или стачивать детали при необходимости. Плюс к ней можно взять дисковую электропилу и электролобзик. Насадки подбираются отдельно под каждый инструмент. Для вывода дымохода или вентиляционных труб часто требуется перфоратор.

Не стоит забывать про технику безопасности во время монтажа кровли из профнастила. Надо запастись перчатками, защитными очками и респиратором (для работы с краской или пропитками).

Порядок монтажа

Приступают к укладке профлиста на крышу после сбора стропильной системы, вмонтировав крюки для системы водоотлива и капельник. Гидроизоляционная плёнка «прячется» под край капельника и всё закрепляется саморезами. Остаётся установить карнизную планку, сделать обрешётку и лишь затем класть на крышу металлопрофиль.

Устройство основания и гидроизоляция

Порядок действий по устройству основания под профлист зависит от того, планируется ли делать чердак тёплым или холодным.

Если чердачное помещение планируется делать холодным, то последовательность устройства основания будет следующая:

  • С нижнего края стропил набивается парогидроизоляционная плёнка, которая крепится скобами;
  • Ряды укладываются внахлёст (нахлёст 15 см) и проклеиваются скотчем;
  • Плёнка должна немного провисать под стропилами — при низкой температуре она может сильно натянуться и порваться.

Если же кровля утепляется, то увеличивается и изменяется состав работ:

  • Сверху устанавливают контррейки на стропила, которые создают между кровельным покрытием и гидроизоляцией пространство для вентиляции, что не даёт влаге скапливаться;
  • После этого со стороны чердака сооружают обрешётку, которая будет удерживать утеплитель и пароизоляцию;
  • На контрейки укладывается кровля из металлопрофиля.
Читать еще:  Нужно ли делать дренаж на участке

Устройство утеплителя под кровельное покрытие

Монтаж доборов и торцевой доски

Прежде чем покрывать крышу профлистами, следует установить ветровую доску. Она перекрывает доступ потоков воздуха под кровлю, а также служит основой для монтажа ветровой планки. Очень важно, чтобы верхний срез был немного дальше обрешётки.

Теперь монтируем карнизную планку по нижнему краю ската. Остаётся установить в местах излома кровли ендову внахлёст на 10-15 см (направление снизу вверх).

Укладка и крепление профнастила на крыше

Для начала надо определиться со способом укладки и крепежами. Класть металлопрофиль на одно- и двухскатную крышу можно начинать от любого торца. Вальмовая крыша покрывается только от продольной центральной оси каждой вальмы. В обоих случаях надо натянуть шнур вдоль карниза — по нему ориентируются, выравнивая профлист. Устройство кровли из профлиста по обрешётке зависит от выбранного способа:

  1. Трёхблочный. Уложить 2 профлиста в первом ряду, выравнивания, временно закрепить. Дальше положить один лист для второго ряда. Выравнивая все слои, окончательно зафиксировать блок. Продолжать стелить профнастил по схеме в шахматном порядке.
  2. Четырехблочный. По очереди уложить один профлист для первого и второго ряда. После — второй лист первого и второй лист второго ряда. Все фиксируются временными крепежами к обрешётке. Осуществив выравнивание блока, можно крепить профлист на саморезы.

Листы надо накладывать внахлёст, чтобы не было зазора. Направление стыков — любое, но одинаковое. Лучше сразу закрасить царапины и дефекты, если покрытие случайно повреждено во время монтажа. Это позволит избежать коррозии в будущем.

Для крыши с маленьким скатом рекомендуется укладывать лист с нахлестом на 2 волны. Другой вариант — использовать уплотнительную прокладку.

Закрепляется металлопрофиль оцинкованными саморезами подходящей длины с неопреновой прокладкой. Стоит подобрать крепежи с головками в цвет кровли, чтобы их не было заметно. Отсутствие прокладки негативно скажется на кровельной системе — через отверстия легко проникнет влага.

Установка финишных доборов

Большая часть работы позади — осталось выполнить несколько важных элементов для кровли из профлиста. Конёк следует прикрепить к металлочерепице кровельными саморезами внахлёст (до 15 см), не забыв про уплотнитель.

Остальные элементы остаются на усмотрение владельца дома. Многие устанавливают приспособления, задерживающие снег, над входом или парковочным местом.

Кровля из профнастила: узлы

Сложные участки называют узлами — они требуют дополнительного внимания. Обычно это места стыков разных плоскостей и частей конструкции.

Установка и герметизация конька

Под кровлей обязательно надо предусмотреть пространство для вентиляции, так как там скапливается конденсат. При монтаже профлиста вверху листы не стыкуют друг с другом — требуется зазор. Именно он обеспечивает отток воздуха и пара. Чем выше волна на листах, тем больше отверстие. Можно выбрать специальный конёк с вентиляцией.

Большой зазор — это не всегда хорошо. Высока вероятность, что отверстия забьются пылью, снегом или листьями, что ухудшит вентиляцию. Специалисты рекомендуют уменьшить зазор на 2/3, заполнив герметиком, или воспользоваться уплотнителем.

Подшивка свеса профлистом

Обшить свес кровли достаточно просто, прикрепив к фронтальной доске подходящий профиль с пазами. В них вставляются заранее нарезанные листы профнастила желаемой ширины. После этого к доске, прибитой к стропилам, подшивается второй край. Стыки закрыть капельниками: один снизу, другой сверху. Поверх него укладывают гидропленку.

Для водостока крюки желобов монтируются после нижнего капельника. Верхний в этом случае крепится после установки крюков.

Примыкание профнастила к стене

Если профнастил примыкает к стене сооружения, необходимо обеспечить герметизацию во избежание протечек. Используется угловая планка определённой длины: для крыши — длинная, для завода на стену — короткая. В качестве крепежа можно выбрать гвозди, саморезы, дюбеля. Стыки обрабатывают силиконовым герметиком.

Ещё есть вариант: проштробить в стене канавку, завести угловую планку с загнутыми полочками (угол наклона 45 градусов). Закрепляется всё на кровле, как и в прошлом варианте, саморезами с резиновыми прокладками.

Проход трубы

Стальные и полимерные фартуки обеспечивают проход круглой трубы через кровлю. Представляют собой простую конструкцию: конусообразный верх (горловина) и низ (юбка), принимающий любую форму благодаря эластичности. Фартук одевают на трубу и опускают «юбкой» на профнастил. Молотком придают форму гофры, промазывая стыки герметиком.

Закрепив «юбку», остаётся зафиксировать горловину хомутом. Если конструкция плотно прилегает к трубе, можно ничего не делать. Однако правильнее накрыть крышу профнастилом с трубой, используя герметик.

Подготовка и монтаж обрешётки

Укладка профлистов производится на обрешётку. Толщина досок должна быть примерно 2,5 см, а ширина — до 15 см. Определить шаг необходимо максимально точно, чтобы добиться надёжного и крепкого основания.

Расчёт шага обрешётки

Для начала стоит сказать о видах обрешётки: сплошная и шаговая. Первый тип подходит для крыш с минимальным уклоном (до 15 градусов). Зазор между досками составляет всего 0,5-10 см — это необходимая мера для предупреждения деформации.

При разреженной (или шаговой) обрешётке монтаж досок производится через определённое расстояние. Как правило, шаговый вид выбирают для кровли с уклоном от 15 градусов. Расчёт доверить стоит профессионалу, который учитывает все факторы (в том числе нагрузка от снега, ветра и пр.).

Установка обрешётки

Соорудить обрешётку довольно просто самостоятельно. Пошаговая инструкция:

  • Произвести расчёты и подготовить материалы;
  • Обработать доски антисептическими и противопожарными пропитками;
  • Закрепить поверх стропил и гидроизоляционной плёнки рейки (толщина 4-5 см и ширина до 5 см) — вентиляционный зазор;
  • Отметить, где будут крепиться доски обрешётки;
  • Перпендикулярно стропилам расположить доски согласно разметке;
  • Закрепить доски саморезами — их длина должна быть больше в 3 раза, чем толщина древесины.

Доски нередко приходится сращивать, но надо следить, чтобы стыки были на рейке контробрешетки. При этом в соседних рядах нельзя допускать одинаковые места стыковки — только шахматный порядок.

Расчёт материалов

Чтобы правильно положить на крышу профнастил, надо точно рассчитать количество материалов. Для простой двухскатной крыши произвести расчёты легко. Однако сложная конструкция, состоящая из нескольких скатов и углов, требуют времени. Желательно доверить это профессионалам или же использовать специальные программы.

Расчёт листов профнастила для одного ряда одного ската крыши производится так: следует разделить ширину ската на рабочую ширину профлиста. Необходимо учитывать выпуски с двух сторон. Округлять результат надо в большую сторону.

Если длины листа хватает для покрытия ската полностью, считать что-либо дополнительно не нужно. В ином случае рассчитывают просто количество горизонтальных рядов, учитывая нахлест между рядами. Он может быть от 10 до 25 см в зависимости от угла. Прибавить к расчётам следует также длину свеса кровли. К полученным цифрам лучше приплюсовать примерно 10% – это запас на случай, если часть материала будет испорчена при монтаже.

Доборные элементы рассчитать ещё проще. Узнать их длину в погонных метрах и прибавить нахлест до десяти сантиметров.

Подбираем качественные саморезы

На квадратный метр требуется примерно 6 саморезов. Для дерева используют размер 4,8 на 30-35 мм, а для доборных элементов — 4,8 на 50-60 мм. Закручивать саморезы нужно шуруповёртом или электродрелью. Почему важно покупать специальные изделия для профлистов:

  • Обеспечивают водонепроницаемость;
  • Позволяют добиться надёжного крепления;
  • Не повреждают защитное покрытие.

Как правило, купить саморезы для металлопрофиля можно там же, где и листы для перекрытия крыши. Предпочтение стоит отдать изделиям из углеродистой или нержавейки с цинковым покрытием. Проверить надо уплотнительные шайбы — они иногда имеют дефекты.

Распространённые ошибки при монтаже

На чужих ошибках учиться проще, поэтому их стоит узнать перед тем, как приступать к монтажу кровли. Рассмотрим наиболее частые:

  • Неправильно закреплены профлисты — фиксировать их нужно в прогиб (нижняя волна);
  • Саморезы вкручены слишком туго или слабо — в обоих случаях возможна протечка влаги в подкровельное пространство;
  • Отсутствие уплотнителя под коньком — опять же, под крышу попадёт вода или снег;
  • Игнорирование дефектов — нанесённые царапины и сколы при монтаже надо закрасить, иначе через несколько месяцев появится ржавчина;
  • Мало саморезов — черепица неплотно прилегает, в таком случае влага легко проникает внутрь (правильно профнастил на крышу крепить на 6-8 саморезов на 1 м2);
  • Металлопрофиль разных производителей — он может отличаться не только по цвету, но и по размеру волн;
  • Отсутствие гидроизоляции — под кровлей скапливается конденсат, попадающий на перекрытия;
  • Неправильное хранение стройматериалов — до монтажа надо хранить листы в заводской упаковке, уложив на ровную поверхность;
  • Несоблюдение элементарных правил при работе — по кровле следует ходить только по нижней волне и в мягкой обуви;
  • Отказ от доборных элементов.

Чаще всего при перекрытии крыши допускают одну ошибку — покупают материалы низкого качества. Конечно, это личное дело, но всё же экономить надо с умом. От качества профнастила зависит срок службы.

Достоинства и недостатки профнастила как кровельного материала

Главным достоинством профнастила для крыши считается доступная стоимость. Металлические листы обладают небольшим весом, за счёт чего быстро и легко монтируются к обрешётке. Кроме того, отлично переносят перепады температуры, осадки. Как правило, металлопрофиль долго служит.

К недостатку можно отнести низкое поглощение шума. В доме, если нет звукоизоляции, будет слышно постукивание мелкого дождика, не говоря уже про ливень или град.

Заключение

Перекрыть крышу — задача трудная, но под силу каждому, кто уделит изучению вопроса время. Надо внимательно рассчитать количество листов и крепёжных элементов, аккуратно перевозить и поднимать профлисты. Обязательно действовать по инструкции, не занимаясь экспериментами.

Кровля крыши профлистом своими руками. Монтаж профнастила на крышу

Прочную качественную кровлю из профнастила можно довольно легко соорудить самостоятельно. Важно при этом только знать, что собой представляет устройство кровли из профлиста, а также как крепить эти листы к обрешётке, как защищать внутреннее подкровельное пространство от влаги. Особое внимание также надо уделить доборным элементам, которые надо использовать с полным соблюдением технологии.

  • Подготовка материала
  • Пошаговые мастер-классы монтажа
    • Тонкий металлопрофиль
    • Кровля профнастилом
    • Ветрозащита и гидроизоляция
  • Порядок укладки листов
  • Качественные саморезы
    • Правильное крепление
  • Необходимые инструменты
  • Техника безопасности
Читать еще:  Объем воздуха в воздуховоде онлайн калькулятор

Подготовка материала

После того как вами были произведены все точные расчёты крыши, можно уже заказывать профилированные листы. Если вы листы уже приобрели, однако, монтаж их по каким-то причинам необходимо отложить, например, из-за дождя, то листы надо хранить, не снимая заводскую упаковку с них, в закрытом помещении на ровной поверхности. Дополнительно рекомендуется под листы подложить брусья с расстоянием 50 см.

Перемещать и перекладывать этот укрывной материал надо довольно аккуратно, держа его за края по длине и особенно избегая прогибов и заломов листов. Профнастил надо перемещать осторожно, так как современное полимерное покрытие считается особо чувствительным к механическим повреждениям. Разрезать материал необходимо абразивными режущими инструментами: осколки от круга могут сильно поцарапать руки, а в местах среза наблюдается значительный нагрев. Если это всё-таки необходимо, то все повреждения надо сразу покрыть ремонтной краской.

К счастью, технология устройства крыши из профнастила в настоящее время позволяет проводить все монтажные работы в теплое время года, с апреля по октябрь, тогда долго материал хранить не придется.

Пошаговые мастер-классы монтажа

Кого-то это удивит, но один и тот же, на первый взгляд, материал необходимо укладывать по-разному. Дело здесь всё в производителях, ведь каждый производитель дает свои рекомендации по укладке, они являются действительно важными. Профильные листы от разных фирм требовательны к своим условиям, пусть даже различия эти будут небольшими. Поэтому надо внимательно изучить прилагаемую к кровельному материалу инструкцию, а также не доверять полностью нанятым рабочим, которые хотят сделать всё по-своему и «собаку съели на таких крышах».

Тонкий металлопрофиль

Если для монтажа кровли подбирать такой профиль, толщина которого менее 0,7 мм, то во время его укладки нельзя передвигаться непосредственно по нему, так как это приведет к повреждениям. Поэтому придётся уложить деревянные подмости, по которым надо будет ходить.

Пошаговая инструкция:

  1. Подрезать необходимое количество листов.
  2. Проверить наличие всех будущих элементов для кровли.
  3. Начать укладку снизу, от торца крыши. Первый лист должен крепиться в центре прогиба полки и фиксироваться одним шурупом.
  4. Следующие листы кладутся внахлёст, прикрепляясь шурупами.
  5. Шурупы ввинчиваются перпендикулярно во внутренние полки профиля, другое расположение саморезов может привести к деформации листов.
  6. Уже уложенные подобным образом несколько листов надо выровнять специальным трассировочным шнурком.
  7. Полученную деталь надо прикрепить к облицовке.
  8. Если длина металлического листа будет соответствовать размеру ската крыши, то его надо прикрепить у конька по центру.

Кровля профнастилом

При работе с подобным материалом деревянную подложку можно уже не использовать.

Мастер-класс монтажа кровли из металлопрофиля:

  1. Крепление профнастила должно начинаться с раскладывания от нижнего угла первых листов. Выравнивать листы надо относительно карниза. Соединяются эти листы между собой внахлёст.
  2. Если длина скатов будет длиннее листов, то после укладки первого ряда профнастила параллельно скату остальные листы надо уложить с поперечным нахлестом.
  3. Причём чем больше будет наблюдаться уклон скатов, тем меньше должен быть нахлест. Максимальный нахлёст в 20 см выполняется на кровлях примерно под углом до 15 градусов. Ширина нахлеста будет зависеть и от высоты волны профлиста. Если речь идет о низком профилированном листе, то волн должно быть не менее двух.
  4. Нахлёст по длине металлических листов должен равняться от 15 до 20 см.
  5. Саморезы при этом вкручиваются с точным расчетом, так как недостаточное или чрезмерное крепление профнастила саморезами может привести к снижению эксплуатационных свойств материала.

Главным показателем качественного монтажа кровли является его герметичность. Кровельный материал как раз и служит для этого, чтобы защитить все внутренние конструкции от влаги и холода. Даже маленькая щель может стать серьезной проблемой в будущем, пропуская сырость, подтёки, что может привести к образованию грибка и порчи материала.

Ветрозащита и гидроизоляция

В настоящее время рынок может предложить большой выбор самых разнообразных материалов, которые будут отличаться между собой видами и свойствами.

Ветрозащита и гидроизоляция подразумевает следующие действия:

  1. Закрепить выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого действия надо взять самый простой строительный степлер, но перед непосредственной укладкой стоит обязательно проверить, той ли стороной вы собираетесь укладывать мембрану или пленку. Полотнище между собой надо склеить специальной лентой.
  2. Далее надо пробить по стропилам рейки, толщина которых составляет не менее 2 см, и сформировать необходимый для проветривания зазор для вентиляции.
  3. На обрешётки далее кладется кровельный материал.

Пошаговый монтаж гидроизоляции под профнастил:

  1. Уложить горизонтально гидроизоляционную пленку по направлению от карнизной планки до конька.
  2. Оставить 150 мм нахлёст с обеспечением провисания 20 мм пленки между стропилами.
  3. Когда пленка будет уложена, ее надо герметично соединить внахлёст, проклеить аккуратно стыки с помощью клейкой ленты.
  4. С помощью зазора между обрешеткой и плёнкой можно повысить общую вентиляционную эффективность. Ширина такого зазора должна составлять 5 см.
  5. Чтобы воздух проходил беспрепятственно через кровельный конек, надо оставить зазор 5 см между пленкой и кровельным коньком.
  6. Профильные листы прикрепляются к прогону с помощью оцинкованных саморезов с уплотненной шайбой. Прикрепляется нижняя часть волны, а также все последующие листы, которые должны накрывать предыдущие.

Порядок укладки листов

Большинство кровельщиков монтаж профлиста делают следующим образом: начинают с нижнего ряда, укладывают сначала четыре листа, и каждый из них фиксируется только по одному саморезу, расположенному в центре. После этого соединяются между собой листы саморезами 4,8×19 мм, которые должны устанавливаться с шагом 50 см. После этого надо проверить, насколько металлические листы получились выровнены по свесу кровли, а затем окончательно зафиксировать кровельный материал.

Если вы устанавливаете кровлю впервые, во избежание перекоса профлисты надо прикрепить в следующем порядке:

  1. Первый лист устанавливается на обрешетку, крепится одним шурупом у самого конька.
  2. Второй профлист укладывается таким образом, чтобы нижние края у обоих листов снизу составляли одну идеальную ровную линию.
  3. Далее надо зафиксировать нахлёст по верху волны под первой поперечной складкой.
  4. Оценить на глаз, насколько правильно состыкованы профлисты. Если неровно, то надо приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, а затем снова состыковать складку за складкой. Всё закрепить саморезами поверх волн.
  5. Эти действия необходимо проделать и с 3−4 листами, выровнять их внимательно по карнизу, после чего установить остальные профлисты.

К основанию кровли профнастил необходимо монтировать так, чтобы вынос края был 4 см от карниза. Это надо делать для того, чтобы на коньках оставить щель оптимального размера, и чтобы вентиляция кровли не нарушалась.

Качественные саморезы

Расход саморезов во время монтажа кровли из профнастила обычно составляет около 6 штук на один квадратный метр. Для такого монтажа подойдут размеры 4,8×28−35 мм. Такие саморезы можно использовать как для дерева, так и для металла. У производителей кровельных материалов можно также приобрести в качестве инструмента шуруповерты со специальной насадкой. Можно также использовать аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для кровли крыши профлистом своими руками являются незаменимыми, так как только таким образом можно обеспечить:

  • Высокую прочность соединения.
  • Полную водонепроницаемость материала.
  • Минимальный риск механического травмирования покрытия во время крепления, а, значит, это будет говорить об отсутствии коррозии в будущем.

Самые надежные качественные саморезы можно приобрести у тех же поставщиков, которые занимаются реализацией профнастила. Рекомендуется выбирать шурупы из нержавеющей или углеродистой стали с цинковым покрытием. При покупке этих элементов всё равно необходимо тщательно осмотреть все уплотнительные шайбы.

Правильное крепление

Понять то, правильно или нет вы закрепили шуруп, можно по металлической шайбе — у неё должна выступать резиновая прокладка примерно на 1 мм.

Завинчивать саморезы в профнастил необходимо строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальных волн. Хотя многие строители по этому поводу ведут споры, у каждого метода имеются свои преимущества. Например, саморез в нижней волне создает наиболее надежное крепление, а в верхней волне дождевая вода имеет меньше шансов проникнуть под кровельное пространство.

Но производители рекомендуют закреплять профнастил именно в прогиб. На гребне и карнизе вам необходимо вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в центре листа их надо вкручивать в каждую доску обрешётки. Всего на каждый квадратный метр уходит примерно от 5 до 8 шурупов.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

  • Электрические высечные ножницы.
  • Шуруповёрт.
  • Насадка на дрель для резки металла.
  • Клещи «гофра».
  • Ручные ножницы по металлу.
  • Ручные просечные ножницы по металлу.
  • Рулетка с тряпичной лентой.
  • Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

  • 100−150 — мм при больших углах.
  • 200 мм — для уклона от 14 градусов.
  • 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.

Техника безопасности

Сама по себе технология кровли металлопрофилем является не такой сложной. Важным здесь считается не повредить кровельное покрытие во время монтажных работ. На первый взгляд этот материал выглядит довольно прочным и жестким, но во время работы с ним всё равно нужна осторожность:

  • По готовому настилу из профнастила передвигаться необходимо только в мягкой обуви.
  • Надо наступать только на вогнутые волны листов, а лучше всего прямо на саморезы.
  • Ходить по крыше можно только на носочках.
  • Нога должна выставляться всегда параллельно скату.
  • В одной выемке одновременно должна находиться только одна нога.

Ухаживать за такой кровлей будет весьма просто: дождь сам по себе смывает всю грязь с поверхности, а вам необходимо лишь один раз в год почистить водосточные системы и разжелобки от забившихся опавших листьев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector