Стропильная система односкатной крыши каркасного дома

Односкатная крыша своими руками пошагово — грамотное выполнение всех этапов работ

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

  • Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
  • Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
  • Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
  • Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
  • Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
  • Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

  • При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
  • При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
  • При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
  • Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

  • Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
  • Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
  • Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
  • Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

  • Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Наслонный тип кровли

  • Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

Внешний вид дома с висячими опорами

  • Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Пример скользящей опоры

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

  • шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
  • степлер для крепления гидроизоляции;
  • молоток для забивания гвоздей;
  • пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
  • рулетка для проведения измерений;
  • отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

  • для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
  • для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Читать еще:  Размеры дверной коробки межкомнатной двери на 700

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Стропильная система односкатной крыши: правила устройства и разбор типовых вариантов

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Содержание

Один скат в малоэтажном строительстве

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

  • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
  • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
  • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

  • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
  • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

  • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
  • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
  • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Варианты односкатных стропильных каркасов

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

  • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
  • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
  • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
  • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
  • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
  • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.
Читать еще:  Как натянуть маскитку на рамку

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

  • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
  • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
  • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
  • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
  • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
  • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
  • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
  • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
  • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
  • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
  • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Подробный видео-инструктаж

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Строительство каркасного дома с односкатной крышей

Я всегда говорю, и меня поддержат, уверен, многие опытные строители, что строительство каркасного дома начинается именно с крыши. А уже потом, в зависимости от типа кровли выбирается каркас и рассчитывается фундамент строения. От вида крыши зависят нагрузки, которые передаются всей конструкции. Снеговая и ветровая нагрузки наряду с весом конструкции формируют основной пул напряжений, которые будут возникать в фундаменте строения.

Односкатная крыша каркасного дома позволяет решить некоторые проблемы и уменьшить нагрузку на сооружение именно за счет своего конструктива и своей особенности.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:

  • простота конструкции;
  • низкая парусность;
  • экономия стройматериалов (односкатная крыша – односторонний водосток);
  • высокая скорость монтажа кровли;
  • высокая надёжность ввиду отсутствия коньков, ендов и примыканий.

За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:

  • ограниченный размер строения – односкатные кровли предполагают пролет без дополнительных опор не более 6-ти метров;
  • высокая снеговая нагрузка при малых углах кровли;
  • за счет одностороннего водостока происходит увеличение замокаемости фундамента с одной стороны дома;
  • невозможность устройства чердачного помещения.

Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.

Формирование односкатной кровли

Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.

Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.

Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.

Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.

Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.

Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.

Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:

  • нижняя обрешетка;
  • паробарьер;
  • утеплитель;
  • гидробарьер;
  • контробрешетка;
  • верхняя обрешетка;
  • финишное покрытие.

Стропильная система

Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.

Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.

Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.

Читать еще:  Как поклеить тонировку на окно в квартире

Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.

Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.

Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.

Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.

Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно

Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли

От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.

Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.

Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.

Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.

Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.

Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)

Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).

Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.

1 вариант — балочная система.

Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.

Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.

После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.

Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.

В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.

Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.

По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.

На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.

2 вариант – система треугольных ферм.

В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.

Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.

Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.

Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.

Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.

Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.

После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.

Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.

По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).

В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.

Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.

Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.

Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.

Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.

При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.

Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.

Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.

Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.

Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.

Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.

Выбор кровельного материала

В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.

При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.

Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции

Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:

  • паробарьер;
  • утепляющий материал;
  • гидрозащита.

Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.

В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.

Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.

После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.

Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.

Планируете построить каркасный дом с односкатной крышей? Звоните: +7(495)241-00-59

Выбирая при строительстве каркасного дома односкатную крышу, можно выиграть в некоторых моментах, а именно: сэкономить на материалах, уменьшить срок строительства, получить необычный дизайн. Но есть и подводные камни в этом виде каркасного строительства.

Обратившись к специалистам, знатокам своего дела, можно многократно увеличить перечисленные плюсы.

Я всегда смогу помочь и объяснить, как выполнить ту или иную операцию. Готов подключиться на любом этапе строительства, но лучше, если это будет начало, тогда и финал будет ожидаемым.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector