Как сделать скважину самому бурение водой

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

    На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения
В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

Желонка с клапаном для сыпучих грунтов
В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
  • Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

    Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

    Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

    Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

    Обсадная труба и фильтр

    Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

    С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

    Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

    В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

    Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

    Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

    Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

    Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

    Абиссинский колодец или скважина-игла

    Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

    Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

    Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

    Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

    Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

    Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

    Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

    Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

    Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

    Как оборудовать пробитую скважину

    Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

    Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

    • вибрационный насос;
    • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
    • емкость для воды;
    • поливочный шланг;
    • краны и т.д.

    Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

    Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

    Читать еще:  Как рассчитать клей для плитки на пол

    Скважина своими руками. Подробно о сложном.

    Бурение скважины на воду довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.

    Если вы собираетесь бурить самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.

    Способы бурения скважины вручную.

    Гидробурение.

    Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.

    Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.

    Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.

    Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

    Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

    Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.

    Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

    Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

    Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

    Бурение шнеком.

    Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

    Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

    Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

    Бурение ударно-канатным способом.

    Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из бурового ствола и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

    Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.

    Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия.

    Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

    • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

    Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

    Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

    В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

    • Второй инструмент – это желонка.

    Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

    Забивка абиссинской скважины иглы.

    Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

    Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

    В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

    Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

    Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

    Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

    У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

    • Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

    Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

    • После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность.

    Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

    Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

    • Фильтр с наконечником
    • Этапы изготовления фильтра для скважины иглы.

    Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.

    Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?

    Чтобы определиться с выбором, нужно знать, чем они отличаются.

    Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для неё чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.

    К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.

    Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.

    Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.

    Поэтому если зеркало воды находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.

    Сразу же возникает вопрос, как предварительно определить глубину зеркала воды.

    Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.

    Если же таких соседей нет, тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:

    1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать её под обычную.

    2. Сразу бурить обычную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Её Диаметр должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.

    Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.

    Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.

    Если в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.

    Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:

    1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
    2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

    Для чего необходимо замывать скважину.

    Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.

    Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.

    Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.

    Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.

    В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.

    Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.

    Случаи, когда необходима замывка скважины:

    • Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать нужно после смены каждой штанги.
    • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать необязательно.
    • Если необходимо пройти плывун.
    • Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.

    Как понять, что нашли водоносный слой.

    Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

    Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.

    Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.

    Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.

    Читать еще:  Нанесение солнцезащитной пленки на окна

    Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

    Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

    Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

    После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

    Для чего делается обратная промывка скважины.

    Обратная промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).

    Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать, чем водонос в песке.

    Лучше всего выполнять промывку мотопомпой большой производительности (от 1000 литров в минуту) водой объемом 2-3м 3 . Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со штуцером, к которому подсоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и поднимается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

    Как прокачать скважину.

    Прокачивают скважину сразу же после обратной промывки.

    Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание может быть непрерывным в течении 2-48 часов.

    Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.

    Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из неё можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.

    Обсыпка скважины.

    Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в неё различных загрязнений с поверхности земли.

    Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки. Также обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке.

    Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.

    Как определить уровень зеркала воды в скважине.

    Все очень просто. Необходимо взять обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный гаечный ключ.

    Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало водяного столба, то есть уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.

    Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.

    Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

    Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

    Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

    Скважина бурится с целью найти источник воды — водоносный слой. Он может оказаться на достаточно большой глубине, например, 25м. Но это не означает, что воду нужно будет поднимать с такой глубины. После того как скважина дошла до водоносного слоя, вода заполняет её ствол и поднимается по нему до определенного уровня, например, 10м от уровня земной поверхности. Этот уровень называется зеркало воды. Исключение составляют артезианские скважины, где вода находиться в земле под давлением и при вскрытии такого водоносного слоя может быть самоизлив воды на поверхность земли.

    Какие трубы применить в качестве обсадных.

    В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.

    При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.

    Какой насос выбрать для скважины?

    Лучше всего подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.

    Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.

    Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?

    Смазка должна быть безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.

    Бурение скважины своими руками: правила бурения, инструкция с фото

    22.12.2019 Виктор Карсеко

    Чтобы сделать скважину на участке, не нужно нанимать специалистов и платить им деньги. Можно самостоятельно разобраться в особенностях технологии бурения, изготовить приспособление для работы, чтобы обойтись без специального оборудования и следовать пошаговой инструкции.

    1. Виды скважин
      1. Абиссинский колодец
      2. Фильтровая скважина
      3. Артезианский источник
    2. Особенности устройства
      1. Обсадные трубы
      2. Внутренний трубопровод
      3. Оголовок
      4. Другие элементы
    3. Виды бурения
      1. Проведение работы ручным буром
      2. Проведение работ шнековым способом
      3. Бурение желонкой

    Виды скважин

    Воду получают из трех основных типов источников. Сделать своими силами возможно два из трех видов, один бурится специальным оборудованием. Выбирать конкретный вариант надо исходя из особенностей грунта на участке, глубины залегания водных пластов, а также плотности грунта.

    Абиссинский колодец

    Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину. Главные особенности:

    1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
    2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
    3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
    4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
    5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

    Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

    Фильтровая скважина

    Ее еще называют скважиной на песок. В частном секторе чаще всего своими руками делают именно этот вариант. Бурить можно по-разному, но надо выбрать метод проведения работы, нет привязки к какой-то технологии. Основные особенности:

    1. Глубина водозабора от 15 до 30, иногда 40 м. В этом случае воду берут из рыхлых, насыщенных водой песков, откуда и пошло одно из названий. Определяют примерную глубину бурения по информации от соседей, обычно пласты равномерные и перепад глубин, где залегает вода, не очень большой.
    2. Делают скважины в рыхлых почвах без каменных пластов, так как пробить их вручную не получится. Иногда в процессе работы можно попасть на большой камень в земле, в этом случае приходится переходить на другое место, чтобы обойти препятствие и добраться до водоносного горизонта.
    3. Бурение до нужной глубины занимает от 2 до 4 дней. Все зависит от плотности почвы, глубины залегания воды и времени, которое затрачивается на работу.
    4. Закладывают трубы диаметром от 100 до 200 мм. Так формируют стенки скважины и предотвращают осыпание стенок, а также загрязнение поверхностными водами. Используют полипропиленовые изделия, они намного долговечнее и удобнее, чем чугунные, которые применяли раньше.
    5. Если пользоваться водой каждый день, то срок службы скважины составит от 10 до 20 лет. Если сделать такой вариант на даче и брать воду нерегулярно, служить он будет около 5 лет. Система подвержена заиливанию, можно попробовать промыть ее под давлением, чаще всего это помогает, но иногда приходится делать новый источник, если чистка не дала эффекта.
    6. На концевик нижней трубы приваривают фильтр. Его делают из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию и разрушение через несколько лет.

    Сделать такой вариант проще всего, можно найти все материалы для работы, взять напрокат или изготовить оснастку для бурения самостоятельно. Плюс водоносные горизонты этого типа есть почти везде.

    Артезианский источник

    Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта. Главные отличия:

    1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
    2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
    3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
    4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

    Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

    Особенности устройства

    Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов. Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

    1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
    2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
    3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
    4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

    В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

    Обсадные трубы

    Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

    1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
    2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
    3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
    4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.
    Читать еще:  Из чего делаются кирпичи

    Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

    Внутренний трубопровод

    Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества. Главные особенности:

    1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
    2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
    3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.

    Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

    Оголовок

    Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

    1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
    2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
    3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
    4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

    Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

    Другие элементы

    Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение. Что еще лучше использовать:

    1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
    2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

    Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

    Виды бурения

    Бурение скважины на воду своими руками можно проводить тремя основными способами. Можно работать без буровой установки, но надо самому сделать приспособления или купить их, если есть возможность.

    Проведение работы ручным буром

    Придется потратить много сил и времени, процесс будет медленным. Работу лучше всего выполнять с 2-3 помощниками, чтобы отдыхать попеременно и бурить, не прерываясь на отдых. Вначале подготовить инструмент:

    Использовать можно обычный садовый бур, но его придется переделать под другой характер работы. Основные особенности изготовления такие:

    1. Подобрать диаметр шнековой части. Для бурения скважины удобнее варианты размером около 200 мм. Если делать своими силами, то наваривать твердую сталь под углом 60°, должно быть полтора-два витка. Если покупать, то искать прочный вариант, в идеале с твердосплавной напайкой на концевике. Исходить из диаметра трубы для обсадки.
    2. Продумать и сделать систему соединителей для бура. Его длина всего полтора метра, чтобы работать на глубине, нужно постоянно наращивать секции.
    3. Изготовить или купить нужное количество дополнительных штанг. Делать их размером от метра до полутора. Запаса должно хватать для бурения на максимально возможную глубину водозабора.
    4. Сделать два усилителя для ручки. Если вначале вращать легко, то дальше это делать все труднее. На ручки надевают две трубы длиной метр-полтора, тогда можно приложить большое усилие или даже стать по двое с каждой стороны, чтобы упростить и ускорить процесс.
    5. Поставить треногу высотой 3 метра над местом бурения. С ее помощью легко вынимать инструмент во время работы. Использовать три бруска, которые просто ставятся под углом и упираются друг в друга.

    Также сразу решить, куда и как удалять грунт из ямы. Проще всего подготовить тачку, загружать ее и вывозить за участок. Надевать сапоги, так как грунт будет грязным, можно промочить ноги. Инструкция по проведению бурения:

    Выбрать место на участке. Лучше располагать водозабор подальше от септиков, отстойников и сараев. Бурить скважину своими руками без оборудования так:

    1. Сделать углубление. Выкопать лопатой яму на глубину двух штыков, чтобы сразу углубляться правильно.
    2. Поставить инструмент, вращать его по часовой стрелке. Пройти на 20-30 см, аккуратно извлечь и убрать грунт с лопастей. Вставить, продолжить работу таким же образом.
    3. При этом способе бурения придется постоянно доставать инструмент для очистки. Это самая сложная и тяжелая часть.
    4. По мере углубления добавлять дополнительные секции. Продолжать работу, извлекая инструмент с использованием треноги, так его намного проще чистить, а потом опускать на место.
    5. Сразу ставить обсадные трубы, если почва нестабильная и есть опасность обрушения стенок. Забивать их аккуратно, чтобы не повреждать края, двигаться по мере углубления.
    6. Бурить до тех пор, пока не будет извлекаться очень мокрый рыхлый песок. После этого работать еще, чтобы углубиться ниже горизонта с водой примерно на полметра. Аккуратно извлечь бур.
    7. На конец удлинительных штанг поставить сетчатый фильтр, опустить его в нижнюю часть трубы. Не опускать обсадную часть до конца, ее низ должен быть на середине водоносного слоя.
    8. Промыть скважину насосом ручеек или подобным, обычно выкачивают несколько ведер грядной воды. Потом идет жидкость с примесью песка, а дальше можно использовать ее после фильтрования.
    9. Опустить трубу водозабора, подключить оборудование. Использовать воду можно в тот же день.

    Чтобы углубиться примерно на 30 метров, обычно уходит 3 дня. Чем глубже, тем плотнее пласты и тем труднее их пробивать. Если бур упирается, можно сделать несколько витков против часовой стрелки, потом заново углубиться, обычно это помогает.

    Проведение работ шнековым способом

    Провести работу шнеком можно быстро, с небольшими усилиями. Конструкция отличается от простого бура тем, что в ней лопасти идут по всей длине стержня. Это так называемый винт Архимеда, по мере вкручивания он выталкивает почву наверх, поэтому не надо постоянно извлекать приспособление. Для работы нужны такие приспособления:

    1. Шнеки для бурения. Одна секция с прочным острием, чтобы врезаться в землю и удлинители. Количество дополнительных штанг рассчитывать по ориентировочной глубине, всегда делать небольшой запас. Если изготавливать приспособления самостоятельно, приваривать витки к штырям не под углом 90°, а под углом 45-50°, тогда почва не будет хорошо подниматься вверх.
    2. Рукоятка для вращения. Эту часть обязательно дополнить усилителями, чтобы удлинять ручки по мере заглубления и становиться по двое с каждой стороны для упрощения и ускорения бурения. Делать ее прочной, так как при работе будет оказываться большая нагрузка.
    3. Станина для автоматизации процесса. Можно взять напрокат установку, на которую просто ставить шнеки по мере углубления. А можно использовать мощный электродвигатель, на который ставят муфту для уменьшения оборотов и систему крепления. Если применить этот вариант, то справиться можно за несколько часов.
    4. Тренога. Нужна при ручном способе, чтобы проще поднимать удлиненный шнек из грунта. Высоту можно делать разной.

    Если применять электрический двигатель, то подвести электричество к месту бурения. Не забыть сразу купить трубы, насос, остальные комплектующие.

    Проводить работу лучше в сухой период, когда грунт прочнее, не будет оплывать и падать в пробуриваемое отверстие. Уточнить у соседей по участку, какая глубина скважин у них, чтобы ориентироваться на определенную глубину, а не делать работу наугад. Этапы процесса:

    1. Выкопать небольшую яму лопатой, чтобы не идти через дерн. Убрать почву по сторонам, чтобы она не осыпалась.
    2. Поставить шнек строго вертикально и вкручивать по часовой стрелке. Двигаться плавно, постоянно контролировать вертикальное положение инструмента, чтобы не бурить скважину под углом.
    3. Нарастить дополнительным шнеком, когда первая часть углубилась в землю. Соединять надежно, чтобы стык не сдвигался. По мере вворачивания добавлять секции. Если углубляться очень тяжело, провернуть против часовой стрелки на пару витков, потом продолжить.
    4. Убирать землю, которая выходит наружу, иначе через полчаса вокруг будет куча грязи. Следить за почвой, когда пойдет мокрый песок или лопасти вообще будут почти чистые, значит, концевик вошел в водоносный горизонт. Пройти еще немного, потом аккуратно извлечь шнек наверх.
    5. Поставить первую трубу с фильтровальной сеткой и аккуратно обсаживать ее в почву, наращивать по мере углубления. Остановиться на середине водоносного горизонта, не упираться в самое дно.
    6. Промыть скважину насосом со шлангом. Откачать как минимум несколько ведер грязной воды, подождать, пока песок осядет, запустить оборудование еще раз. Когда пойдет чистая вода с примесью песка, закончить этап.
    7. Опустить внутрь водозаборную трубу с отверстиями. Закрепить ее хомутом в верхней части. Поставить оголовок, подключить насос, проверить систему.

    Шнеком проще всего сделать скважину для воды своими руками, в сети есть много видео, в которых процесс показан подробно. Но сложно сделать оснастку, если готовой нет. Сварить много винтовых элементов не очень просто, если заказывать их, то цена не будет низкой.

    Бурение желонкой

    Можно сделать скважину для воды своими руками без использования шнеков и буров. Этот метод называют ударно-канатным, так как используют тяжелый элемент, которым почву пробивают за счет того, что отпускают приспособление с большой высоты в скважину. Скважина будет намного прочнее за счет этого метода, обычно можно брать воду из такого источника около 50 лет. Для работы подготовить все необходимое:

    1. Сделать желонку из куска толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м. Чем она тяжелее – тем лучше, но при этом не нужно брать очень большой кусок, с ним неудобно работать. С одной стороны торец заостряют, делают шариковый или лепестковый клапан, чтобы он поднимался вверх, а потом опускался и не выпускал землю изнутри. В верхней части приварить проушины для крепления и сделать окошко для удаления грунта.
    2. Собрать треногу или пирамиду, делать ее прочной, чтобы желонка не упала при использовании. Делать высоту от 3 до 4 метров, лучше всего делать из стальных труб или толстого бруса, с широким основанием, чтобы исключить опрокидывание при использовании. Закрепить блок посередине с металлическим роликом, чтобы он выдержал большой вес.
    3. Купить трос. Длину брать с запасом, чтобы точно хватило дойти до водоносного слоя. Сразу приобрести специальные зажимы для прочного крепления. Перекинуть трос через блок, закрепить одну сторону к желонке.
    4. Прикрепить второй конец к лебедке. Приспособить можно электрическое оборудование или просто поставить рядом автомобиль с этим приспособлением и вытягивать с его помощью. Поднимать большую трубу руками тяжело, лучше использовать лебедку.
    5. Подготовить садовый бур со шнеком по диаметру желонки. Он нужен только на первом этапе. Можно взять обычный вариант, но лучше с двумя-тремя удлинителями.

    Желонку можно делать из любого тяжелого и прочного куска трубы. Самая сложная часть – клапан, поэтому его лучше заказать у токаря, а потом приварить в готовом виде. Соблюдать безопасность – упавшая станина или порвавшийся трос могут нанести серьезные травмы.

    Пробурить скважину своими руками на приусадебном или дачном участке можно за 2-3 дня. Процесс займет много времени из-за того, что нужно постоянно доставать желонку, чтобы извлечь грунт изнутри. Для этого лучше придумать приспособление вроде загнутого совка, чтобы быстро очищать внутреннюю часть. Основные этапы работы:

    1. Сделать садовым буром углубление на 1-3 метра. Создать направляющее углубление, чтобы работать эффективно и сразу углубляться. Над сделанным отверстием поставить станину, выставить ее так, чтобы она стояла прочно, не двигалась, можно для надежности зафиксировать металлическими штырями, вбив их с двух сторон опоры.
    2. Повесить желонку строго над углублением, выровнять положение. Приподнять на высоту 1-2 метра, после чего отпустить трос, сделать так 2-3 раза, при ударе клапан откроется, земля пойдет внутрь, а наружу не выйдет, так как под ее весом отверстие закроется.
    3. Убрать почву из полости, продолжить работу. Поднимать лебедкой, отпускать свободно. Следить за тем, какая земля в желонке. Определить пласт с водой можно по мокрому песку. После прохождения водоносного слоя углубиться еще на 40-50 см.
    4. Установить обсадные трубы в скважину. Первой опускать заготовку с фильтром, потом аккуратно соединять и углублять примерно на середину водоносного слоя. Промыть скважину насосом, после чего поставить внутрь водозаборную часть.
    5. Подключить систему, проверить работу, закрыть скважину оголовком. Продумать, как оборудовать место расположения трубы на поверхности земли, чтобы оно не промерзало зимой.

    Провести работу желонкой легче, чем буром, но тяжелее, чем шнеком. Зато источник получится самым надежным и долговечным, так как при пробивании уплотняется земля вокруг, стенки меньше подвержены осыпанию и размыванию.

    Сделать скважину под воду своими руками можно без использования буровой установки. Но придется затратить много сил, а также времени на подготовку и проведение работ. Очень важно, чтобы водоносный слой залегал не больше, чем в 40 метрах от поверхности.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector