Планировка курятника на 20 кур

Как построить птичник на 10-20 кур своими руками

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Читать еще:  Мультиметр dt 9205а как пользоваться

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор;
  • гидроизоляция;
  • наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

Курятник на 20 кур: проекты, строительство и обустройство

  1. Требования к постройке
  2. Проекты
  3. Как построить своими руками?
  4. Как обустроить внутри?
  5. Полезные советы
  6. Удачные проекты

Каждый фермер, который держит на своём участке курочек, прекрасно знает, что этой домашней птице необходимо обеспечить максимально комфортные условия. Только при соблюдении данного условия можно получить хорошие яйца и качественное мясо. Для несушек необходимо построить надёжный курятник, находиться в котором им будет комфортно и безопасно. Сегодня мы узнаем, как обустроить такое возведение, рассчитанное на содержание 20 кур.

Требования к постройке

Качественный и надёжный сарай для кур вполне возможно соорудить своими руками. Однако очень важно учитывать, что подобная постройка должна отвечать ряду требований. Только при условии их соблюдения строение получится действительно крепким и комфортным для проживания домашней птицы.

Рассмотрим подробно, какие требования предъявляются к сараю для кур.

  • Оптимальный температурный режим. Несушки должны жить в условиях идеальной температуры. Кроме того, внутри подобного возведения не должны «гулять» сквозняки, поскольку они вредны для здоровья птицы. Однако это не говорит о том, что летом в небольшом сарае не должно быть прохладно – температура выше 25 градусов этой живности не подходит. В подобной обстановке куры просто перестают нестись.

  • Уровень влажности. Очень важно помнить о том, что высокий уровень влажности негативно сказывается на курочках. В таких условиях они могут заболеть. Отсюда следует одно важное требование – в курятнике должны иметься окна или вентилируемые трубы, смонтированные под крышей.
  • Освещение. Не менее важно в курятнике правильное освещение. Его уровень будет оказывать непосредственное влияние на яйценоскость птицы. Так, тёплый жёлтый свет формирует очень хорошую атмосферу, а также делает несушек более спокойными. Кроме того, лампочки в курятнике нужно держать в плафонах в целях безопасности. Окна в курятнике следует закрывать специальными решётками либо перегородками из дерева.

  • Покой. Как указывалось ранее, для несушек очень важна спокойная обстановка. Так, излишне яркое освещение, полная темнота, слишком громкие звуки или непонятные шумы могут серьёзно напугать живность. Иногда это приводит к состоянию хронического беспокойства кур. Чтобы птицы чувствовали себя в полной безопасности, строение желательно ставить в отдалённом месте участка. Рядом не должна проходить шумная дорога, а также перемещаться другие животные. Многие специалисты советуют обратиться к живой изгороди – она не только создаст уютный тенёк, но и защитит кур от нападок насекомых или сильных ветров.

  • Защита от других животных. Дабы в курятник не пробрались другие животные (в первую очередь – хищники или грызуны), следует защитить фундаментную основу и стенки конструкции проволокой либо металлом с острыми деталями. Помните о том, что практически все грызуны являются переносчиками очень опасных инфекций, поэтому стоит дополнительно позаботиться о наличии мышеловок и прочих ловушек.
  • Экологичность материалов. Курятники следует строить из безопасных и экологически чистых материалов. Они не должны отрицательно влиять ни на саму живность, ни на окружающую обстановку. Именно поэтому в большинстве случаев изготавливают эти конструкции из безопасного дерева, в составе которого нет химических компонентов.

Проекты

Курятник, рассчитанный на содержание 20 кур-несушек, может иметь разную конструкцию. Именно поэтому перед началом строительных работ следует подготовить план-проект будущего возведения. Ознакомимся с некоторыми интересными вариантами.

На многих участках встречаются высокие птичники, состоящие из двух основных частей – самого внутреннего помещения, выполненного в виде аккуратного домика с двухскатной крышей, а также дворика для выгула птиц, огороженного решетчатым материалом. К двери, ведущей во внутреннюю часть курятника, могут вести небольшие, но широкие деревянные ступеньки. Подобное строение не займёт много места, зато несушки смогут в нём и жить, и гулять, не выходя за безопасные пределы.

Курятник также может представлять собой прямоугольную конструкцию с небольшой скатной и плоской крышей. По плану такое возведение может состоять из помещения, где будут жить курочки, а также закрытой решётками зоной для выгула. Подобное строение очень похоже на описанное выше, но имеет некоторые отличия – в этом курятнике трап для птиц располагается внутри сетчатой конструкции, а зона выгула оснащена большой сетчатой дверью. Сбоку постройки может присутствовать один крупный ящик с двумя отделениями, предназначенными для несушек. Чтобы чистить насест было проще, такое возведение может оснащаться выдвижным поддоном, установленным в нижней части «домика».

Для небольшого количества кур вполне возможно изготовить простую конструкцию с двумя скатами. Если курятник имеет такое строение, то осадки будут сползать по его крыше, не проникая внутрь. Если планируется использовать это сооружение как всесезонное, то ему потребуется дополнительное утепление. В данном случае крышу допустимо утеплить минеральной ватой. Далее, эту основу следует обшить недорогими листами ДСП.

Вариантов исполнения курятника на 10-20 кур очень много. В любом случае сперва понадобится составить подробные чертежи с указанием всех размеров сооружения. Лишь имея точный план, получится построить крепкий сарай для несушек, который прослужит достаточно долго.

Как построить своими руками?

Многие фермеры строят курятники самостоятельно. Осуществление этих работ нельзя назвать сложным. Главное, следовать всем пунктам инструкции. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.

Сперва следует осветить список инструментов, которые пригодятся мастеру при строительстве курятника:

  • молоток;
  • гвозди и саморезы;
  • пила;
  • шуруповёрт;
  • рулетка;
  • лопата;
  • рубанок;
  • топор.

Кроме инструментария, необходимо будет закупиться требуемым объёмом строительных материалов. Их количество можно будет высчитать при составлении схемы/проекта курятника.

В любом случае понадобятся следующие составляющие:

  • доска;
  • деревянные бруски;
  • фанера;
  • старые оконные рамы;
  • можно отыскать на даче старую дверь из дерева;
  • подходящий утепляющий материал;
  • цемент;
  • щебёнка;
  • кровля;
  • вентиляционные трубы.

Многие из перечисленных элементов можно поискать на своём дачном участке. Чаще всего это старые рамы и двери, которые остаются от прежних построек, находящихся на имеющейся земле. Эти элементы прекрасно подойдут для изготовления сарая для несушек. Составив все необходимые схемы и чертежи, можно будет переходить к подготовке фундаментной основы курятника. Учтите, что для сооружения курятника следует выбирать места, расположенные на некоторой возвышенности. Таким образом, вы сможете уберечь будущий птичник от проникновения в его внутреннюю часть губительной сырости.

Фундамент не является обязательной составляющей курятника. Но если вы всё же решили его изготовить, то рекомендуется выбирать из следующих вариантов, которые идеально подходят для птичников.

  • Столбчатая основа. Подобный фундамент станет отличным решением при конструировании каркасного курятника. Столбчатые основания обычно изготавливают из блочных материалов или бетонной смеси. Опоры (столбы) необходимо фиксировать по периметру планируемой постройки.

  • Свайный. В большинстве случаев свайный фундамент оборудуют, если речь идёт об участках с пучинистым или болотистым грунтом. Сами сваи при этом надо устанавливать в углубления, проделанные в земле, по периметру будущей постройки. Если же вы выбрали свайно-ростверковую основу, то её можно будет использовать при возведении более внушительного птичника из блоков.

  • Ленточный. Такой вариант фундамента по праву признан одним из наиболее популярных и часто встречающихся. Его можно использовать вне зависимости от того, курятник какого размера вы планируете построить на участке. Готовят эту основу, применяя бетонную смесь (рекомендуется использовать продукт марки М500), арматуру и обрезную доску.

Разумеется, если птичник не всесезонный и будет использоваться только летом, его совсем необязательно строить на фундаментном основании. Будет вполне достаточно соорудить простую деревянную коробку, находящуюся на земляном полу.

Рассмотрим процесс подготовки фундамента на примере столбчатого варианта:

  • выкопать углубления по углам будущего возведения с глубиной около 50 см и шириной в лопату;
  • зафиксировать в выкопанных ямках деревянные бруски с шириной примерно 3-5 см;
  • далее, и бруски, и сами ямы понадобится засыпать щебнем;
  • после этого подготавливается цементный раствор и заливается до уровня земли, укрепляя бруски;
  • через сутки можно будет переходить к изготовлению стен, потому что цемент к тому моменту уже «схватится».
Читать еще:  Правильный шаг ступеней лестницы

После этого можно приступать к устройству стеновых конструкций птичника.

Здесь может пригодиться такая схема действий.

  • Сначала понадобится сделать первый венец из брусков.
  • Число перпендикулярно расположенных брусков будет напрямую зависеть от размеров отделочных материалов – если листы отделки будут узкими, то будут нужны дополнительные балки. Все детали необходимо закреплять при помощи саморезов.
  • После этого с внешней и внутренней стороны курятника следует установить обшивку из листов ДСП, ДВП или фанеры.
  • Между отдельными слоями стеновых конструкций следует уложить утепляющий материал, к примеру, минеральную вату. Конечно, если курятник планируется строить только для летнего применения, то можно будет провести все процессы и без монтажа утеплителя.

Следующей конструкцией, которую понадобится оборудовать, станет крыша сарая для домашней птицы. Её допустимо отделать разными кровельными материалами. Чаще всего люди выбирают для этого шифер, ондулин и рубероид. Существует множество способов по возведению крыши курятника – каждый мастер сам выбирает оптимальный вариант. Что касается строения крыши, то чаще всего конструируют одно- или двускатную модели.

Разумеется, односкатная конструкция изготавливается проще всего, да и обходится дешевле. Однако современный двускатный вариант выглядит более эстетично и является тёплым. Подготавливаются подобные составляющие следующим образом:

  • сначала поверх стеновых оснований укладывают стропила;
  • потом к ним прибивают каркасную конструкцию;
  • на подготовленный каркас устанавливают утепляющий материал (при необходимости);
  • последним слоем получившегося «пирога» станет кровельный материал.

Очень важно правильно обустроить пол в курятнике. В основном делают его из бетона, досок или земли.

Так, одними из самых надёжных являются именно бетонные варианты. Они не дадут хищникам пробраться в птичник. Однако обойдётся бетонный пол в кругленькую сумму, особенно если сравнивать его с другими решениями. Кроме того, в курятнике с таким полом в любое время года будет прохладно. Дешевле всего обойдётся простой земляной пол. Если использовать специальную глубокую подстилку, то такая основа окажется ещё и тёплой. Однако в птичник с земляным полом без труда смогут проникнуть хищники, желающие полакомиться домашней птицей, такие как хорьки.

Тёплым является пол из дерева. Кроме того, с подобной основой в сарай не смогут попасть другие опасные животные, да и обходится деревянный настил дешевле бетонного. Рассмотрим подробнее, как обустроить его в условиях небольшого птичника на 20 кур:

  • для проведения таких работ потребуются доски, длина которых будет равняться одной из сторон сооружения;
  • сам материал допустимо выбирать практически любой (он может быть очень дешёвым);
  • чтобы пол из древесины не подвергся гниению, на него будет нужно положить такие детали, как лаги, изготовленные из брусков (под этими составляющими будет происходить необходимая воздушная циркуляция, которая предупредит отсыревание досок);
  • деревянный пол в курятнике понадобится обработать специальными антисептическими средствами (многие пользователи отдают предпочтение составу под названием «Сенеж»);
  • далее, на пол следует положить брусковый каркас;
  • на него потребуется положить доски, аккуратно подгоняя друг к другу, дабы не оставалось щелей (если стыковать эти детали не получается, то края понадобится доработать рубанком);
  • завершённый пол в птичнике можно промазать олифой – с этим средством он послужит гораздо дольше.

Одним из самых важных составляющих курятника является насест. Его также возможно сделать самому. Рассмотрим ряд нюансов, которые обязательно нужно иметь в виду в случае самостоятельного изготовления данных элементов.

  • На каждую курицу понадобится около 25 см бруска – если кур в птичнике 20, то будут нужны насесты, общая длина которых составит 5 м.
  • Обычно эти детали монтируют в виде лесенки либо ставят горизонтально. Ни в коем случае нельзя фиксировать насесты друг над другом, потому что курицы, сидящие сверху, обязательно будут пачкать птиц, находящихся внизу.
  • Изначально продумайте, в каком конкретно участке курятника вам будет убираться легче и удобнее всего, поскольку именно под насестами будет собираться весь птичий помёт.
  • Изготавливайте насесты из деревянного бруса, имеющего ширину 3-5 см. При помощи рубанка можно будет закруглить все грани этих деталей, чтобы птицам было удобно и безопасно пользоваться ими.

В курятнике должна присутствовать хорошая вентиляция. Подобная система может быть выполнена в виде простых отверстий для вытяжки либо в форме полноценного короба, смонтированного под конструкцией крыши.

Как обустроить внутри?

Внутреннее обустройство курятника – важный этап подготовки данного строения к «вселению» пернатых. В основном внутри птичников располагаются следующие важные элементы:

  • гнёзда – их размещают в дальнем углу возведения;
  • насесты (о нюансах их самостоятельного изготовления мы говорили выше) – как правило, эти детали располагают параллельно гнёздам;
  • поилки и кормушки;
  • лоток, заполненный просеянной золой или песчаной смесью;
  • отопительные агрегаты, если речь идёт об обустройстве круглогодичных сооружений;
  • оборудование, ответственное за вентиляцию помещения;
  • приборы освещения.

Абсолютно все составляющие, присутствующие внутри курятника, важно устанавливать таким образом, чтобы они не мешали проходу, а также не перекрывали доступ друг к другу. Кроме того, ничего не должно препятствовать уборке сарая для кур-несушек.

Полезные советы

Не рекомендуется строить для 20 кур слишком большой сарай. Если имеет место небольшое количество пернатых, то в такой обстановке они могут запросто замёрзнуть. Нет необходимости конструировать фундамент, если курятник планируется эксплуатировать только летом. Если площадь постройки позволяет, стоит расположить в курятнике компактную ванночку, наполненную золой. В ней курочки будут чистить свои пёрышки, а также избавляться от различных паразитов.

Если ваш участок является абсолютно ровным, то на нем стоит самостоятельно обустроить небольшую возвышенность, на которой в дальнейшем и будет располагаться птичник. Такой холмик можно будет сделать из камня или колотого кирпича. Специалисты не советуют строить курятники из блочных материалов или кирпичей, поскольку они являются очень холодными, особенно если сравнивать их с древесиной. В таких условиях курам будет не очень комфортно, что обязательно скажется на яйценоскости.

Желательно дополнять подобные постройки двухскатными крышами. Такие конструкции гораздо эффективнее удерживают комфортную температуру в курятнике. Кроме того, в них можно будет соорудить своеобразный чердак, на котором хозяева смогут разместить корма или нужные инструменты. Обустраивая комфортный курятник для 20 курочек, необходимо помнить о том, что им потребуется подходящее местечко для выгула. В данном случае допустимо выделить зону с шириной в 2 м и длиной не меньше 7 м.

Пол в курятнике рекомендуется выкладывать из двух дощатых слоёв (если конструируется деревянный пол). Кроме того, поверх первого слоя лучше положить гидроизоляционный материал – самым бюджетным вариантом станет обычный рубероид. Когда вы завершите самостоятельное возведение «жилища» для 20 несушек, понадобится грамотно законопатить все щели постройки. Не забывайте о том, что эта домашняя птица очень боится сквозняков.

Удачные проекты

Курятник может не только стать прекрасным местом для проживания кур, но и яркой деталью ландшафтного дизайна. К примеру, можно соорудить аккуратное строение из досок, выкрашенных тёмно-шоколадной краской, а затем дополнить их белоснежным обрамлением из деревянных реек. На этом строении будет эффектно смотреться двухскатная коричневая крыша, а также маленькое окошко с белой рамой.

В поисках нестандартных решений можно обратиться к оригинальным конструкциям в стиле дикого запада. К примеру, возможно расположить 2 сооружения вплотную друг к другу, отделив позади просторное место для выгула кур. Соорудите в таких курятниках небольшие балкончики и маленькие навесы над входом.

О том, как сделать курятник на 20 кур своими руками, смотрите в следующем видео.

Как построить курятник своими руками на 20 кур: рекомендации, чертежи и пошаговая инструкция

Покупка готового модульного курятника с выгулочным вольером — самый простой способ обзавестись подходящим помещением для выращивания и содержания птицы, однако, его цена покажется среднестатистическому владельцу приусадебного участка неоправданно высокой. Если построить птичник своими руками, получится сэкономить примерно в десять раз, а заодно получить надежную (ведь сделана для себя) конструкцию по индивидуальному проекту.

Назначение курятника

Понимание того, для чего нужен курятник, дает возможность не ошибиться при его проектировании и постройке.

Это хозяйственное сооружение выполняет сразу несколько функций:

  • Защитную — ограждает птицу от контакта с потенциально опасными животными, в том числе грызунами, обеспечивает ей кров на случай плохих погодных условий (мороза, дождя, сильного ветра).
  • Жилищную — здесь куры ночуют, несутся и высиживают птенцов, проводят время, свободное от прогулок.
  • Ограничивающую — не позволяет птицам повреждать огородные растения и загрязнять участок отходами жизнедеятельности.

Особенности проектирования

Особенности проектирования зависят как от назначения курятника, так и от его дополнительных функций, которые могут быть полезны хозяину. Например, если сделать крышу двускатной, на образовавшемся чердаке можно хранить корма для кур или подстилку.

Летний курятник

Такой тип птичника подойдет для выращивания бройлеров, поскольку они успевают набрать мышечную массу до наступления холодов. Пригодится он и в случае, когда у хозяев возникает необходимость в летний период содержать кур яичных пород не там, где они зимуют и/или ночуют, а в другом месте: к примеру, из сарая или гаража, расположенного в городе, перевезти на дачу. Либо если прогулочная зона оборудована отдельно от зимнего домика.

Летний к урятник на 20 кур может быть как стационарным, так и передвижным.

На этой фотографии представлен птичник-прицеп. Его буксируют при помощи автомобиля, а после прибытия на место назначения прикрепляют бездонное ограждение для выгула.

В стационарном варианте часто встречаются многоярусные курятники. Они позволяют вырастить много кур мясной породы на относительно небольшой площади.

В летних курятниках обходятся без отопления и за ненадобностью не делают утепление стен.

Зимний курятник

Зимний курятник — утепленное сооружение, где не предусмотрен выгул. В более теплых регионах, где температура редко опускается ниже 5-10 градусов мороза, территорию для прогулок все же оборудуют. Обязательным является наличие тамбура, отделяющего вход в птичник от помещения, в котором непосредственно содержатся несушки. Такая планировка позволяет избежать чрезмерного переохлаждения и сэкономить на отоплении.

Следует заметить, что возведение зимнего птичника имеет смысл лишь в том случае, когда на теплый период кур увозят в другое место.

Наиболее оправданным для большинства приусадебных хозяйств станет строительство всесезонного курятника. Он объединяет в себе характеристики обеих конструкций, рассмотренных выше — утепленный домик и наличие выгула.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступить к строительству, нужно определиться с местом, где будет расположен птичник, выбрать конструкцию, рассчитать количество материалов и закупить их, подготовить необходимые инструменты. Желательно проконсультироваться с опытными заводчиками кур той породы, которая планируется к содержанию.

Составление чертежей

Для возведения конструкции можно использовать готовые чертежи из интернета, однако, идеальным курятником будет лишь тот, который построен с учетом индивидуальных особенностей — ландшафта на участке, климата в регионе, породы и размера птиц, роста и комплекции человека, который будет совершать уборку в помещении и уход за курами.

Поскольку при отсутствии должного опыта сложно создать свой чертеж с нуля, можно взять за основу наиболее подходящий вариант из числа тех, что были использованы другими птицеводами.

Крайне нежелательно уменьшать изначальную площадь птичника. В закрытой зоне (так называемом домике) на одном квадратном метре без ущерба для здоровья и продуктивности могут разместиться 3-4 курицы мясной породы или 2-3 курицы-несушки. Значения даны без учета площади, отведенной под насесты, кормушки и другую обстановку. Оптимальный размер прогулочной зоны составляет 1 м² на каждую курицу, которая несет яйца.

Для бройлеров и других пород, выращиваемых на мясо, стоит ограничивать пространство, где они могут передвигаться, поскольку при большой территории выгула питательные вещества, получаемые из пищи, расходуются для образования энергии, а не для наращивания мышечной массы.

Также не рекомендуется сокращать количество гнезд. Если на одно гнездо будет претендовать больше, чем пять несушек, резко увеличится процент разбитых и раздавленных яиц. Слабые куры, проигрывающие в конкуренции за гнездо более сильным, могут перестать нестись или выбирать для этого неприспособленные места.

Примеры

Ниже на рисунке представлена схема типичного прямоугольного курятника на 20 птиц для частного приусадебного хозяйства.

Устройство курятника внутри и снаружи обозначено цифрами:

  1. Вентиляционная труба.
  2. Гнезда в количестве 6 шт.
  3. Поддон с золой для сухого купания кур.
  4. Лаз.
  5. Кормушка для влажных кормов и зелени.
  6. Коридор.
  7. Кормушка для зерна и других сухих кормов.
  8. Полка.
  9. Поилка.
  10. Кормушка для минеральных подкормок.
  11. Насесты, оборудованные поддоном.

Еще один вариант курятника, в котором свободно могут разместиться от 10 до 20 птиц.

В нём предложена иная планировка. Кормушки размещены по центру домика, поилка установлена ближе к выходу в коридор, а гнезда закреплены на противоположной стене.

Размер основных элементов

Во время строительства стационарного птичника и изготовления такого оборудования, как кормушки, насесты, гнезда, следует ориентироваться на общепринятые величины, которые приведены на следующей картинке.

Если птичник предназначен для кур тех пород, у которых размер несушек превышает стандартные параметры, следует пропорционально увеличить насесты и гнезда, чтобы птицам было комфортно там располагаться. В противном случае они начнут игнорировать эти места и проводить все время на полу, что негативно скажется на их здоровье и продуктивности.

Выбор места

Место для курятника следует выбирать с учетом следующих требований:

  • Возвышенная местность. Если сооружение будет находиться в низине, во время дождей вода размоет куриный помет и весь участок окажется загрязненным, что для людей чревато глистной инвазией и кишечными инфекциями. Также избыток влаги опасен для птицы, поскольку провоцирует развитие артрита и простудных заболеваний. Еще одним фактором, который свидетельствует против такого размещения курятника, является более позднее стаивание снега в низинах. Это приведет к тому, что начало выгула придется отложить на несколько недель.
  • Отсутствие сквозняков и защищенность от ветра. Куры не любят резкого снижения температуры и сильных потоков воздуха. Подобные изменения микроклимата в птичнике провоцируют снижение яйценоскости и замедляют набор веса, влияют на количество и качество молодняка, если наседка сидит на яйцах.
  • Спокойствие и безопасность. Стрессовые ситуации часто становятся причиной снижения иммунитета у кур, вследствие чего часть птиц болеет и даже погибает. Нельзя ставить курятник рядом с постоянным источником шума. Не подойдет открытый со всех сторон участок. Желательно, чтобы сооружение со всех сторон было закрыто насаждениями, живой изгородью или дощатым забором, но не вплотную.
  • Освещенность. Количество света и длина светового дня прямым образом влияют на яйценоскость кур. Сэкономить на искусственном досвечивании можно, если окна птичника выходят на южную сторону — при таком расположении солнечные лучи будут проникать в помещение от рассвета и до заката. Вход в курятник целесообразно расположить с восточной стороны.

При наличии на участке скважины или колодца, которые используются для забора питьевой воды, они должны располагаться на расстоянии не менее 40 м от курятника.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительству, нужно подготовить весь перечень инструментов, которые понадобятся для работы:

  • Молоток. Несмотря на наличие в списке, пользоваться им стоит крайне редко. Во-первых, гвоздевые соединения ненадежны, недолговечны и разрушают древесину, а во-вторых, куры могут травмироваться об острый край гвоздя.
  • Рулетка и простой карандаш. Нужны для разметки бруса или другого материала.
  • Плоскогубцы. Для скрепления краев сетки.
  • Электролобзик. Для прорезания отверстий.
  • Шуруповерт, саморезы и металлические стяжки. Для сборки дощатого каркаса.
  • Пила-ножовка. Для распила бруса, реек и досок.
  • Шлифовальная машинка или наждачная бумага. Для зачистки и шлифовки шероховатых поверхностей.
Читать еще:  Этапы укладки брусчатки

Также могут пригодиться отвертка, надфили, нож.

Что касается материалов, то тут выбор зависит только от желания и возможностей. Наиболее дешевым вариантом станет использование ОСБ, ДСП или фанеры. Человеку, который впервые строит курятник своими руками, стоит остановиться на этом варианте, ведь если он допустит какие-либо огрехи, на их исправление уйдет меньше времени, а сделать это будет проще.

Более опытные в возведении хозяйственных построек люди могут использовать для строительства стен кирпич или доски из натуральной древесины. Кирпичный курятник прослужит намного дольше и потребует меньше затрат для обогрева. Также он рекомендован для тех регионов, где в зимний период наблюдаются сильные и длительные морозы. При постройке деревянного птичника в местах с суровым климатом придется проложить двойной слой утеплителя.

После того как будет принято решение относительно основного материала, придется позаботиться о наличии таких дополнительных материалов и расходников:

  • Монтажная пена, соответствующая сезону.
  • Силиконовый герметик.
  • Гидроизоляционные материалы (например, толь).
  • Утеплитель. Наиболее простым и недорогим вариантом станет использование минеральной ваты.
  • Сайдинг для наружной обшивки.
  • Сетка для ограждения прогулочной зоны.
  • Стекла для окон.
  • Профнастил, шифер либо черепица для перекрытия крыши. Если позволяют погодные условия, стоит использовать поликарбонат. Это значительно улучшит освещение и продлит в курятнике световой день.
  • Краска (опционно).

Сооружение курятника

Построить курятник своими руками на 20 кур довольно легко, если следовать пошаговым инструкциям. Тем не менее в процессе работы могут возникнуть непредвиденные ситуации, для выхода из которых придется проявить фантазию и смекалку.

Фундамент

Есть два типа фундаментов, применяемых при постройке курятника — ленточный и столбчатый. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Столбчатый

Столбчатый фундамент, показанный на рисунке выше, позволяет:

  • Уберечь птицу от грызунов.
  • Сделать вентиляцию пространства под полом.
  • Продлить срок службы курятника, построенного с применением деревянных материалов.
  • Сократить время строительства.

На участках с глинистой почвой или близким залеганием подземных вод использование этого типа фундамента является единственно возможным.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента:

  1. Сначала придется сделать разметку. Для этого по периметру будущих стен вбивают металлические прутья и между ними вровень с землей натягивают веревки.
  2. Ориентируясь по разметке, нужно снять верхний слой дерна, после чего выкопать ямы для столбов. Их глубина — как минимум 70 см, а размер — 50*50 см. Первым делом ямы делают по углам разметки, а потом в промежутках между ними на расстоянии около 1 м.
  3. С помощью веревки устанавливают гидравлический уровень. Его значение должно быть равным 25 см.
  4. На дно каждой ямы слоем в 10-15 см насыпают гравий или щебенку, смешанные с песком, для создания дренажа.
  5. После этого можно приступать к возведению столбов. На дренаж укладывают кирпичи или камни, которые заливают цементным раствором. Каждый последующий слой размещается поперек предыдущего. Высота столбов должна соответствовать отмеченному гидравлическому уровню.
  6. Место, оставшееся между кирпичной кладкой и краями ямы, засыпают гравием.
  7. Когда все готово, гравием также засыпают всю площадь будущего курятника.

Ленточный

Ленточный фундамент — наиболее простой в сооружении. Он выполняется из бетона и в этом заключается его недостаток, ведь с момента заливки до начала возведения стен должно пройти около месяца. За это время бетон хорошо застынет и риск того, что фундамент треснет в процессе эксплуатации, значительно сократится.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента:

  1. Первым делом следует выкопать яму, глубина которой составляет 30 см, а размер сторон на столько же превышает длину и ширину будущего курятника.
  2. Дно ямы нужно утрамбовать и засыпать щебенкой. Оптимальная высота слоя — 15 см.
  3. Следующим этапом станет изготовление опалубок. Их ширина соответствует ширине каждой из стен, а высота равна 50-60 см.
  4. Когда опалубки готовы, их устанавливают по периметру курятника. Чтобы фундамент не подвергался влиянию влаги, поверх щебенки делают гидроизоляцию из рубероида, а чтобы укрепить конструкцию, внутрь опалубки закладывают арматуру.
  5. Можно приступать к заливке бетона. Раствор должен доставать до краев опалубки, чтобы фундамент возвышался над поверхностью земли.
  6. Оставшееся по сторонам ямы место заливают вровень с землей.
  7. Осталось дождаться высыхания раствора и можно приступать к строительству стен.

Готовый фундамент выглядит примерно так:

Стены

Строительство стен — процесс не настолько сложный, сколько трудоемкий. Его следует осуществлять поэтапно:

  1. На фундамент уложить слой гидроизоляционного материала (подойдет рубероид) и хорошо закрепить его с помощью металлических стяжек и винтов.
  2. Поверх рубероида по всему периметру фундамента разместить подкладочный брус толщиной 10*10 см. По углам стен брус соединяют гвоздями или саморезами достаточной для этого длины.
  3. Если было запланировано возвести стены полностью из бруса, на прокладочный брус выкладывают готовые деревянные заготовки, соединяя их нагелями. При этом система соединения такова, что нагель проходит через весь верхний брус и через половину нижнего. Во время сборки стен не следует забывать о запланированных разъемах (дверях, окнах). В конце строительства на верхний брус кладется слой гидроизоляции.
  4. Если же нужно сделать стены из ОСБ или досок, придется установить несущие балки. Они размещаются с четырех сторон и должны быть изготовлены из бруса с поперечным сечением не менее 15 см. Между балками и фундаментными лагами (они же — прокладочный брус) под углом в 45 градусов крепятся поперечные сточенные брусья сечением 10 см. После этого надо соединить балки сверху и укрепить таким же способом.

После установки балок из досок или листов ОСБ вырезаются детали стен. Двери и окна следует прорезать в правильных местах до сборки конструкции.

Следующий шаг — обшивка каркаса подготовленными деталями согласно чертежа.

Перед тем как перейти к сооружению крыши, нужно пропитать деревянные части постройки специальным составом, предохраняющим от воспламенения, гниения и насекомых. Приобрести его можно в строительном магазине.

Крыша

При сборке верхней части курятника следует воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Сначала к потолочным балкам на расстоянии полуметра друг от друга прикрепляют потолочные лаги. Для них подходит брус сечением 15*10 см. Укладывают его на ребро.
  2. На лаги кладут материал, из которого будет состоять потолок. Это может быть фанера или доски. Поверху его накрывают рулонным утеплителем (минеральной ватой, поролоном, пенопластом) и закрепляют.
  3. На данном этапе нужно сделать стропила, на которых будет держаться покрытие, и установить их по длинным сторонам крыши под углами 50 и 35 градусов.
  4. Завершающий шаг — перекрытие крыши шифером или металлическим профилем.

Теперь пора приступать к укладке пола. Делается это так:

  1. Сразу поверх фундамента крепятся половые лаги. Работы выполняются аналогично потолочным лагам.
  2. Далее нужно создать настил из обрезных досок. Это будет черновой пол.
  3. Теперь пора сделать и закрепить половые балки.
  4. Между балками прокладывают утеплитель (пробковый материал или минеральную вату).
  5. На балки и утеплитель крепятся шпунтованные доски, образующие чистовой пол.
  6. Если между полом и стенами образовались щели, их следует заполнить утеплителем, а сверху закрыть деревянными рейками. Можно использовать и пластиковые плинтуса, однако, они менее надежны.

После этого пол готов к эксплуатации.

Утепление

Утепление стен поможет сохранить внутри курятника довольно высокую температуру и намного уменьшит расход теплоносителей, применяющихся для обогрева, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Существует два варианта утепления — внешнее и внутреннее. По возможности следует отдавать предпочтение первому, поскольку материал, расположенный извне, не дает стенам охлаждаться и обеспечивает более высокую теплоэффективность.

В качестве утеплителя стоит использовать минеральную вату или пенопласт.

Пошаговая инструкция по утеплению стен птичника:

  1. Сначала с наружной части стены в обход окон и дверей прикрепляют каркас из брусьев. Если планируется укладка минеральной ваты, расстояние между брусьями должно быть на 5 см меньше, чем ширина рулона, поскольку этот утеплитель со временем дает усадку.
  2. После этого наполняют каркас утеплителем. При использовании пенопласта следует заполнить монтажной пеной пространство, оставшееся между плитами и каркасом. Минеральная вата входит достаточно плотно и не образует щелей.
  3. Когда утеплитель уложен, следует закрыть его пароизоляционной пленкой. Это обязательно. Закрепляют пленку специальными скобами.
  4. Поверх пленки на каркас набивают деревянные планки. К ним будет крепиться декоративная обшивка.
  5. Финальный этап — использование отделочных материалов. В их роли могут выступить виниловый сайдинг, подогнанные деревянные панели. Последние рекомендуется покрасить или покрыть лаком.

Обогрев

Обойтись без обогрева можно только в южных широтах, где температура воздуха на улице редко опускается ниже нуля. В других местах нежелание тратить деньги на оборудование и топливные материалы обернется снижением яйценоскости и повышенным риском гибели кур от различных заболеваний.

Существует несколько вариантов обогрева курятника.

Печное отопление

Является довольно экономным, особенно если есть возможность заготавливать дрова собственноручно. При этом легко организовать такой обогрев разными способами: приобрести «буржуйку», построить из камня небольшую печь, установить дровяной котел. Главное требование — проводить печную трубу через весь курятник. Так воздух будет быстрее и лучше прогреваться.

Если птичник был хорошо утеплен, топить печь можно раз в два дня.

Инфракрасная лампа

Этот прибор нагревает не воздух, а самих кур. Это выгодно сразу по нескольким причинам:

  • Отсутствуют значительные потери тепла, расходующиеся на нагрев помещения и предметов.
  • Невозможно перегреть кур. Когда они замерзнут, сами подойдут поближе к лампе и попадут в зону ее действия, а потом смогут уйти в более прохладную часть курятника.
  • Потребление электроэнергии у ИК-ламп довольно низкое, поэтому их можно оставлять включенными на весь зимний сезон.

Для птичника, в котором живут 20 кур, понадобится 2-3 лампы, размещенные над насестами и над полом.

При выборе инфракрасных ламп следует проявлять бдительность, поскольку они бывают двух видов. Одни предназначены для обогрева, другие для освещения.

Опилки

При разложении опилки выделяют большое количество тепла. Птицам вполне хватит его для комфортного существования в качественно утепленном курятнике — они закапываются в подстилку, внутри которой температура достигает 20 градусов и выше.

Чтобы этот способ работал, нужно придерживаться определенного алгоритма:

  • Первый слой опилок (около 15 см) насыпать на пол еще осенью до того, как начнутся устойчивые холода.
  • Месяц спустя досыпать еще 10 см опилок. Если внешний вид и запах старой подстилки явно указывают на необходимость сделать досыпку раньше, не стоит откладывать это.
  • Досыпать опилки следует регулярно, при этом выбрасывать прежние слои нельзя.

Со временем подстилка перепревает и уменьшается в объеме, поэтому к весне высота слоя опилок будет не больше полуметра. После потепления использованные опилки рекомендуется высыпать в компостную яму для дальнейшего разложения.

Электрообогреватели

Чтобы такой вид отопления был выгодным, нужно приобретать только калориферы и тепловентиляторы с датчиком температуры или подключать их через программируемое реле. Но даже при таких раскладах приборы будут окупаться в течение нескольких лет.

Поскольку электрические обогреватели на длительный период остаются включенными без присмотра, это может стать причиной возникновения пожара, именно по этой причине они постепенно теряют свою популярность.

Обогрев прогулочной зоны

Прогулочная зона никак не отапливается. Если сделать ее крытой, куры с удовольствием будут выходить на улицу. Также желательно оградить ее от ветра, прикрыв решетчатые стенки досками или старым шифером. Землю нужно посыпать золой, в ней птицы смогут совершать сухое купание, что позитивным образом скажется на их оперении и способности сохранять тепло своего тела.

Постройка курятника своими руками требует немало времени и усилий, но результат их оправдывает. Чтобы дело продвигалось быстрее, стоит обзавестись помощником и использовать современные технологии строительства.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector