Переливная канализация из бетонных колец схема

Канализация из бетонных колец с переливом: поэтапный монтаж своими руками

Канализация из бетонных колец называется септиком. Она позволяет не просто накапливать, а перерабатывать и фильтровать сточные воды, обеспечивая удобство и комфорт. Давайте разберем все основные вопросы и варианты самостоятельного обустройства септика на своем участке.

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик – это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции – их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен – прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ – это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие – из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой “бездонный” септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Цены на однокамерные септики

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический – окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле – участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Цены на многокамерные септики

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

  • от скважины, колодца – не менее15 м;
  • от края участка2 м;
  • от ближайшего дорожного полотна2 м;
  • от деревьев – более3 м;
  • от дома – не менее5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео – Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

Наименование Диаметр (внешний), мм Высота, мм Вес, тонн
КС20.12а 2200 1190 1.68
КС20.9 2200 890 1.48
КС20.6б 2200 590 0.75
КС15.6 1680 590 0.66

Шаг 1. Составление проекта – залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 – 2.5 кубометра.

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал – сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок – это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя – в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

  • щебень мелкой фракции;
  • крупнозернистый песок;
  • раствор на основе цементно-песчаной смеси;
  • материалы для гидро- и теплоизоляции;
  • монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

  • строительный ватерпас;
  • лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
  • перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
  • кисть или макловица;
  • корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 – 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим – это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал – битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему – Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 – 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

Устройство переливного септика из бетонных колец своими руками

В этой статье расскажем, как сделать септик из бетонных колец с переливом.

Преимущества материала

Бетон идеально подходит для обустройства автономной канализации. Покупка колец не больно бьет по карману, а в результате получается прочный и долговечный резервуар для стоков. Ему не страшен мороз, плотная каменистая почва. А при высоком уровне грунтовых вод важно добиться идеальной герметичности. В этом случае даже при подъемах воды колодец не будет заполняться.

Вторая важная составляющая – необходимость техники. Конечно, она увеличивает расходы на строительство. Но при правильном подходе вам даже удастся сэкономить. Например, машина, которая доставит вам набор бетонных колец может увезти выкопанный из котлована грунт. А для их установки используется экскаватор с подъемником, который поможет выкопать яму. Ведь так будет гораздо быстрее, чем рыть котлован своими руками.

Для такого септика важно обеспечить полную гидроизоляцию колец. Поэтому дополнительно швы уплотняются цементом и промазываются гидроизоляционными покрытиями.

Как устроен колодец?

Септик из бетонных колец представляет собой простейшее устройство для отстаивания воды. В первый резервуар выводится сточная канализационная труба от дома. Жидкость попадает в емкость, где начинаются процессы фракционирования. Твердые тяжелые грязевые частицы осаждаются на дно. Легкие вплывают и переливаются во второй резервуар. Обычно он выполняет роль фильтрационного колодца. Устанавливается без герметичного дна. Во второй резервуар на дно укладывается подушка из песка, керамзита, гравия или щебня. Это устройство имеет определенную функцию – оно доочищает стоки.

Первая емкость не только отстаивает нечистоты. На дне колодца в анаэробных (безвоздушных) условиях растет колония бактерий. Эти микроорганизмы медленно перерабатывают оставшийся детрит, превращая его в простые органические молекулы, газы и воду. Если дополнительно обогатить колонию новыми микробами и ферментами, разлагающими вещества, то откачивать колодец придется не так часто.

А что делать, если на участке глина? Это значительно затрудняет работу фильтрационного устройства. В этом случае придется организовывать поля фильтрации, в которые дополнительно загружается песок и щебень. Только в этом случае почвенная доочистка будет работать приемлемо.

Емкости соединяются между собой переливом. Его организуют на высоте 2/3 от дна первого резервуара. Жидкость по мере наполнения будет выходить из отстойной емкости в фильтрационный колодец. Здесь работает метод сообщающихся сосудов.

Расчёт

Если вы решили установить септик своими руками, важно правильно рассчитать его объем. Объем кольца равен приблизительно 0.785 м3. Для комфортного проживания семье из трех человек нужен колодец, который вмещает тройной суточный объем жидкости. В среднем один человек расходует в сутки 200 литров. Это преувеличенная цифра, но резерв колодца будет вам необходим.

Итак, септик из бетонных изделий должен вмещать объем 1800 литров. В последнем кольце будет установлен перелив, поэтому оно будет задействовано только на 1/3. Итак, нехитрыми подсчетами определяем, что для системы необходимо 3 кольца.

Пошаговая инструкция

Закажите услуги экскаватора, если у вас нет желания рыть котлован самостоятельно. Глубина ямы равна 3 метрам + 20-30 см, а ширина на 20-30 см должна превышать диаметр кольца. Это позволит вам свободно манипулировать в котловане во время герметизации швов и подключения труб.

Когда котлован готов, нужно тщательно утрамбовать дно. После этого устанавливается первое кольцо, дно которого заливается цементом. Соединение бетонных изделий проводится с помощью специальных замков. А швы следует промазывать цементом. Дополнительно шов усиливается гидроизоляционными растворами (гидротекс и т.п.) или промазывается битумом. В местах подключения труб следует герметизировать отверстие эпоксидной смолой. Сверху на кольца ставится крышка и люк. Необходимо проделать вентиляцию и установить отводную трубу, иначе токсичные газы будут скапливаться в резервуаре. Аналогично монтируется второй резервуар. Подключение труб проводится на уровне, превышающем глубину промерзания почвы. При монтаже наружной канализационной системы важно соблюсти наклон, по которому будут двигаться стоки (2 см на один метр трубы).

Автономная канализация заполняется водой. Таким образом проверим герметичность системы. Засыпать колодец можно смесью песка и цемента. Устройство утепляется при необходимости.

Пошаговая инструкция как сделать переливной септик своими руками: какие бывают, принцип действия, плюсы и минусы, эксплуатация и обслуживание

Комфортное проживание в доме требует обустройства канализационной системы. И если нет возможности подключиться к централизованной сети, то встает вопрос о строительстве автономной системы. Для утилизации большого количества стоков используется переливной септик. Эта конструкция отличается простотой и практичностью.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септики могут быть двух вариантов:

  • накопительные,
  • переливные.

Переливной септик используется при больших объемах стоков, в то время как накопитель больше подходит для сезонного проживания или для небольшой семьи.

Устройство и принцип действия, готовые схемы

Отличие переливной конструкции от герметичной в том, что она имеет несколько камер, соединенных между собой трубами. Первый резервуар выполняет функцию отстойника, второй и последующие — фильтрационные.

В первой камере тяжелые фракции оседают на дно, по мере их накопления нужно их выкачивать. Справиться с этим помогут специальные бактерии.

В следующих камерах перетекающие воды очищаются и затем дренируются в почву, проходя через слой щебня.

Готовые схемы переливных септиков:

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества переливных септиков:

  • безопасность для окружающей среды,
  • высокая степень очистки,
  • устойчивость к залповым сбросам,
  • установка в любом месте участка (с учетом санитарных норм),
  • независимость от электроэнергии,
  • возможность самостоятельной установки,
  • недорогой вариант.

Недостатки данных устройств:

  • необходима периодическая очистка,
  • при нарушении эксплуатации появляется неприятный запах.

Виды и характеристики переливного септика

  1. Кирпичный септик.
  • из кирпича можно сложить конструкцию любой формы и размера,
  • сложно добиться герметичности,
  • монтаж требует большого вложения сил,
  • необходима гидроизоляция, так как кирпич сильно впитывает влагу и разрушается,
  • септик располагается в любом месте участка.

Стоимость такой конструкции зависит от количества кирпича, цемента и песка, необходимого для постройки. Необходимо также приобрести материал для гидроизоляции.

Септик из бетонных колец.

  • обладает большим весом,
  • нужна специальная техника для монтажа,
  • конструкция прочна и долговечна,
  • необходимо обрабатывать стыки герметиком,
  • материалы для изготовления доступны,
  • бетон устойчив к механическим и температурным воздействиям.

Стоимость зависит от количества колец, цены на услуги спецтехники и дополнительных материалов.

  • можно сделать из еврокубов или больших бочек самостоятельно или купить готовые септики,
  • емкости нуждаются в дополнительном укреплении от сдавливания грунтом,
  • готовые емкости надежны и безопасны для окружающей среды,
  • нуждаются в периодической откачке.

Стоимость готовых септиков зависит от их размеров и составляет от 26 000 рублей.

Инструкция как сделать септик: порядок работ

Выбор места на участке: нормы и требования

Прежде чем начинать строительство очистного сооружения, необходимо ознакомиться с требованиями законодательства по этому поводу. Основным документом, содержащим требования по строительству септиков, является СНиП 2.04.03-85 (https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw). В нем описаны основные моменты строительства.

СНиП 2.04.01-85 (https://yadi.sk/i/aDVSPBtkFNjdsw), СНиП 2.1.5.980-00 (https://yadi.sk/i/fO131B_rD25sNg) регламентируют расстояние от септика до других объектов на участке.

Как выбрать уровень заглубления и производительность

Грунтовые воды, залегающие высоко к поверхности земли (0,5-1м) создают серьезные проблемы по затоплению или всплытию септика.

Для нормального устройства септика грунтовые воды должны располагаться не выше 3 м от поверхности почвы. Если же на вашем участке высокий УГВ, то необходимо особенно внимательно отнестись к прочности и герметичности модели, закрепить легкий септик с помощью «якорения» и бетонной подушки, грамотно обустроить дренаж.

Чтобы правильно подобрать септик по производительности, необходимо учесть количество проживающих людей, и в соответствии с ним подобрать септик необходимого объема.

Также имеет значение, постоянно проживают люди в доме и пользуются канализацией или только периодически, какой-то сезон.

Материалы и инструменты

Инструменты, которые обязательно понадобятся для монтажа септика:

  • строительный уровень,
  • дрель,
  • бетономешалка или емкость для замешивания раствора,
  • лопаты,
  • молоток,
  • ножовка.

Из материалов могут потребоваться:

  • песок,
  • цемент,
  • геотекстильная ткань,
  • канализационные трубы,
  • материал для утепления.

Выбор материалов для резервуаров

В зависимости от типа грунта, финансовых возможностей и личных предпочтений каждый выбирает наиболее предпочтительный вариант. Вам решать, будет ваш септик кирпичным, бетонным, из покрышек или пластиковых емкостей. Возможно, кто-то выберет покупной резервуар. Они изготавливаются из толстого полиэтилена и очень прочны.

Земляные работы: что учитывать при рытье котлована и траншей

Выкапывая котлован, нужно помнить некоторые моменты, которые очень важны.

  1. Размер котлована должен быть немного больше размеров самой емкости, примерно на 15-20 см. этот промежуток делается для того, чтобы было удобно закапывать септик.
  2. На дно котлована насыпают песок, толщина подушки должна составлять 10-15 см.
  3. Если грунт слишком высокий или в этой местности высокий уровень грунтовых вод, в котловане делают опалубку.
  4. Важно приготовить не только котлован для септика, но и вырыть траншеи для подводящей и отводящей трубы. Они также укладываются на подушку из песка.

Установка септика, гидроизоляция, обратная закопка

  • Устанавливать септик необходимо плавно, ровно, без толчков, чтобы не повредить конструкцию. Для монтажа емкостей очень большого размера или обладающих тяжелым весом используют спецтехнику.
  • После засыпки первого слоя песка камеры начинают заполнять водой. Это делается для того, чтобы выровнять давление и не повредить стенки септика. Все отсеки нужно заполнить водой, снаружи засыпать постепенно песком с цементом, затем его тоже полить водой.
  • Трубы должны прокладываться под уклоном, иначе могут возникнуть проблемы: засоры, плохой уход воды, заиливание.
  • Во избежание промерзания септик снаружи утепляют слоем пенопласта или минеральной ваты.
  • Гидроизоляция способствует долговечности и прочности сооружения, а также предохраняет грунт от проникновения в него стоков. Внутри и снаружи конструкцию покрывают битумной мастикой, полимерно-цементной обмазкой или обрабатывают методом проникающей гидроизоляции.

Монтаж септика из бетонных колец

  • Подготовка котлована и траншей.
  • Жидкость перемещается самотеком, поэтому необходимо соблюдать угол наклона труб 5 о . Наивысшая точка канализационной трубы должна быть ниже глубины промерзания грунта.
  • Дно траншей и котлована засыпаем песком.
  • Устанавливаем бетонные кольца, проверяя их целостность. Стыки заделываем бетонным раствором. Для устойчивости к влажности можно добавить к раствору жидкое стекло.
  • Затем прокладываем трубы. Для их фиксации в бетоне применяют монтажную пену.
  • Наносим слой гидроизоляции внутри и снаружи колец.
  • Расстояние между стенами котлована и септика заполняем щебенкой.

Еврокубы для переливного септика

  • Первый этап — выбор места будущего очистного сооружения, копка котлована и траншей для труб. Котлован должен быть размером на 15-20 см больше размеров емкости.
  • Еврокубы — удобный и практичный материал для небольших очистных септиков, но им нужно дополнительное укрепление, так как пластик может не выдержать давления грунта. Поэтому их дополнительно бетонируют.
  • На дно котлована укладывают бетонную плиту или бетонируют площадку. Во избежание всплытия резервуар закрепляют тросами.
  • Лучшее утепление подобного вида септиков — пенопласт или минеральная вата.
  • Обратную засыпку смесью песка и цемента производят после наполнения септика водой. Верх закрывают слоем досок или бетонируют.

Кирпичная конструкция

  • Выбираем место, производим расчеты, затем приступаем к самому трудоемкому процессу — строительству котлована. В зависимости от выбранной формы сооружения он может быть круглым или квадратным. Учтите, что для изготовления из кирпича прямоугольные конструкции легче выполнить.
  • Дно уплотняют воздушной подушкой высотой не менее 20 см. для строительства камер используют кирпич из обожженной глины — клинкерный.
  • Для герметичности стенки затирают цементным раствором, в который добавляют жидкое стекло.
  • Перекрытие септика и люк для откачки делают немного выше уровня почвы. Это делается для того, чтобы грунтовые и талые воды не заливали отстойник.

Монолитный бетон

  • Определив размеры, роют котлован. Стены должны быть строго горизонтальны и вертикальны, это проверяется с помощью уровня.
  • Если строится герметичный септик, дно бетонируют, если нет — на дно укладывают решетку с очень мелкой сеткой и засыпают слоем мелкой щебенки 15-20 см.
  • По периметру ямы делают опалубку. От дома к котловану роют траншею для канализационной трубы, ниже уровня промерзания грунта.
  • Затем заливают опалубку густым бетонным раствором, желательно сделать эти работы за один день. Быстрое заполнение стен исключит образование границ между слоями. Дальнейшие работы можно проводить не ранее, чем через 28 дней.
  • После снятия опалубки делают гидроизоляцию, укладывают верхние перекрытия, люки, вентиляцию.
  • После всех работ сооружение засыпают смесью грунта, цемента и глины, уплотняя эту смесь. Люк с крышкой должен подниматься над поверхностью земли.

Запуск в эксплуатацию

По окончании установки септика необходимо провести тестирование и провести пробный запуск системы.

  • Проверить герметичность труб и всех соединений.
  • Убедиться в правильной работе насоса.
  • Удостовериться в том, что все циклы очистки работают так, как нужно. Стоки должны переливаться по трубам, тяжелые примеси оседать и т.д.

Правила использования и обслуживание септиков с переливом

Все очистные сооружения подлежат регулярной проверке и чистке. Большинство септиков нужно проверять дважды в год: весной и осенью. Но если устройство используется очень интенсивно, то чистку нужно проводить чаще.

Обслуживание септиков включает в себя следующие процедуры:

  1. Регулярный осмотр и проверка работоспособности.
  2. Проверка работы насоса и компрессора.
  3. Обследование всех компонентов системы.
  4. Откачка (по необходимости) ила и стоков.
  5. Утепление теплоизоляционными материалами.

Частые ошибки и поломки: решение вопросов

  • Замерзание септика. Происходит вследствие недостаточного утепления.
  • Разрыв труб или разгерметизация. Устранение данной проблемы достаточно сложно, требует раскопки конструкции и замены элементов.
  • Запах из септика, заиливание, застой воды. При нарушении периодичности откачки появляются такие нарушения. Решение достаточно простое — откачать ил вручную или вызвать ассенизаторскую машину.
  • Засор трубопровода. Потребуется прочистка, или вручную, или с применением гидродинамической машины.

Что еще нужно знать при устройстве переливного септика?

Когда нужно утепление септика?

В холодных условиях, зимой, работа септика может вызвать затруднения, если его не утеплять. Некоторые материалы при постоянном контакте с жидкостью при промерзании могут повредиться.

Еще одна причина утепления — бактерии, живущие в резервуаре. При замерзании они погибают.

Материалы, использующиеся для утепления:

  • керамзит,
  • минеральная вата,
  • пенопласт,
  • пеноплекс,
  • пеностекло,
  • греющий кабель.

Стоимость утепления не слишком велика, но для надежной работы септика польза от этого несомненна.

Необходимость вентиляции

Вентиляция септика необходима по нескольким причинам:

  • свежий воздух необходим для работы бактерий,
  • отведение газов из системы.

В результате работы вентиляции обеспечивается полноценный отвод газов, функционирование системы воздухообмена.

Без эффективно работающей системы канализации в частном доме не обойтись. Переливной септик — один из наилучших вариантов очистной системы.

Читать еще:  Силикон между ламинатом и плиткой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector