Отделка балкона вагонкой своими руками пошаговая инструкция

Как обшить балкон вагонкой: подробный инструктаж

Благоустроенный балкон — это дополнительные квадратные метры, которые можно использовать по своему желанию. Зимний сад, кабинет, зона отдыха, спальня — решений много. Однако для получения практичного и красивого результата важно правильно выбрать материал, технологию обшивки основных поверхностей — стен, потолка. Один из наиболее популярных вариантов — отделка балкона вагонкой, которая позволяет кардинально изменить пространство, сделать его уютным, комфортным для длительного пребывания.

Что такое вагонка?

Вагонка — это тонкая обработанная доска с замковым соединением типа «шип-паз», обеспечивающим надежную, практически бесшовную стыковку отдельных элементов. Подходит для отделки фасадов, жилых, технических помещений.

Деревянная вагонка с замком «шип-паз»

Название материала имеет непосредственное отношение к вагонам железнодорожных составов. После пуска на рельсы они требовали дополнительной внутренней отделки, которой послужили плотно подогнанные друг к другу деревянные дощечки. Со временем их заменили на другой материал, но название «вагонка» прочно закрепилось за соответствующей отделкой.

Сырьем для производства вагонки служат обрезные доски, прошедшие предварительную сушку. Их строгают, а по боковым сторонам делают выборку пазов методом шпунтования или фальцевания. После этого заготовку нарезают на элементы заданной длины.

Производство вагонки в России регламентировано двумя документами — ГОСТ 8242-88, DIN 68-126/86. При этом во втором документе требования к материалу выше.

Достоинства и недостатки материала

Деревянную вагонку широко используют для отделки не только благодаря красивому виду, но и другим достоинствам.

    В процессе эксплуатации не выделяет в воздух токсичные вещества даже при воздействии высоких температур. Обеспечивает дополнительную тепло-, звукоизоляцию в помещении. Благодаря соединению «шип-паз» образует почти бесшовное покрытие. «Дышит» — пропускает воздух через микропоры, поддерживая оптимальный микроклимат на балконе. Удобна в монтаже. Технология обшивки не требует специальных знаний или инструментов. Подходит для отделки не только стен, но и потолка. Ремонтопригодна — отдельные доски демонтируют, реставрируют или просто заменяют новыми. Дает широкие возможности для декоративной обработки лаками, воском, красками.

При соединении ламелей швы почти незаметны

Недостатки у вагонки также есть, но они присущи больше древесине, нежели самому отделочному материалу. Она требует тщательной пропитки предотвращающими гниение антисептиками, регулярного поддержания внешнего вида защитными составами. Капризно ведет себя под воздействием влаги, прямых солнечных лучей, а также при перепадах температур. Есть большой риск того, что под влиянием агрессивных внешних факторов отделка деформируется.

Критерии выбора отделочной доски

Качественная деревянная вагонка — один из залогов надежного результата. И здесь есть несколько критериев, которыми нужно руководствоваться: порода дерева, класс досок, тип профиля, размеры.

Породы древесины

Вагонку производят из лиственных и хвойных пород деревьев. Готовый обшивочный материал различается сферой применения, эксплуатационными свойствами.

Доски из липы, ольхи и дуба характеризуются красивыми природными цветами, прочностью, неплохой влагостойкостью. Однако липа со временем темнеет, теряя привлекательность, а ольха капризна в уходе. Ее с завидной регулярностью нужно обрабатывать защитными составами. Дуб лидирует по всем эксплуатационным характеристикам, однако его цена довольно высока.

Доска из ольхи имеет приятный розоватый оттенок

Редко, но встречаются ламели из бука, ясеня, красного дерева. Это экзотические варианты, цена на которые также выше средней.

Вся древесина лиственных пород требует тщательной обработки и постоянного ухода, проигрывая по качеству хвойным. Среди последних широкое распространение для отделки получили:

  • ель — мягкая, пластичная, подходит для сложных рельефов и форм, однако подвержена гниению;
  • сосна — легкая и красивая древесина, которая хорошо поддается обработке, но неустойчива к механическим повреждениям и в течение нескольких лет выделяет природную смолу;
  • кедр — характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к деформациям, хорошо удерживает тепло, содержит природный антисептик;
  • лиственница — прочная, влагостойкая, в течение многих лет сохраняет природный оттенок, единственный недостаток — высокая цена.

Доска из лиственницы выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки

Выбор обшивочной доски из той или иной породы дерева напрямую зависит от условий эксплуатации. Если балкон застеклен, там поддерживается постоянная температура и влажность, вагонка может быть любой, даже недорогой.

При холодном остеклении или полном его отсутствии, когда отделка подвергается негативным воздействиям, выбирают материал с улучшенными характеристиками.

Профиль изготовления

Профиль деревянной вагонки для отделки балкона определяет вид готового покрытия. Его основные виды:

  • стандарт — гладкие ламели, которые стыкуются почти вплотную;
  • евровагонка — стыкующиеся элементы формируют паз до 15 мм шириной, на тыльной стороне есть широкие вентиляционные каналы для отвода влаги, снятия напряжения в материале;
  • софт-лайн — стандартная вагонка, но со скругленными фасками;
  • «волна» — на стыке ламели формируют паз, имеют вогнутую лицевую поверхность.

Такие ламели стыкуют вертикально, однако есть варианты и для горизонтального монтажа — «блок-хаус», «американка».

Обшивочная доска с имитацией «блок-хаус» имеет выгнутую лицевую поверхность и напоминает бревенчатый сруб.

При монтаже «американки» каждая последующая ламель слегка нависает над предыдущей. Это способствует отводу влаги от обшивки, продлению срока ее эксплуатации. На балконе такое покрытие скрадывает много пространства, да и затраты на него не совсем оправданы.

Основные профили деревянной вагонки

Нестандартные виды профилей

Сорта деревянной вагонки

Сортность — один из признаков, определяющих качество пиломатериала. Действующий ГОСТ 8242-88 прямо не регламентирует классификацию вагонки по сортам, соответствующую информацию можно найти только в немецком документе. Там профильные изделия делят на сорта: «Экстра», «А», «В» и «С».

Доски сорта «Экстра» лишены недостатков. У них нет сучков, «глазков», сколов и микротрещин, а рисунок четко выражен.

Для материала сорта «А» недопустимы «мертвые» и выпавшие сучки, гниль, синева, поражения насекомыми. Допустимо наличие:

  • микротрещин;
  • не более 10% засмоленных участков;
  • ламелей с измененным цветом — не более 10% поверхности у 10% досок в упаковке;
  • незначительной шероховатости после строгания.

Здоровые сучки естественного и коричневого цвета не считают дефектами, их количество не ограничено точным значением.

Доски сорта «В» не должны иметь гниль и синеву, других ограничений нет. Допустимо наличие:

  • выпадающих сучков размером до 20 мм;
  • трещин по направлению волокон не более 300 мм длиной;
  • смоляных кармашков;
  • прорости;
  • розовых полос;
  • дефектов строгания, которые не мешают сборке.

Для класса «С» неприемлемо наличие гнили, но допустимы:

  • отверстия от выпавших сучков диаметром более 20 мм;
  • смоляные кармашки, засмоленные участки;
  • поражение насекомыми;
  • прорость;
  • ненадлежащая окраска, вплоть до синевы;
  • дефекты строгания, если они не нарушают стабильность отделки.

Визуальные отличия вагонки разных сортов

В отечественном ГОСТе 8242-88 содержатся требования к древесине в зависимости от типа ее покрытия — прозрачного или непрозрачного. В первом случае допустимых недостатков гораздо меньше, чем во втором.

Для отделки балкона чаще всего используют материал класса «А» или «В». При минимальном количестве дефектов такие доски служат дольше, не теряя привлекательный вид.

Размеры и влажность ламелей

Согласно действующему российскому ГОСТу, размеры вагонки не должны превышать следующих значений: 150 мм — по ширине, 6000 мм — по длине, 25 мм — по толщине.

Ламели по евростандартам могут иметь размеры: 500-6000 мм — по длине; 80, 100, 110, 120 мм — по ширине; 13, 16, 19 — по толщине. Здесь значения регламентированы точнее, так как требования к евровагонке выше.

Влажность самих ламелей также имеет значение. Чем сырее материал, тем ниже его цена, но выше риск того, что после монтажа обшивка деформируется в процессе высыхания. Для внутренней отделки предпочтительнее вагонка камерной сушки с влажностью не более 10%. Она не дает усадку, сразу после монтажа позволяет перейти к декорированию обшивки.

Обшивка балкона вагонкой — пошаговая инструкция

Чтобы обшить балкон вагонкой своими руками, необязательно обладать специальными знаниями или сложными инструментами. Достаточно одного помощника и соблюдения технологии монтажа.

Общая схема работ

Отделку балкона вагонкой выполняют с предварительной подготовкой рабочей поверхности и монтажом обрешетки. Укладка утеплителя под отделочный материал не обязательна, но желательна. Сохраняя тепло, он поддерживает оптимальный микроклимат в помещении, продляет срок службы отделки.

Завершенная отделка балкона

  1. проведение замеров, расчет расхода материалов;
  2. снятие старого покрытия;
  3. выравнивание рабочих поверхностей, нивелирование перепадов высот;
  4. монтаж обрешетки на стенах, потолке;
  5. укладка утеплителя в обрешетку;
  6. крепление вагонки на стенах и потолке;
  7. установка плинтусов, откосов, уголков.

Если пол на балконе неровный, а чистовое покрытие нуждается в замене, после укладки утеплителя в обрешетку монтируют лаги балконного пола. Их также утепляют и обшивают фанерой. Только после этого приступают к обшивке вагонкой стен, потолка.

Что понадобится для монтажа

Список того, что понадобится для монтажа вагонки, внушителен. Однако там нет ничего дорогого или редко встречающегося в ассортименте строительных магазинов.

Помимо уже упомянутых вагонки и бруса, понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель — минеральная вата, пенопласт, пенополистирол;
  • монтажная пена — для задувания щелей;
  • мембрана для паро- и гидроизоляции;
  • монтажный клей;
  • плинтусы;
  • защитные составы для древесины — лак, пропитки.

Для работы нужны крепежи — кляймеры, гвозди с большой шляпкой, дюбели размером 6х60 мм, самонарезающие шурупы длиной 50, 70, 90 мм.

Из инструментов понадобятся:

    перфоратор или ударная дрель со сверлами 4 и 6 мм; шуруповерт; ножовка; карандаш, линейка, рулетка; строительный уровень, отвес.

Основной набор инструментов для работы

Помимо этого стоит запастись ветошью для удаления загрязнений, емкостями с водой, газетами для защиты пола.

Правильный расчет материала

Отправная точка расчетов — площадь обшиваемых поверхностей балкона. Для удобства проведения замеров ее делят на отдельные участки — квадраты, прямоугольники. Итоговый результат — сумма всех полученных площадей. Из расчета вычитают площадь дверных и оконных проемов.

Расход вагонки (поштучно) считают следующим образом: площадь обшиваемой поверхности делят на площадь одной ламели. К итоговому значению прибавляют еще 8-10%, которые пойдут на отбраковку материала, погрешности монтажа.

Расход для бруса рассчитывают отдельно по каждой отделываемой поверхности балкона. Отдельно для торцевых стен, парапета и т. д. Для получения результата высоту участка (м) делят на 0,6 (стандартный шаг обрешетки) и умножают на длину стены (м). Итоговое значение — количество бруса в метрах.

Подготовительные работы

На этом этапе с рабочих поверхностей удаляют старое покрытие, подготавливая их к обшивке, оценивают состояние стен, устраняют дефекты.

Для снятия обоев пригодится шпатель, для краски — специальный растворитель, для плитки — перфоратор с насадкой-долотом.

Удаление старого слоя краски

После очистки оценивают состояние стен. Крупные щели задувают монтажной пеной или заполняют цементным раствором, мелкие замазывают штукатуркой. Качество рабочей поверхности проверяют строительным уровнем. Неровности нивелируют шпатлевкой, наждачной бумагой, а крупные выступы сбивают молотком.

Если из стен торчат металлические элементы, с них счищают ржавчину и покрывают антикоррозионным составом.

Выровненное под вагонку основание покрывают 1-2 слоями грунтовки. Она защищает стены от распространения плесневого грибка.

Сборка деревянной обрешетки

Перед сборкой обрешетки выбирают направление ее монтажа. Главное правило: брусья должны быть перпендикулярны вагонке. Если ламели монтируют вертикально, то брусья обрешетки крепят горизонтально, и наоборот.

Общие правила сборки обрешетки:

  • первый брус крепят на расстоянии 10 мм от края стены или напольного покрытия;
  • стандартный шаг между элементами обрешетки — 600 мм;
  • отверстия на брусьях должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от верхнего и нижнего края;
  • периметр оконных и дверных проемов обязательно обивают брусьями.
Читать еще:  Сколько квадратов в одном листе сайдинга

Работу по сборке деревянного каркаса начинают с нанесения разметки на рабочую поверхность. В соответствии с ней сверлят отверстия под крепежи глубиной 60-65 мм. Вставляют дюбели.

Монтаж обрешетки под чистовую отделку

После этого стены укрывают гидроизоляционной пленкой. Ее фиксируют на жидкие гвозди, а в стыках делают нахлест 10-12 см, который склеивают скотчем.

Затем к обшиваемой поверхности прикладывают брусья каркаса и фиксируют самонарезающими шурупами в соответствии со сделанными отверстиями. Плоскость обрешетки проверяют отвесом или строительным уровнем.

В ячейки каркаса укладывают теплоизоляцию, удобнее работать с плитным или рулонным материалом. Утеплитель должен полностью заполнять пространство между брусьями. Если щели все-таки остаются, их задувают монтажной пеной.

Утеплитель закрывают слоем пароизоляционной пленки, фиксируют ее монтажным клеем и контробрешеткой. Это рейки, которые монтируют по аналогии с каркасом из брусьев, но перпендикулярно ему.

Крепление вагонки

Зафиксировать вагонку на деревянном каркасе можно двумя способами — финишными гвоздями или кляймерами.

Финишные гвозди тонкие, имеют маленькую шляпку, поэтому места их забивания в ламели будут надежно скрыты под замковым соединением «шип-паз». Вбивать гвозди нужно под наклоном, идеально — под углом 45 градусов. Чтобы древесина не расслаивалась, от края паза отступают не менее 1 см.

Схема крепления ламелей гвоздями

Чтобы понять, как обшить балкон вагонкой с помощью кляймеров, нужно посмотреть на их устройство. Они представляют собой специальные скобы, одна часть которых крепится к обрешетке, другая надежно удерживает ламель.

Принцип фиксации вагонки с помощью кляймеров

Монтаж выглядит следующим образом:

  • у первой доски спиливают шип, срезом прижимают ее к углу, от которого начинают работу;
  • не до конца фиксируют ее сверху и снизу двумя гвоздями;
  • заводят кляймер в паз доски до упора;
  • гвоздями или саморезами крепят кляймер к обрешетке;
  • удаляют временные гвозди.

Следующие ламели устанавливают по аналогичной схеме, между собой их скрепляют замковым соединением «шип-паз». Для плотной посадки каждую доску подстукивают киянкой. Последнюю деталь обрезают ножовкой до нужных размеров, прибивают к каркасу финишными гвоздями, а стык закрывают декоративным уголком.

Чем покрыть вагонку на балконе

Все зависит от дизайна интерьера, условий эксплуатации отделки. Для открытого прямым солнечным лучам балкона нужно покрытие с повышенной защитой от ультрафиолета, а при холодном остеклении — устойчивое к низким температурам.

Для защиты обшивки от негативных воздействий есть специальные составы:

  • колеровочные антисептики — одновременно защищают древесину от гниения и придают ей определенный оттенок, не требуют нанесения финишного покрытия;
  • грунт-антисептик — подходит для обработки отделки перед финишным покрытием лаком или краской;
  • пропитки — образуют на поверхности обшивки паропроницаемую полимерную пленку, защищающую от плесени, загрязнений;
  • восковые составы — надежно защищают структуру дерева от разрушения и воздействия влаги;
  • водостойкие лаки на алкидной, акриловой или полиуретановой основе — быстро сохнут, подчеркивают текстуру древесины, образуют матовое или глянцевое покрытие.

Отделка защищена глянцевым прозрачным лаком

Конкретные условия эксплуатации каждого состава есть на заводских упаковках. Там же содержится информация о технике безопасности, способе нанесения вещества.

В большинстве случаев защитные составы наносят в два слоя с предварительной шлифовкой рабочей поверхности. Перед нанесением второго слоя первому дают высохнуть в течение нескольких часов.

Подробнее о средствах для защитной и декоративной обработки вагонки читайте в этом материале.

Видеоинструкции и лайфхаки мастеров

Монтаж евровагонки — пошаговый мануал:

Видео сумбурное, но совет реально толковый:

Ошибки при монтаже:

Несмотря на то, что отделка балкона вагонкой — это большой объем работ и много потраченного времени, все можно сделать самостоятельно. В ситуации, когда красивый и теплый балкон нужно сделать быстро, лучше пригласить мастеров.

Отделка балкона вагонкой своими руками

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками.

Какую вагонку использовать

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая». Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она сохраняла привлекательность длительное время читайте в статье «Чем покрыть вагонку внутри помещений»

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

  • На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
  • Устанавливается и закрепляется утеплитель.
  • Монтируются лаги пола.
  • Между ними укладывается утеплитель.
  • Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
  • Монтируется вагонка на стены.
  • Монтируется обшивка потолка.
  • Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.
Читать еще:  Момент от сосредоточенной нагрузки на балку

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

  • Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом
Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги
Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью
Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель
Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

  • Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.
  • Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

    Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

    Как правильно обшить балкон вагонкой

    Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

    Делаем обрешетку

    Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

    Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

    Пример обрешетки балкона под вагонку

    Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

    При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

    Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

    Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

    На потолке собирается похожая конструкция

    Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

    Интсрукция по монтажу вагонки

    Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

    Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

    С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

    Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз

    Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

    Крепление при помощи кляймеров

    Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

    Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

    Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

    Чем обработать вагонку

    При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

    • Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
    • Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
    • TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
    • Пропитка Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

    На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

    Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

    Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

    Читать еще:  Плоский шифер для забора

    Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

    Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

    Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.

    Секреты обшивки балкона вагонкой своими руками

    Балкон – полноценное помещение. У него есть своя полезная площадь, свои функции и особенности. Естественно, что владельцы квартир хотят облагородить его. Сделать органичным дополнением к остальной жилплощади, оборудовав мастерскую, комнату отдыха или оранжерею. При проведении отделочных работ здесь малопригодны классические материалы: обои, плитка или краска. Наиболее популярное решение – обшивка балкона вагонкой своими руками.

    Монтаж вагонки – заключительный этап преображения балкона. Однако перед проведением финишной отделки необходимо провести ряд мероприятий:

    • Остекление балкона;
    • Заделка щелей и отверстий;
    • Антисептическая обработка;
    • Укладка фольгированной подложки;
    • Утепление пола;
    • Монтаж обрешётки;
    • Прокладка проводки;
    • Укладка утеплителя.

    Только после всех предварительных работ проводится отделка балкона вагонкой своими руками. Приведённая ниже пошаговая инструкция поможет в этом.

    1. Подготовительные мероприятия
    2. Гидроизоляция и утепление пола
    3. Монтаж обрешётки
    4. Укладка утеплителя
    5. Электропроводка
    6. Выбор вагонки
    7. Монтаж вагонки

    Подготовительные мероприятия

    Определившись с планом работ, рассмотрим, что потребуется для их выполнения. Остекление балкона, как правило, доверяют специально обученным людям. Монтаж рам – дело трудоёмкое и ответственное. Поэтому желательно, чтобы стеклопакеты установили профессионалы и дали на свою работу гарантию.

    На стыках стен пола и потолка часто присутствуют небольшие зазоры. Для их устранения используется силикон. Более крупные щели заполняются монтажной пеной. Перед заполнением поверхности зачищают от крупных частиц мусора и увлажняют с помощью пульверизатора. Увлажнение необходимо для лучшей адгезии пены к поверхности. После затвердевания излишки материалов срезаются ножом. Часто в нижней части ограждения имеются технологические отверстия для слива воды.

    Их также требуется герметизировать, используя всё ту же монтажную пену. Отделка балкона вагонкой своими руками включает в себя много мелких, но ответственных работ. Как бы ни хотелось быстрее приступить к отделке, не стоит пропускать этот этап подготовки. Если пыль и влага проникнут под вагонку, утеплитель и отделка будут повреждены. Возможно также появление грибка и гнёзд насекомых.

    Следующий этап – антисептическая обработка. Все горизонтальные и вертикальные поверхности следует обработать специальным составом, который предотвратит размножение плесени и бактерий. Рекомендуется для этих целей использовать грунтовку с антисептическими свойствами. Она дополнительно упрочнит поверхность, заполнит поры и микротрещины. Наносить состав можно как методом распыления, так и кистью. Второй вариант предпочтительнее, так как будет легче уберечь оконные стёкла от попадания жидкости. После высыхания первого слоя проводят повторную обработку. Площадь поверхности небольшая: материалов и времени потребуется немного.

    Гидроизоляция и утепление пола

    Переходим к гидроизоляции. Выполняется она фольгированным пенополиэтиленом. Стены, потолок и пол полностью закрываются подложкой. К стенам и потолку её закрепляют «жидкими гвоздями». Между собой полосы и листы соединяют герметизирующими скотчем. Обратите внимание, что пеннополиэтилен укладывается металлизированной стороной вовнутрь помещения. Он будет отражать инфракрасное излучение, обеспечивая дополнительное сохранение тепла.

    Настал черёд пола. Перед тем, как самому обшить свой балкон вагонкой, необходимо утеплить пол. На гидроизоляцию укладываются брусья размером 50 на 50 миллиметров на расстоянии 40 см друг от друга. Если пол неровный, используют подкладки. Положение брусьев контролируют с уровнем, так, чтобы все они лежали в одной горизонтальной плоскости.

    Промежутки между получившимися лагами заполняют теплоизоляционным материалом. Для этих целей удобно использовать минеральную вату. Реже используют керамзит, пенополистирол или пенопласт. Если толщина утеплителя больше 5 сантиметров, соответственно, высота бруса понадобится другая. Сверху укладывается половая доска и крепится с помощью гвоздей или саморезов.

    Монтаж обрешётки

    Переходим к закреплению обрешётки, к которой будет прибиваться вагонка. Толщина брусков должна соответствовать выбранному утеплителю. Здесь также предпочтительно использовать минеральную вату. Это связано, в первую очередь, с простотой её укладки. При выборе пенопласта или полистирола, при монтаже неизбежно образуются зазоры. Их придётся заполнять пеной или всё той же стекловатой. Бруски к поверхностям крепятся перпендикулярно направлению досок вагонки с помощью дюбель-гвоздей.

    Работа эта несложная, но и небыстрая. Необходимо закрепить обрешётку на множестве небольших поверхностей: откосы окна и двери. С внешней стороны откосов по всему периметру также крепят бруски обрешётки. Отлив окна, за ненадобностью и для придания привлекательного внешнего вида помещению, демонтируют.

    Со стороны балкона горизонтальный участок под окном можно не зашивать вагонкой, а установить подоконник. По аналогии с другими помещениями квартиры. Вместо деревянных брусков для обрешётки допускается использовать металлический профиль. Отделка балкона вагонкой своими руками в этом случае упростится. Однако придётся использовать для крепления досок саморезы. Это не лучшим образом скажется на внешнем виде помещения.

    При монтаже обрешётки особое внимание стоит обратить на аккуратность выполнения работ. Все направляющие одной поверхности должны лежать в одной плоскости. В противном случае после финишной отделки будут видны изъяны. Устранить их будет весьма проблематично. Вертикаль стен и горизонталь потолка проверяют по уровню.

    Укладка утеплителя

    Если выбор пал на листовой вспененный материал (полистирол или пенопласт), этап утепления часто проводят одновременно с монтажом обрешётки. Укладывая листы теплоизоляции, плотно, без зазоров крепят направляющие обрешётки. Но даже при такой методике укладки останутся щели и зазоры, которые придётся заполнять монтажной пеной.

    В случае же с минеральной ватой процесс намного проще. От мата или рулона отрезается лист на несколько сантиметров шире расстояния между брусками. Затем, сжимая вату, плотно вставляют на предназначенное ей место. Расправляясь, она заполнит свободное пространство.

    После того, как отделка балкона вагонкой своими руками будет завершена, доски будут удерживать теплоизоляционный материал на своём месте. Но при укладке утеплителя может потребоваться его фиксация к стенам и потолку. Для этого используются любые удобные и доступные способы: клей, проволока, крепления.

    Следует заранее приготовить или сразу закрепить пароизоляционную плёнку, которая будет укладываться под вагонку.

    Электропроводка

    При отделке балкона владельцы квартир часто выводят в обновлённое помещение розетки и освещение. В некоторых случаях ещё телефон, интернет и телевизионный кабель. Обо всех этих удобствах необходимо подумать до того, как зашивать всё доской. Как минимум, понадобится вывести все необходимые кабеля.

    Далее есть два варианта монтажа: скрытый и наружный. Наиболее предпочтительна, с точки зрения пожарной безопасности, открытая проводка. В этом случае монтаж проводится после финишной отделки. Провода укладываются в кабель каналы. Выбираются накладные розетки и выключатели, настенные светильники.

    Скрытая проводка более эстетична. Зазор между стенами и наружной поверхностью отделки позволяет устанавливать электрические элементы скрытой установки. Однако и требования безопасности, и сложность исполнения здесь намного выше. И, естественно, все работы выполняются до того, как обшить свой балкон вагонкой своими руками.

    Все кабеля обязательно укладываются в гофрированные трубы. Для прохода брусков обрешётки делаются запилы или сверлятся отверстия. Для розеток и выключателей устанавливают монтажные коробки. Они соединяются с гофрированной трубой муфтами.

    При выборе светильников стоит остановить свой выбор на влагозащищённых вариантах исполнения. Так как в не отапливаемом помещении в холодное время года возможно образование конденсата. У таких осветительных приборов, как правило, предусмотрена возможность соединения с гофрой муфтой.

    Выбор вагонки

    Натуральная древесина пользуется неизменной популярностью в качестве отделочного материала. Деревянная вагонка имеет привлекательный вид. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и легко монтируется на поверхность. Изготавливается она из сосны, кедра и других хвойных пород. По внешнему виду и конструкции замков выделяют несколько основных видов вагонки:

    • Классическая;
    • Софт-лайн;
    • Евро;
    • Штиль;
    • С ровной лицевой стороной.

    Классическая вагонка имеет фаски с двух сторон. По краям выбрана четверть для соединения внахлест. Такие доски легко монтируются. Небольшие дефекты досок и огрехи соединений не видны. Отделка балкона вагонкой своими руками проводится проще и быстрее.

    Софт-лайн отличается скруглёнными фасками и плавными переходами на готовой поверхности. Евро-вагонка по внешнему виду похожа на классическую. Однако имеет соединение шип-паз. И требования к качеству такого материала, предъявляемые производителям, гораздо выше.

    Отличительной особенностью ванонки «штиль» является смещённое соединение шип-паз и скруглённые фаски. Ещё один вид – вагонка с плоской без фасок лицевой стороной. Монтировать её несколько сложнее, но по окончанию получается ровная поверхность.

    Монтаж вагонки

    Выбрав понравившийся вид вагонки и закупив материал, приступают к финишной отделке. Если древесина не прошла заводскую антисептическую обработку, её рекомендуется провести самостоятельно. Для этого доски наносят специальный состав и дают высохнуть. Работы проводят в хорошо проветриваемом помещении.

    Теперь, когда все подготовительные операции закончены, можно обшить балкон выбранной вагонкой своими руками. Видео поможет более уверенно взяться за работу и не упустить нюансы.

    Работы начинают с потолка. Доски прибивают к обрешетке по одной, начиная от стены. Последнюю доску, скорее всего, придётся обрезать вдоль.

    Внимание: чтобы не испортить внешний вид отделки, используйте дюкерт-гвозди. Они имеют очень маленькую шляпку с углублением в центре. При использовании саморезов шляпки придётся закрывать декоративными плинтусами.

    Частой ошибкой при выполнении работ является отпиливание сразу нескольких досок одинакового размера. Попытка оптимизировать и ускорить процесс иногда приводит к порче материала. Плоскость потолка или стены не обязательно будет иметь форму правильного прямоугольника. Ещё одна нередкая ошибка – неаккуратная работа молотком. При попытке утопить гвоздь, от сильных ударов остаются вмятины на вагонке. Их уже не выправить. Если не получается до конца забить гвоздь, используйте добойник. Именно для этого на шляпке дюкерта предусмотрено углубление.

    Отделка стен принципиально не отличается от аналогичных работ на потолке. Начав от угла, выставляем первую доску по уровню и зашиваем стену. Если проводка скрытая, сразу просверливаются и прорезаются технологические проёмы. Отверстия для установки монтажных коробок желательно пропиливать специальной коронкой по дереву.

    Однако сразу устанавливать розетки и выключатели не торопитесь. Поскольку для покрытия стен лаком их придётся демонтировать. Повозиться придётся и с зашивкой откосов. Работа очень кропотливая, подгонять приходится каждый кусочек доски. Часто для упрощения процесса просто устанавливают пластиковые панели.

    Отделка балкона вагонкой своими руками почти завершена. Осталось прибить деревянные плинтуса на стыках стен и стены с потолком. На полу же аккуратно будет смотреться и пластиковый плинтус.

    Последний штрих – нанесение лака. Покрывают дерево кистью. Тщательно следят, чтобы не было подтёков. После высыхания лака наносят второй слой. В качестве альтернативы лаку используют морилку. Её также наносят минимум в два слоя.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector