Монтаж отопления ленинградка

Система отопления ленинградка: описание,фото,виды,монтаж,устройство,схемы

Для обогрева небольшого жилого помещения или двухэтажного частого дома необязательно использовать сложные дорогостоящие технологии. Известная еще со времен Советского Союза система отопления “Ленинградка” сегодня эффективно применяется для обеспечения теплом небольших жилых сооружений.

Она остается популярной благодаря простоте проектирования и экономичному расходу материалов. Ведь, согласитесь, дороже и сложнее – не всегда значит лучше.

Обустроить однотрубную “Ленинградку” можно самостоятельно. Мы поможем разобраться с принципом работы системы, приведем основные технологические схемы и опишем пошагово технологию монтажа отопительной системы. Наглядный фото- и видео-материал поможет спланировать порядок реализации проекта.

Что из себя представляет система отопления « ленинградка »

Во-первых , откуда пошло само название – «ленинградка»? Поговаривают — это следствие того, что подобная система была впервые применена в строительных организациях Ленинграда. Впрочем, с таким безапелляционным утверждением очень трудно согласиться – система отопления настолько проста, что просто не могла не использоваться в любых других регионах. Возможно, в городе на Неве были разработаны какие-либо технические регламенты, которые затем распространились на всю страну? Но так или иначе, в период массового городского строительства, особенно в домах барачного типа и в одно – двухэтажных зданиях социального назначения, эта система отопления стала превалирующей. Это объяснялось предельной ее простотой и максимальной экономичностью – придумать что-нибудь дешевле, наверное, попросту невозможно.

Итак, «ленинградка» — это однотрубная система отопления, в которой теплообменники расположены на одной закольцованной линии последовательно, словно «нанизанные» на нее .

Таким образом, теплоноситель по пути от котла (или от ввода центрального отопления) последовательно проходил по всем радиаторам, от начала до конца. Понятно, что постепенно он терял температуру нагрева, поэтому, в теории, радиаторы, расположенные ближе к котлу, всегда более горячие, нежели расположены дальше, в особенности – последние в линии.

Такая система может работать как при естественной циркуляции (как показано на рисунке выше), так и с созданием принудительного перемещения теплоносителя (схема ниже). На схему размещения радиаторов отопления это особо не влияет.

«Ленинградка» может быть организована и по закрытому типу

Подобная разводка радиаторов чаще всего применяется в одноэтажном строительстве – когда все батареи отопления расположены на одном уровне. При этом магистральная труба, закольцовывающая контур от котла, всегда размещена вдоль пола. Кстати, это дает возможность без особы х х лопот расположить ее скрытно, задекорировав напольным покрытием.

Классическое размещение «ленинградки» — контур кольцом по периметру

Впрочем, «ленинградка» может быть вполне оправдана и в двухэтажном доме (в интернете можно встретить схемы разводки даже на три этажа). Правда, в этом случае отопление потребует обязательно принудительной циркуляции – естественный подъем теплоносителя на значительную высоту создать — достаточно проблематично, так как требуется котел большой мощности, очень точный расчет диаметров труб на вертикальных и горизонтальных участках. А в этом случае рентабельность подобного подхода будет вызывать сомнения – проще врезать в контур циркуляционный насос нужной производительности.

В этом случае, кстати, не будет иметь особого значения и то, какой расширительный бачок будет использоваться. «Ленинградка» с принудительной циркуляцией хорошо вписывается и в закрытую, и в открытую систему отопления. Если контур устроен по закрытому принципу, герметично, то в качестве теплоносителя может использоваться и обычная вода, и специальные антифризы (подробнее об этом – в отдельной статье портала).

На рисунках, в качестве примера, показаны самые упрощенные схемы, которые на практике применяются чрезвычайно редко. Причина тому есть – она станет понятна после ознакомления с основными достоинствами и недостатками «ленинградки».

Плюсы и минусы «ленинградки» и рекомендации к применению

Горизонтальная однотрубная система отопления частного дома будет хорошо работать с небольшим количеством радиаторов на одной кольцевой ветке. Отсюда первая рекомендация: не планируйте ставить на 1 магистраль больше пяти батарей, иначе последние из них будут греть очень слабо либо совсем останутся холодными. При этом старайтесь придерживаться таких правил:

  • по возможности используйте не нижнее разностороннее подключение радиаторов, а диагональное, чтобы теплоноситель проходил через весь прибор сверху вниз. Это повысит его теплоотдачу;
  • на входе в радиаторы устанавливайте запорные шаровые краны, а на выходе – балансировочные вентили, с чьей помощью производится настройка системы после запуска;
  • шаровые краны выбирайте полнопроходные;
  • если источником тепла служит твердотопливный котел, то надо правильно выполнить его обвязку. Кроме того, очень желательно установить буферную емкость.

Примечание. Ставить на прямой магистрали вентили, как изображено на схеме, необязательно. Поставьте их на выходах из батарей, о чем написано выше, и вам удастся успешно отбалансировать работу системы.

Используя при проектировании системы информацию из сети Интернет и выполняя монтаж своими руками, помните, что большое количество прочитанного материала и просмотренного видео повышают ваши шансы успешно завершить начатое. Но самым оптимальным способом организации отопления своими руками будет привлечение, как минимум, для консультационной поддержки профессионала-практика.

Для обеспечения качественного прогрева крайних в цепи радиаторов следует увеличить количество их секций.

Для самотечного варианта системы обязательно используются трубы значительного диаметра. И общая длина контура не должна превышать 30 м.

Монтаж подающей магистральной трубы должен быть выполнен под небольшим уклоном. Сами же радиаторы устанавливаются на одинаковой высоте и нисколько не искажают «геометрию» помещения.

Вертикальная разводка «ленинградки» и длинная «горизонталка» обязательно потребует внедрения в систему циркуляционного насоса.

При монтаже своими руками подающей трубы в толще пола следует помнить о необходимости ее утепления теплоизолирующими рулонными материалами. Это сэкономит вам существенные средства в процессе эксплуатации системы и не приведет к перегреву «подпольного» пространства.

Фото крана игольчатого типа

Кран шарового типа

В качестве запорных вентилей на байпасах и дополнительных контурах системы следует применять только краны игольчатого типа. Они способны плавно регулировать поток жидкости через себя. Использование шаровых кранов здесь недопустимо, так как они не предназначены для «полуоткрытого» функционирования. Они либо закрыты, либо полностью открыты. Только в этих двух положениях сохраняется их длительная работоспособность. На эту тему достаточно видео в сети.

Заканчивая длительный поток мыслей, хотим заметить, что уже давно проверенная десятилетиями использования однотрубная «ленинградка» при современном «апгрейте» циркуляционным насосом и регулирующими кранами на байпасах позволяет получить преимущества более сложной отопительной системы при своей реальной простоте и невысоких капиталовложениях. Обеспечьте правильный ее монтаж своими руками и проводите холодные времена года в тепле и уюте вашего частного дома.

Монтаж отопления прост. Перед его началом составляется план установки приборов, определяют количество секций на батареях, обеспечивающих необходимую отдачу тепла для обогрева помещения. Для определения тепловой мощности пользуются данными из соответствующих таблиц и паспорта устанавливаемого радиатора. Также, чтобы не образовывались воздушные пробки, при составлении схемы разводки исключают возможность резкого перепада высоты.

Монтаж открытой горизонтальной «Ленинградки» осуществляется следующим образом:

  1. По периметру помещения прокладывается трубопровод, замыкающийся на котле. Он обязательно должен иметь уклон от разгонного стояка к батареям и обратно к котлу. Уклон требуется не менее 1 см на каждый метр.
  2. Врезается вертикальная труба для расширительного бачка и на самой верхней его точке производится монтаж бачка.
  3. Устанавливается отопительный котел;
  4. В магистральную трубу врезаются батареи по выбранной схеме подключения;
  5. Устанавливаются дополнительные контрольные устройства, регуляторы, краны, байпасы для правильной и бесперебойной работы системы.

Для закрытой конструкции отопления расширительный бачок мембранного типа располагается на обратке, до расположения топливного агрегата и электронасоса, однако после соединения параллельных контуров.

При вертикальной разводке подающие и отводящие теплоноситель трубы располагаются по отношению к радиатору вертикально. Естественное стекание воды сверху вниз обеспечивает естественную частичную циркуляцию, что позволит установить электронасос меньшей мощности.

Читать еще:  Стандарт высоты ступеней лестницы на второй этаж

Для размещения магистральных труб используют чердаки и подвалы. При прохождении стояков через межэтажные перекрытия устанавливаются гильзы. Они исключат прямой контакт стен и потолка с горячей магистралью.

Для системы с принудительной циркуляцией устанавливается электрический насос. Он может располагаться как на трубе подачи, так и на обратке. Устанавливают насос после расширительного бака и фильтра с перекрывающим краном. Для того чтобы иметь возможность прочистить фильтр и снять насос, не сливая из системы воду, после насоса ставится еще один кран.

Схема устройства отопительной системы “Ленинградка”

Однотрубную систему отопления монтируют своими руками по следующей схеме:

  1. Устанавливают отопительный котел в соответствии с прилагаемой к оборудованию инструкцией производителя. Можно использовать отопительные агрегаты, работающие на любых видах топлива.
  2. Устанавливается расширительная емкость открытого или закрытого вида. Для открытого бачка предназначается чердак. Во избежание тепловых потерь в холодных условиях его следует утеплить. Бачок мембранного типа устанавливают в любой точке системы.
  3. Выполняется установка вертикального стояка, а следом и прямой магистрали с уклоном в один процент. Для соединения отопительных приборов и контура используют тройники.
  4. Монтируется обратка. Сначала она подсоединяется к котлу. Соблюдается необходимый уклон. Врезается циркуляционный насос, если он предусмотрен.
  5. С помощью дополнительных фитингов подсоединяются батареи. Могут использоваться радиаторы из чугуна, алюминия, конвекторы, гладкотрубные приборы. Все приборы отопления размещаются на одном уровне.
  6. В конструкцию подается вода, из батарей спускается воздух. Включается отопительный котел. Если вода внутри системы бурлит, необходимо спустить оставшийся воздух, открутив краны Маевского на радиаторах.

Монтаж Ленинградки можно выполнить своими руками после ознакомления с правилами монтажа и составления проекта (разрабатывается до начала строительства здания).

  • в первую очередь устанавливается котел с дымоходом и теплообменником;
  • от котла по периметру помещения прокладываются трубопроводы диаметром 1,5 – 2 дюйма. Магистраль (самая большая труба, в которую врезаются все ответвления меньшего диаметра) образует кольцо, которое замыкается на нагревательном котле. На обратке устанавливается фильтр и производится врезка трубы, через которую будет производиться заполнение или слив теплоносителя;
  • около котла врезается элемент, к которому будет подключен трубопровод вертикальной магистрали;
  • расширительный бак устанавливается, например, на чердаке, качественно утепляется. Подключение производится врезкой трубопровода около котла (на участке магистрали с обраткой). Если используется демпфер закрытого типа, то в системе должна присутствовать группа безопасности – предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр;

Схема с диагональным подключением радиаторов

Параллельно, монтируя на трубах, ведущих к радиатору, шаровые краны, которые при необходимости будут перекрывать поток теплоносителя и позволят производить демонтаж батареи отопления. На отрезке стояка, выполняющем роль байпаса, врезается игольчатый кран для регулирования потока жидкости в трубах и температуры в помещении.

Схема с параллельным подключением радиаторов

Металлические трубы для систем отопления соединяются следующими способами:

  • резьбой,
  • сваркой газопламенной/электродуговой.

Именно сварка как соединение пользуется наибольшим спросом ввиду большой прочности соединения. Стыкуемые детали перед сваркой зачищаются напильником, машинкой для снятия фасок, болгаркой, после чего промываются и обезжириваются. Как устанавливаются котлы твердотопливные, Вы можете прочитать в нашей статье.

Газовая сварка осуществляется с использованием присадочной проволоки, образующей шов. При электродуговой сварке в трубе подключают « », к электроду «-». Соединение получается неразъемным.

Резьбовые соединения позволяют легко производить ремонт системы отопления (монтажные/демонтажные работы). Для соединения используются различные стальные и чугунные фитинги, соответствующие ГОСТу, а также уплотнители (льняные и асбестовые пряди с пропитками). Монтаж производится трубными ключами после очистки резьбовых соединений от частиц пыли, грязи.

Резку металлических труб лучше всего осуществлять сабельными пилами — Сабельная пила

Система отопления Ленинградка своими руками

Чтобы обогреть небольшой загородный домик или дачу, необязательно использовать современные и недешевые технологии. Можно обойтись проверенной временем системой отопления «Ленинградка». При этом такая схема отличается простотой и дешевизной. С приходом современных технологий появилась возможность усовершенствовать систему. В частности, получилось сделать ее регулируемой.

  • 1. Принцип работы
  • 2. Особенности схем
  • 3. Сравнительный анализ самотека и насосного оборудования
  • 4. Особенности монтажа
  • 5. Подготовительные работы

Классический вариант отопления — система обогревательных устройств (радиаторы, панели), которые соединяются одним трубопроводом. По всему периметру функционирует теплоноситель, обычно это вода или же антифриз. Источником тепла служит котел. Радиаторы устанавливаются вдоль всех стен дома.

Отопительная система, в зависимости от местоположения трубопровода, бывает:

  • Вертикальная.
  • Горизонтальная.

Трубопровод может быть либо снизу, либо наверху. Второй вариант является очень эффективным, нижние же трубы легче обслуживать.

Нижнее расположение приборов подразумевает использование насосного оборудования, что, конечно же, влияет на расходы. Верхнее положение требует точных расчетов при проектировании и устройство для разгона. Все это увеличивает расходы материалов и время на сооружение конструкции.

Однотрубная система отопления «Ленинградка» с естественной циркуляцией использует воду или антифриз. Также бывает принудительная циркуляция, которая качается насосом. Кроме того, система бывает закрытой или открытой.

Система «Ленинградка» больше подходит для небольших одно- и двухэтажных сооружений с 5−6 радиаторами. При установке 7 радиаторов необходимо тщательно провести расчеты, а монтаж 8 и выше приборов будет либо неэффективным, либо слишком дорогим, если учесть доработки.

Ленинградская система отопления частного дома имеет несколько плюсов: относительно простой монтаж, неплохой КПД, небольшие расходы. В современных условиях удалось лишь усовершенствовать ее, добавив байпасы, краны, панели. Все это позволяет грамотно регулировать температуру в помещении.

К минусам можно отнести сложность расчетов, нужду в балансировке, которая приводит к дополнительным затратам.

В небольших загородных домах с одним жилым этажом чаще всего устанавливают «Ленинградку» горизонтальным образом. На практике, при монтаже всей системы следует учесть, что все материалы должны располагаться на одном уровне. Классическая схема открытого типа содержит:

  • Котел обогрева, соединенный с системой подачи воды и канализационной сетью.
  • Расширительный бак с патрубком, именно он делает систему открытой.
  • Циркуляционный насос, встроенный на обратной трубе. Благодаря ему происходит циркуляция воды по всему периметру.
  • Трубы с подачей горячей водой и трубы отвода охлажденной воды или антифриза.
  • Радиаторы с вентилями, откуда выпускается воздух.
  • Фильтр, который пропускает теплоноситель перед попаданием в котел.
  • Два шаровых крана — первый позволяет системе наполниться теплоносителем. Второй осуществляет выпуск воды напрямую в канализацию.

Батареи на картинке соединены трубопроводом вниз, но можно применить и диагональное соединение — более эффективное. Схема Ленинградской системы отопления:

Но и эта схема не обделена недостатками. Например, если понадобится заменить радиатор или отремонтировать его, то придется отключать всю сеть, сливать воду, что не скажется благоприятным образом в отопительный сезон. Кроме того, она не позволяет регулировать радиаторы — менять температуру в здании. Решить проблемы может другой порядок расположения материалов:

Здесь установлены шаровые краны, которые располагаются по обе стороны батареи. Они позволяют прекратить подачу теплоносителя в радиатор. Чтобы провести ремонт батареи и не сливать всю воду, нужно всего лишь перекрыть краны.

В нижнюю трубу в схеме внедрили байпасы, которые регулируют величину протока. Когда игольчатый клапан закрывается полностью, радиатор работает на всю мощность и отдает большое количество тепла. Если же клапан слегка приоткрывается, то часть воды проходит через байпас, часть через шаровой кран. Таким образом, можно изменить температуру в помещении, меняя положение вентиля.

Что касается закрытых систем, то здесь вся магистраль оказывается под давлением благодаря расширительному бачку. Кроме того, здесь присутствует панель контроля. Она состоит из корпуса, куда устанавливают:

  • Предохранительный вентиль. Он выбирается для каждого котла отдельно, учитывая максимально допустимое значение давления. Если терморегулятор сломается, то через клапан выйдет весь теплоноситель, а давление понизится.
  • Воздухоотводчик. Прибор выводит лишнее количество воздуха. Если произойдет поломка системы терморегуляции, то при кипении жидкости в котле возникнет лишний воздух, который удалится через устройство.
  • Манометр. Это устройство, контролирующее и изменяющее давление в сети. Стандартное значение давления составляет 1,5 атм, но все зависит от характеристик котла.

В настоящее время более популярен закрытый способ, все благодаря автоматизации некоторых процессов.

Вертикальный вариант «Ленинградки» применяется в небольших двухэтажных домах. Они могут быть открытыми или закрытыми, с самотеком или автоматизированной циркуляцией. Причем провести подключение конструкции без насоса на практике довольно-таки тяжело. Трубопровод здесь устанавливается в верхнем участке стен под углом. Теплоноситель поступает из котла в бачок, затем под давлением перемещается по трубам и радиаторам.

Система отопления ленинградка в частном доме: схема и устройство

Система отопления ленинградка — вполне рабочий вариант для частных домов площадью до 100 кв.м, где нет требований по скрытому монтажу. Она экономична и проста в устройстве, а сгладить такие недостатки как неравномерность нагрева различных частей контура, большой расход топлива и частые перегрузки котла можно с помощью некоторых приемов.

Конструктивные особенности

Ленинградка— это однотрубная система отопления, где теплоноситель циркулирует по одной магистрали (в отличие от двухтрубных, в которых подача и обратка разделены на 2 независимых контура). По сути это замкнутое кольцо из труб, проложенное по периметру дома, помещения или группы комнат. Рекомендуется использовать сечения не менее 32 мм, поскольку при меньшем диаметре котел постоянно находится под перегрузкой.

К магистрали подключаются отопительные радиаторы, которые могут быть стальными, металлическими или чугунными. Они используют воду из подачи и передают ее дальше к следующему прибору по этой же трубе.

В систему встраивается расширительный бачок, который бывает открытым с переливным патрубком или закрытым. Соответственно, система отопления называется открытой или закрытой.

Ленинградка может функционировать самостоятельно. Благодаря разнице температуры и давления в начальной и конечной точке контура теплоноситель движется по трубам самотеком. Но зачастую этого недостаточно. Для более равномерного распределения тепла, повышения эффективности работы оборудования и снижения износа в систему встраивается циркуляционный насос.

Многие современные котлы уже оснащены им, поэтому нет нужды устанавливать помпу дополнительно. В закрытых системах излишки воздуха и теплоносителя не имеют свободного выхода. При превышении давления больше критического срабатывает специальный блок из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика — так называемая группа безопасности. Она обеспечивает автоматический сброс воздуха для предотвращения аварийной ситуации.

В открытых системах накопившийся воздух свободно выходит в атмосферу через расширительный бак. Он устанавливается в верхней точке, что позволяет поддерживать постоянные параметры давления и объема жидкости без каких-либо дополнительных устройств.

Преимущества и недостатки ленинградки

В советские времена эти системы обогрева помещений были широко распространены. В период массового строительства требовалось экономичное и простое решение для обеспечения теплом объектов как жилого, так и промышленного назначения. И оно было найдено.

Инженерами Ленинграда разработаны прогрессивные на тот момент однотрубные схемы отопления, откуда и произошло народное название «ленинградка». Причем сейчас приверженцев этой системы достаточно много, особенно популярна она в частном секторе.

  • небольшой расход материалов;
  • скоростной монтаж при малом количестве сварных швов;
  • простое обслуживание.

Для нормальной работы системы не требуется дорогостоящее оборудование, что значительно уменьшает стоимость монтажа и последующей эксплуатации отопления.

Минусы однотрубной разводки:

  • сильный разброс температур между начальным и конечным участком;
  • нельзя встроить в систему полотенцесушитель или теплые полы, поскольку теплоноситель будет остывать еще быстрее;
  • невозможность регулировать температуру радиаторов без дополнительной модернизации.

Несмотря на минусы ленинградская система успешно работает многие годы, причем как в малоэтажных домах, так и в многоквартирных высотках. Ограничение есть только по площади. Не рекомендуется монтировать ленинградку, если помещение меньше 36 кв.м. При частом включении котел быстрее изнашивается, чем при работе в нормальном режиме.

В старой застройке использовались трубы большого диаметра (80-100 мм), которые прокладывались по периметру дома. Но громоздкие коммуникации в интерьере выглядят не очень привлекательно, занимают много места, а производительность их невысока.

С появлением легких технологичных радиаторов, продуцирующих гораздо больше тепловой мощности, старые системы стали постепенно выводиться из эксплуатации.

Тонкости подключения радиаторов

Как правило, батареи в частном доме устанавливаются под каждым окном. Их размер по вертикали подбирается исходя из высоты подоконника — для низких 300 мм, для стандартных 500 мм.

Как подключать радиаторы

Батареи могут подключаться к трубопроводу двумя способами — последовательно или параллельно. В первом случае теплоноситель движется от первого до последнего радиатора по одной трубе, во втором — перед каждым прибором поток разделяется, часть горячей воды течет дальше, что позволяет более равномерно распределить тепло по всем отопительным приборам.

Схема системы отопления ленинградка с последовательным подключением радиаторов:

Ленинградка с параллельным подключением:

Последовательное подключение максимально экономично в устройстве, но неудобно по 3 причинам:

  • Необходимость сливать всю воду из системы при ремонте даже 1 батареи. В теплый сезон это не так критично, а зимой, когда по статистике чаще всего происходят неполадки, можно остаться без отопления.
  • Большая разница между температурами первого и последнего радиатора.
  • Невозможность регулировать теплоотдачу батарей.

Параллельное подключение почти лишено этих недостатков. Хотя разница между температурой теплоносителя в начале и в конце пути все же остается, она уже более сглаженная. Снижается нагрузка на котел, он дольше служит. Чтобы можно было снять радиатор, дополнительно по обе его стороны устанавливаются шаровые краны. При ремонте их перекрывают, а байпас (перемычка) сохраняет полноценную работу остальной системы.

Шаровые краны обеспечивают включение и выключение воды, их не рекомендуется использовать для регулировки. Внутри корпуса находится металлическая полусфера, которая в горячей среде может прикипеть к стенкам вентиля. В таком полуоткрытом состоянии кран уже не сможет нормально функционировать.

Какая обвязка лучше

В ленинградской системе возможны следующие варианты подключения радиатора к трубопроводу:

  • Диагональное. Теплоноситель подается в верхнюю точку батареи, а затем, пройдя по внутренним каналам, выходит из нижней. Преимущества — более равномерный разогрев и высокий КПД, недостатки — возможное оседание ила в одном из углов и необходимость промывки.
  • Нижнее (седельное). В этом случае верхняя часть радиатора нагревается слабее, но внутренний коллектор за счет постоянного потока теплоносителя остается чистым. КПД нижнего подключения немного меньше, чем у диагонального.
  • Боковое. Такой вариант наиболее логичный, если батарея расположена близко к стояку. Но разогрев будет неравномерный, температура максимальна рядом с точкой подачи.
  • Верхнее. Подключение к магистрали этим способом производится редко, поскольку обычная стандартная батарея работать не будет. Необходимо внести в конструкцию радиатора некоторые изменения, а именно установить заглушку внутри верхнего коллектора.

Вывод напрашивается сам собой: в ленинградской системе радиаторы желательно подключать параллельно, с диагональной или нижней обвязкой. Это обеспечит более равномерный прогрев контура без излишней нагрузки на котел.

Как можно регулировать температуру в ленинградке

Создать в помещении наиболее благоприятные условия позволяет регулировка батарей. Например, в детской требуется больше тепла, чем в кухне или гостиной. температура. Можно ли в однотрубной системе сделать нечто подобное?

Способ 1

Регулировать ленинградку вполне возможно. Для этого в байпас, проходящий под батареями, встраивается игольчатый кран. Он предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя. При повороте вентиля можно увеличить или уменьшить его прохождение через батарею.

При открывании крана вода будет проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть по байпасу. Соответственно, радиатор нагреется меньше. И наоборот, при перекрывании крана, поток теплоносителя через батарею будет максимальным.

Способ 2

Есть еще один вариант регулирования температуры в комнатах, но, к сожалению, не дающий 100%-ной гарантии. Для увеличения теплоотдачи последних радиаторов к ним присоединяются дополнительные секции. Причем температура теплоносителя может даже несколько снижаться. Но иногда наращивание батареи остается единственно возможным способом, который позволяет исправить ситуацию без кардинальных изменений во всей отопительной системе.

Способ 3

В случаях, когда длина ветки очень большая, ее можно разделить на 2 отдельных однотрубных контура. Это должно привести к сглаживанию температур на первом и последнем радиаторе по ходу движения теплоносителя.

При всей простоте такого решения есть несколько подводных камней. Если трубы подключить в неправильном месте, одна из линий будет греть неэффективно или совсем не работать.

Теплоаккумулятор, или буферная емкость

Разгрузить работу котла и сгладить пики энергопотребления поможет установка теплоаккумулятора. Особенно эффективно его использование в системах отопления с твердотопливными котлами, где приходится вручную загружать дрова или уголь в камеру сгорания. После сжигания топлива тепло надолго остается в системе, что позволяет минимизировать количество топок.

Буферная емкость представляет собой бак, наполненный теплоносителем. В него могут быть встроены 1-3 змеевика или дополнительный бак. Подключается теплоаккумулятор в разрыв системы отопления параллельно котлу.

При нагревании циркулирующий в баке теплоноситель передает энергию более холодной среде, которая затем поступает в котел в более теплом виде. При такой предварительной подготовке теплоносителя оборудование работает не на предельной мощности, износ значительно меньше. Более сложные модели могут использовать энергию альтернативных источников, например, солнечных батарей, а также дополнительного газового или электрического котла. При о мощности в систему возможно встроить не только отопление, но и горячее водоснабжение, теплый пол и т.д.

Требования к монтажу отопления

При устройстве ленинградки своими руками необходимо соблюдать правила:

  • Котел, работающий на горючем или взрывоопасном топливе, устанавливается в специальном помещении, имеющем отдельный выход и окно на улицу. Требования к котельной описаны в инструкции МДС 41.2-2000 и строительных нормативах.
  • Началу монтажа системы отопления предшествует расчет по мощности и разработка проекта согласно СП 60.13330.2016.
  • Трубопровод должен содержать минимальное количеством изгибов и поворотов. Также рекомендуется по минимуму использовать краны, фитинги, сужения труб, которые увеличивают гидравлические потери.
  • Уклон подводки — 5-10 мм на 1 метр кроме участков длиной до 50 см, где он не предусматривается.

Устройство системы отопления ленинградка: монтаж своими руками

До начала работ должна быть закончена штукатурка, установлены оконные блоки и подоконные доски. В фундаменте и стенах подготавливаются отверстия, борозды и ниши под прокладку трубопроводов. На строительные конструкции крепятся закладные детали.

Разметка

Точки крепления труб размечаются с учетом проектных уклонов. Максимальное расстояния между крепежом принимается в зависимости от материала и диаметра условного прохода. Для стальных Æ25 мм — 3,5 м, Æ32мм — 4 м, Æ40 — 4,5 м.

Для металлополимерных труб, которые отличаются гибкостью, важно устойчивое положение в пространстве. Наибольшее расстояние при горизонтальной прокладке составляет 1 м, а при горизонтальной 2,4 м для любых сечений.

Прокладка труб

Трубы фиксируются на расстоянии 35-55 мм от поверхности строительных конструкций, а стояки — не ближе 100-200 мм от оконного проема. Крепления полимерных труб должны быть скользящими, чтобы исключить температурные деформации. Они монтируются в местах поворотов и ответвлений. Распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру нужно устанавливать на отдельные неподвижные крепления, чтобы при эксплуатации не было передачи усилий на трубопровод.

  • стальных труб — сваркой, на резьбе, на пресс-соединениях, на гайках и фланцах;
  • металлополимерных и полиэтиленовых — прессованием с обжимной гайкой;
  • переходы с металла на полимер — с помощью подвижных муфт-американок.

Трубы ПЭ можно гнуть как в холодном, так и горячем состоянии. В первом случае наименьший радиус изгиба должен быть не менее 5 наружных диаметров, во втором — не менее 2,5.

Фиксируются трубопроводы хомутами, скобами и т.д. Не допускается механическое повреждение труб крепежными изделиями.

Установка радиаторов

Чтобы обеспечить правильную работу отопления, приборы рекомендуется располагать:

  • не менее, чем на высоте 60 мм от пола;
  • 50 мм от подоконной доски;
  • 25 мм от поверхности стен.

Радиаторы должны устанавливаться строго горизонтально. Они крепятся с помощью кронштейнов, крюков, планок или подставок из расчета:

  • для легких конструкций — на 8 секций 2 вверху, 1 снизу и дополнительно по 2 на каждые 5-6 секций;
  • для чугунных — 1 крюк на 1 кв.м греющей поверхности, но не менее 3 на один радиатор.
  • подставки — 2 на 10 секций, 3 на большее количество.

Крепеж должен соответствовать нагрузкам и техническим стандартам. Монтаж производится с применением дюбелей. В кирпичных стенах отверстия заделываются цементным раствором, деревянные пробки использовать не допускается.

Испытания

После окончания монтажа системы отопления проводится опрессовка. Она заключается в том, что давление поднимается на 25-80% выше рабочего с помощью специальных приборов.

Для проведения испытаний применяются 2 технологии опрессовки:

  • гидравлическая;
  • воздушная.

В первом случае система заполняется водой и выдерживается в течение 3 часов, причем первые 2 часа под рабочим давлением, а последний третий — с превышением на 30%. Обнаруженные протечки устраняются на месте.

При воздушной опрессовке в трубопровод закачивается воздух, а дефекты системы определяются по изменениям в показаниях манометра. Давление не должно превышать нормативного более чем на 40-50%.

Давление нужно поднимать не сразу, а постепенно. Все узлы и крепления должны быть рассчитаны на данную нагрузку.

Чтобы котел работал дольше: советы профессионалов

Некоторые простые правила помогут продлить срок службы отопительного оборудования.

  • умягченный теплоноситель без кислорода, даже просто кипяченую воду;
  • станцию смягчения воды или полифосфатный фильтр;
  • косой фильтр на обратке, установленный в горизонтальное положение, чтобы его можно было скрутить для удаления воздуха из расширительного бака;
  • соответствие диаметра подачи газа рекомендуемому изготовителем котла;
  • заземление в котельной, стабилизатор напряжения, позволяющие избежать разрушительного действия блуждающих токов.

Заключение

Система отопления ленинградка в частном доме — абсолютной рабочий вариант. Она экономична, легко монтируется, не требует дорогого обслуживания. Главный ее недостаток — неравномерность нагрева вдоль линии прокладки. Его можно сгладить параллельной установкой радиаторов, разбивкой общего контура на короткие, а также добавлением дополнительного количества секций к наиболее холодным батареям.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector