Как правильно застелить ламинат

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат — практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур — в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению — этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету — внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см — такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии — из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет — раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

  • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
  • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип — паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки — один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 — 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие — контрастным.

Как правильно класть ламинат своими руками

Корректная укладка ламината обеспечивает отличный внешний вид и долговечность пола. Однако для исключения ошибок надо в точности соблюдать правила монтажной технологии. Изучение подробной инструкции поможет выполнить рабочие операции без обращения к платным услугам опытных специалистов.

  1. Особенности ламината
  2. Преимущества
  3. Строение ламинированных панелей
  4. Верхний слой
  5. Акрилатная смола
  6. Пропитанная специальным составом бумага
  7. Клей
  8. Основа из пластика
  9. Основные правила, чтобы самостоятельно постелить ламинатный пол в квартире
  10. Акклиматизация материала
  11. Хорошее освещение
  12. Подготовка комнаты
  13. Разметка
  14. Необходимые инструменты
  15. Устройство и подготовка основания в комнате
  16. Деревянный пол
  17. Бетонный
  18. Линолеум
  19. Кафель
  20. Половые доски
  21. Варианты направления раскладки: схемы
  22. Прямая продольная
  23. По диагонали
  24. Елочкой
  25. Смещение с определенным шагом
  26. Со сдвигом на 1/2 или 1/3
  27. Способы монтажа досок ламината
  28. Поштучно
  29. По рядам
  30. Плавающий метод
  31. Без порогов
  32. С фаской
  33. Разновидности подложки
  34. Пробковая
  35. Битумно-пробковая
  36. Вспененный полиэтилен
  37. Пенополистирол
  38. Вспененный полипропилен
  39. Хвойная
  40. Способы соединений
  41. Lock
  42. Двойные Click-замки
  43. 5G
  44. Клеевой метод
  45. Пошаговая инструкция по выполнению работ своими руками: последовательность действий
  46. Установка пароизоляции
  47. Монтаж подложки
  48. Изоляционная пленка
  49. Просчет раскладки ламелей
  50. Укладка первого ряда
  51. Второго с учетом рисунка
  52. Последнего
  53. Порожки
  54. Плинтусы
  55. Дополнительные рекомендации
  56. Способы разрезать ламинат
  57. Неровная стена
  58. Стыки с трубами
  59. С дверными коробками
  60. Совет, откуда начинать
  61. Уход за ламинированным напольным покрытием

Особенности ламината

Этот относительно новый строительный материал часто используют при выполнении ремонтно-отделочных работ.

Крупносерийные изделия отличаются доступной ценой.

Преимущества

Производители предлагают широкий спектр изделий с разными рисунками. Кроме больших возможностей для решения дизайнерских задач, ламинат обладает следующими характерными преимуществами:

  • цена меньше по сравнению с аналогами из древесины ценных пород;
  • простая технология монтажа подразумевает правильное выполнение работ без высоких требований к инструментам и навыкам исполнителя;
  • не требуется создание дополнительных декоративных (защитных) слоев;
  • фабричное покрытие предотвращает повреждение УФ-излучением, влагой, другими неблагоприятными воздействиями;
  • целостность и эстетические характеристики изделий сохраняются в течение многих лет без обновления и тщательного ухода;

Качественные изделия этой категории создают без вредных химических компонентов.

Строение ламинированных панелей

Типовая конструкция состоит из следующих слоев:

  • нижнего — предотвращает деформацию основной части;
  • несущего с замковыми вырезами на гранях — выполняет функцию опорного элемента конструкции;
  • декоративного с рисунком — определяет эстетические параметры изделия;
  • верхнего — защищает от влаги, механических повреждений, УФ-излучения.
Читать еще:  Нормы уклона канализационных труб по снип

Производители улучшают потребительские параметры специальными дополнениями. Под нижним слоем, например, устанавливают упругую подложку.

Такое решение упрощает создание ровной поверхности, препятствует распространению шумов, уменьшает ударные нагрузки.

Верхний слой

Ламинирование — это создание защитного слоя, который предотвращает повреждение изделия истиранием и другими неблагоприятными внешними воздействиями.

Покупатель может выбрать технические характеристики в соответствии с условиями будущей эксплуатации. Различия по стандартной классификации обозначают маркировкой:

  • плотность плиты — 31, 32, 33 или 34;
  • твердость пленки — АС3 (4, 5 или 6).

Рекомендации по выбору можно взять из тематического стандарта Евросоюза EN 13329:

Класс Стойкость поверхности Целевое назначение
31 АС3 Спальня, другие жилые комнаты при относительно низкой нагрузке
32 АС4 Коридор, кухня, офисное помещение
33 АС5 (6) Приемная государственного учреждения, другой объект с большим количеством посетителей
34 АС6 Спортивный зал

Акрилатная смола

Этот материал часто используют для создания защиты от внешних воздействий. Также используют аналоги на меламиновой основе. Некоторые производители добавляют компоненты, обладающие антистатическими свойствами.

Для улучшения функциональных параметров создают многослойные конструкции из нескольких пленок, пропитанных смолами толщиной до 0,9 мм. Добавляют корунд и оксид алюминия, чтобы повысить стойкость к механическим воздействиям. Экспериментально подтверждают полученный результат табер-тестом.

В сопроводительной документации указывают количество оборотов абразивного круга до истирания защитной пленки.

Пропитанная специальным составом бумага

Рисунок на этой поверхности создают красками, стойкими к прямым солнечным лучам. Пропиткой обеспечивают влагостойкость, упрочняют бумажный лист. Новые технологии печати помогают создавать изображения, точно имитирующие внешний вид среза натурального дерева. Даже при рассмотрении с близкого расстояния разница незаметна.

Этот слой скрепляет компоненты конструкции. Производители пользуются клеевыми составами, которые создают долговечное прочное соединение.

Основа из пластика

В стандартных изделиях эту часть делают из плиты МДФ. Однако есть модификации ламината с основой из полимерных материалов. Для изготовления применяют поливинилхлорид.

Основу из пластика создают толщиной не менее 4-5 мм с воздушными камерами, ребрами жесткости. Такое инженерное решение обеспечивает следующие преимущества по сравнению с аналогами из МДФ:

  • созданный настил не повреждается затоплением даже после проникновения влаги в стыки;
  • воздушные промежутки улучшают теплоизоляционные характеристики;
  • пластиковая доска выполняет функции эффективного звукопоглощающего покрытия.

Монтаж ПВХ-элементов выполняется по стандартной технологии.

Для быстрого и надежного соединения эти изделия оснащают замковыми выступами на боковых гранях.

Основные правила, чтобы самостоятельно постелить ламинатный пол в квартире

Правильное применение базовых инструкций предотвратит повреждение деталей, упростит выполнение монтажных операций.

Акклиматизация материала

Натуральные компоненты многослойной конструкции деформируются, если изменяются влажность и температура. Стабилизируют габариты изделия акклиматизацией продолжительностью не менее 48 часов. Эта процедура применяется обязательно зимой, когда соответствующие условия существенно различаются в неотапливаемом складе магазина и жилом помещении.

В комнате поддерживают следующий режим:

  • температурный диапазон — +18…+22°C;
  • относительная влажность — от 40% до 70%.

Чтобы обеспечить свободный доступ воздуха, упаковки размещают с промежутками 20-30 см. Допустима перпендикулярная укладка штабелем не более чем в 2 слоя.

Хорошее освещение

После удаления транспортной упаковки можно проверить качество. Для выявления мелких дефектов необходимо хорошее освещение.

Аналогичные условия помогут наносить разметку без ошибок, упростят корректный подбор рисунка и выполнение монтажных операций.

Подготовка комнаты

Ровное чистое основание необходимо для создания качественного пола. На этапе предварительной подготовки устраняют щели и другие дефекты, восстанавливают горизонтальность черновой поверхности. Пылесосом удаляют мелкие частицы. Защищают легкие строительным респиратором. На завершающем этапе проветривают помещение.

Разметка

Инструментальным измерением уточняют размеры, взаимное расположение стен. Выявленные отклонения размеров (геометрии) учитывают при расчете деформационных зазоров. До примыкающих поверхностей оставляют дистанцию 8-15 мм. Этим промежутком предотвращают повреждение элементов при увеличении объема под воздействием температуры (уровня влажности).

Дополнительные функции технологических щелей:

  • создание вентиляционных каналов для удаления накопленной влаги;
  • предотвращение распространения звука по стыку стена-пол.

При расчете укладки размер последнего ряда (элемента) делают не меньше 50*300 мм. Выполнение этого правила упростит соединение замкового соединения, обеспечит достаточную прочность соответствующих частей конструкции.

Необходимые инструменты

До выполнения монтажных операций надо подготовить:

  • карандаш, уголок, рулетку, другие инструменты для разметки;
  • лобзик или ножовку;
  • строительный нож;
  • резиновый молоток или деревянную киянку;
  • деревянные клинья, скобу для перемещения финальных досок.

Отдельно составляют списки необходимых покупок, чтобы подготовиться к уборке и выровнять основание. Вместо ручного лучше пользоваться электрическим инструментом. Перечень строительных материалов составляют с учетом особенностей технологического процесса.

Устройство и подготовка основания в комнате

Эти работы выполняют для создания ровной, прочной и сухой поверхности. Разрешен перепад высот не более чем 2 мм на каждый метр погонный. При установке дополнительной демпфирующей подложки допустимы небольшие неровности. Однако надо учитывать небольшую толщину слоя. Равномерный уклон пола в одну из сторон не является препятствием для качественной укладки.

Деревянный пол

Внимательное исследование такой основы поможет выявить участки, поврежденные гниением и зараженные грибком. Испорченные деревянные элементы заменяют на новые. Восстанавливают крепления. Грубое выравнивание делают циклевкой. Удаляют мелкие неровности вручную шлифовальной шкуркой либо с применением специализированного электроинструмента.

Если высота потолков не является существенным ограничением, делают выравнивающий настил из фанерных листов.

Бетонный

По стандартной строительной методике на межэтажные перекрытия из железобетонных плит заливают стяжку из цементного раствора. В процессе усадки возможно изменение положения составных компонентов силового каркаса. При большой деформации придется выполнить следующие действия:

  • демонтировать перфоратором старую стяжку;
  • срубить наплывы из застывшего раствора;
  • заделать щели между плитами перекрытия;

Чтобы корректно устранить недостатки, следует изучить особенности соответствующих техпроцессов. Мелкие трещины расширяют до 5-6 мм, затирают цементным раствором. Смесь проталкивают в глубину отверткой либо иным подходящим инструментом.

Широкие трещины укрепляют армированием. Шлифмашиной вырезают борозды. В подготовленные углубления устанавливают шурупы с отрезанными головками. Для заделки пользуются строительным раствором. Предварительная грунтовка бетона обеспечит хорошую адгезию. На завершающем этапе заливают новую стяжку. Монтаж ламината начинают после полного высыхания слоя.

Рекомендованный срок при температуре +22°C — не менее 28 суток. На подготовленной сухой поверхности создают из пленки пароизоляцию.

Линолеум

Такое основание обладает хорошими демпфирующими свойствами, не пропускает влагу. Если существенные изъяны отсутствуют, компоненты основной конструкции через подложку укладывают сверху по выбранной схеме раскладки. Устранить неровности линолеумного пола сложно. В такой ситуации рекомендуется полностью удалить старое покрытие.

Кафель

На ровную поверхность из керамической плитки после простой подготовки можно устанавливать ламинатный пол. Опытные специалисты советуют выровнять швы. Грунтовка акриловой краской предотвратит скольжение подложки, улучшит гидроизоляционные параметры опорной поверхности.

Глазурь следует удалить с поверхности шлифовальной машинкой. Если после такой обработки открываются каверны, под ламинатом устанавливают изолирующую пленку.

Половые доски

При работе с такими поверхностями обращают внимание на характерные проблемы:

  • большие перепады высоты;
  • расшатывание креплений гвоздями;
  • деформация и расщепление досок.

При необходимости конструкцию разбирают, восстанавливают целостность опорных лагов.

Крепления усиливают шурупами. После сборки отдельные выступы убирают рубанком. Для лучшего выравнивания применяют настил из фанеры толщиной не менее 6 мм. Следует учесть общее увеличение высоты многослойного напольного покрытия. Дверные полотна подрезают, чтобы устранить препятствия при открывании.

Варианты направления раскладки: схемы

Расположение досок ламината выбирают с учетом:

  • направления светового потока из окна;
  • расстановки мебели;
  • рисунка декоративного покрытия;
  • конфигурации (размеров) помещения.

На стадии подготовки уточняют сложность воспроизведения отдельных технологий собственными руками.

Прямая продольная

Схема последовательной (палубной) укладки помогает минимизировать отходы. Части после обрезки можно использовать, продолжив следующую линию. Поперечное размещение относительно источника естественного света визуально расширяет помещение. Продольное — удлиняет. Если финишный элемент получается меньше 30 см, обрезают первую доску. Последовательное смещение швов замковых соединений в разных рядах увеличивает прочность конструкции.

По диагонали

Этот вариант укладки создает иллюзию увеличенного пространства. Такую технологию дизайнеры применяют при реконструкции относительно небольших комнат. Панели устанавливают под углом 45° к световому потоку. Расход материалов увеличивается на 10-15% по сравнению с палубной раскладкой.

Начинают монтаж от окна. Ориентир — натянутая леска. Панели можно устанавливать под другим углом. Опытные специалисты рекомендуют использовать не менее 30°, чтобы исключить эффект неровной поверхности пола.

Для расчета применяют формулу К = ((Ш*Д) + (1,42*Ш*Шп))/ Пп, где:

  • К — количество досок;
  • П — общая площадь покрытия;
  • Ш, Д — ширина, длина комнаты;
  • 1,42 — поправочный коэффициент (запас);
  • Пп — площадь одной панели.

Пример расчета: ((7*8) + (1,42*7*0,15))/0,12 ≈ 479 шт.

Елочкой

Этот вариант подойдет, если замковые соединения идентичные на всех боковых гранях. Элементы укладывают как штучный паркет. Создают пересечения в месте стыка под углом 90°. Потери на подрезку составляют 15-20%. Метод рекомендуют использовать при отделке больших комнат.

Смещение с определенным шагом

Можно произвольным образом установить одинаковое расстояние между замковыми соединениями в соседних рядах. Чтобы сохранить высокую прочность и хороший внешний вид, смещение делают не менее чем 30% длины панели.

Со сдвигом на 1/2 или 1/3

При расстоянии до соседних стыков 50% от размера плиты обеспечивается максимальная надежность созданного напольного покрытия. Уменьшение сдвига до 1/3 применяют, если панель от 120 см. Начинают одновременно 3 ряда, подрезают 2 доски на соответствующие части. Разнесение стыков на большое расстояние увеличивает прочность конструкции.

Читать еще:  Дачный душ своими руками из дерева чертежи

Способы монтажа досок ламината

После выравнивания опорной площадки и выбора схемы раскладки надо изучить особенности укладки напольного покрытия. На этой стадии уточняют требования к материалам, профессиональным навыкам. При необходимости корректируют перечень покупок.

Поштучно

Этот метод подразумевает последовательную установку панелей с направлением выступа бокового замка на себя. К торцу первой присоединяют вторую. Продолжают выполнение операций, исключая появление зазоров и перепадов по высоте. Обрезок последнего элемента ламината используют для начала следующего ряда.

Оставляют равномерные технологические промежутки между полом и стенами.

По рядам

Можно собрать цельные полосы из нескольких деталей. Соединяют ряды по стандартной схеме, оставляя деформационные зазоры. Свободные промежутки не будут выглядеть эстетично. Для устранения этого недостатка применяют плинтусы, декоративные накладки. Монтаж крупных элементов вызывает затруднения. Данную технологию выбирают при ремонте сравнительно небольшого помещения либо укладке поперек световых лучей в узкой комнате.

Плавающий метод

Клеевое соединение обеспечивает жесткую фиксацию досок на основе. Однако это не обязательно, т. к. большая масса препятствует смещению конструкции. Плавающая технология подразумевает укладку без специального закрепления.

  • неправильную (поврежденную) укладку полностью или частично можно заменить;
  • рабочие операции выполняются быстро;
  • после сборки допустима немедленная эксплуатация.

Плавающий слой размещают непосредственно на теплоизоляционной подложке.

При выборе этой технологии особо тщательно контролируют размеры деформационных зазоров. При монтаже на большой площади через каждые 12 погонных метров делают дополнительный температурный шов.

Без порогов

Выступы на поверхности пола затрудняют свободный проход. Для устранения недостатка устанавливают дверные коробки без порогов. Метод применяют с учетом нескольких важных нюансов:

  • компенсационные швы создают при общей площади пола более 50 кв. м;
  • подпиливают дверное полотно так, чтобы остался промежуток для установки панели;
  • исключают высокую влажность при укладке и в процессе эксплуатации.

Деформационные зазоры закрывают декоративно-защитными накладками.

С фаской

Срез угловой части досок ламината применяют, чтобы увеличить сходство с изделиями из натурального дерева. Эта особенность предотвращает расслаивание торцевых частей. Монтаж выполняется по стандартной технологии.

Разновидности подложки

Материал первого слоя выбирают с учетом вида опорной основы и других исходных условий.

Пробковая

Дорогая экологически чистая подложка с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Повреждается высокой температурой, влагой.

Битумно-пробковая

Конструкция состоит из 2 слоев. На крафт-бумагу, пропитанную битумом, укладывают гранулы пробки. Такая подложка препятствует образованию конденсата. Относительно высокая стоимость ограничивает популярность этого материала.

Вспененный полиэтилен

Полимерное покрытие не создает благоприятную среду для жизнедеятельности насекомых. После нескольких лет эксплуатации усадка сопровождается деформацией соответствующего слоя.

Пенополистирол

Эта подложка сохраняет функциональность после продолжительной интенсивной эксплуатации. Рельефная поверхность приглушает звуковые колебания. Наличие вентиляционных отверстий препятствует скоплению влаги.

Вспененный полипропилен

Подложки этого вида не отличаются по базовым параметрам от аналогов из полиэтилена. Характерный недостаток — низкая устойчивость к большим нагрузкам. Преимущества: невысокая цена, влагонепроницаемость.

Хвойная

Эту подложку создают из древесины. Специальной обработкой формируют равномерную пористую структуру, которая обеспечивает после укладки эффективную вентиляцию и защиту от распространения звуков. В составе нет аллергенов, иных опасных веществ.

Способы соединений

Доски скрепляют для создания цельного покрытия с применением встроенных замков. Также применяют клеевые составы.

Вырезами на торцевых гранях досок при производстве формируют соединение шип — паз. При сборке выступ следующего в ряду элемента вводят в паз предыдущего. Для улучшения прочности (герметичности) этого узла применяют клей. Демонтировать созданное покрытие для вторичной укладки невозможно.

Двойные Click-замки

В этой модификации применяют сложную форму вырезов. При сборке замковое соединение фиксирует защелка. Клеевые укрепляющие составы применять не требуется.

Замок этой категории оснащают подвижной пластиковой вставкой. Собирают детали без чрезмерных усилий. Преимущество — исключаются лишние нагрузки на компоненты основной конструкции панели.

Клеевой метод

Эту технологию применяют редко по причине трудоемкости процесса. Кроме временных затрат, следует учесть расход клеевого материала. Метод можно использовать для улучшения герметичности стыков.

Пошаговая инструкция по выполнению работ своими руками: последовательность действий

Технологию монтажа корректируют с учетом выбранных материалов, типа соединения, других исходных условий.

Установка пароизоляции

Этот слой устанавливают обязательно на бетонном основании. Линолеум обеспечивает необходимую изоляцию без дополнительных покрытий. Вместо специализированной мембраны можно применить пленку из полиэтилена от 200 мкм толщиной. Делают нахлест 15-20 см. Стыки герметизируют скотчем. Направление полос — перпендикулярно подложке, параллельно панелям ламината.

Монтаж подложки

Листы материала укладывают встык. Скотчем скрепляют конструкцию, герметизируют щели.

Изоляционная пленка

Этот материал устанавливают с нахлестом. Укладку выполняют перпендикулярно соседним слоям.

Просчет раскладки ламелей

Для подготовки проекта применяют рисунки от руки, специализированное или универсальное программное обеспечение. При раскладке длина (ширина) ламелей должна получиться не менее 30 (5) см. Оставляют зазор между ламинатом и стенами для компенсации температурных деформаций. Через каждые 10 м делают разделительный промежуток.

Аналогичные стыки делают в местах примыкания к другим видам напольного покрытия.

Укладка первого ряда

Эта часть работ выполняется наиболее аккуратно, потому что последующие линии будут копировать заданное направление. У первой панели обрезают замок с узкого торца. Вставляют следующий элемент по инструкции производителя. По мере увеличения ряда вставляют клинья, сохраняя заданный размер деформационного зазора.

Второго с учетом рисунка

Следующий ряд устанавливают по аналогичной методике. Оставшимся после подрезки куском начинают новую линию. Некоторые производители выпускают плиты с подбором рисунка. Такие изделия устанавливают по схеме, указанной в сопроводительной документации.

Последнего

В этой части напольного покрытия надо создать ширину ряда, которая не уменьшает прочность изделий. Если отсутствуют специальные указания производителя, не делают панели уже 5 см. Для перемещения собранной полосы (фиксации защелки) применяют специальную скобу.

Порожки

Эти элементы закрепляют дюбелями либо специальной закладной. Монтаж выполняют по инструкции производителя. Исключают плотное прилегание, чтобы не создавать помехи при смещении ламината.

Плинтусы

Эти изделия закрепляют на стене. Отверстия под дюбели сверлят по разметке. Некоторые модели плинтусов создают со специальными каналами для прокладки кабельных линий.

Дополнительные рекомендации

Изучение советов опытных специалистов упростит выполнение типовых рабочих операций, предотвратит ошибочные действия.

Способы разрезать ламинат

Применяют следующие инструменты:

  • строительный нож;
  • ножовку;
  • лобзик ручной или с электроприводом.

Рекомендуется использовать полотно с мелкими зубчиками (по металлу), чтобы исключить сколы и другие дефекты в месте распила.

Неровная стена

Собирают 1 полосу из досок, прижимают к сопрягаемой поверхности. Циркулем замеряют максимальное отклонение от поверхности стены. По образцу делают пометки и наносят линию на ламинате, которая копирует неровности строительной конструкции. После разборки обрезают лишние части.

Стыки с трубами

После измерения отмечают на панели отверстия диаметром 8-12 мм больше соответствующего размера труб. Лобзиком вырезают фигурный фрагмент. После установки ламината этот элемент закрепляют на месте клеем.

С дверными коробками

Чтобы не повредить панель, поверхностный слой защищают полоской малярной ленты. Подготовленный кусочек ламината прижимают вплотную к дверной коробке. Отпиливают нижнюю часть конструкции.

Совет, откуда начинать

При сборке досок под прямым углом старт работ не имеет большого значения. Первый ряд создают возле любой стены с отступом для деформационного шва. При диагональной схеме укладку начинают с центра комнаты, чтобы использовать меньше материалов. По этому плану сначала монтируют целые плиты. Свободные участки заполняют остатками обрезанных элементов.

Уход за ламинированным напольным покрытием

Для продления срока службы досок поддерживают рекомендованный производителем режим влажности (температуры). Очистку выполняют без применения абразивных материалов. Используют специальные средства, которые не содержат агрессивные химические соединения.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

  • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
  • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Читать еще:  Как зашить балкон внутри панелями

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

  • бетонная плита перекрытия — 4 %
  • стяжки цементно-песчаные — 5 %
  • деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

  • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
  • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector