Как подсоединить диодную ленту

Как подключить светодиодную ленту?

  1. Общие правила
  2. Как установить с блоком питания?
  3. Схема монтажа с диммером
  4. Установка с питанием от компьютера
  5. Как надежно крепить?

Светодиодные ленты прочно вошли в быт и рабочую обстановку почти всех людей. Они удерживают лидерскую позицию по части светоотдачи и энергоэффективности, обойдя даже люминесцентное освещение. Окончательный вклад в их распространение внесла экологическая безопасность для человека и окружающей среды.

Общие правила

Светодиодная лента, если она состоит из параллельных секций, а не из десятков светодиодов, подключаемых последовательно, должна получать электропитание с напряжением в 12 или 24 вольта. Допускается параллельное подключение одиночных светодиодов на одной шине из двух проводов (проводников), но не более нескольких десятков штук на каждой секции. Питание такой сборки – не более 3,3 В.

Запомните главное правило: каждый светодиод не должен получать больше, чем 3,3 В (напряжение питания), иначе он станет заметно нагреваться. Нагрев до температуры больше 60 градусов приводит к быстрой потере яркости свечения. Светодиод – не лампа накаливания и не газоразрядный прибор: в идеале он не должен нагреваться выше 40 градусов.

Светодиодная лента, собранная из секций, подключаемых одна через другую, не должна быть длиннее 15 метров. После 13 метров, как показывает практика, наиболее удалённые от блока питания сегменты теряют яркость свечения, связана эта особенность с ограниченной толщиной токоведущих дорожек. Это требует подключения дополнительных блоков питания между пролётами такой протяжённости.

И дело здесь не в бракованности изделий: при превышении нагрузки (по мощности и силе тока) проводники греются, возможно их перегорание. Чтобы избежать этого досадного недоразумения, пользователи идут на крайние меры – переводят линию питания на повышенное значение электрического напряжения: 36, 48, 60, 72 и 84 В. В отдельных случаях возможен переход на штатные 220.

Подключение больших последовательных групп, каждая из которых состоит из двух сборок по 80 абсолютно одинаковых (из одной и той же партии) светодиодов, парами встречно-параллельно, позволяет решить проблему потерь мощности на проводах, драйверах и блоках питания. Недостаток – мерцание с частотой в 50 герц, которое в ночное время при длительном (до нескольких часов) нахождении в таком помещении портит зрение.

В США, где частота питающей сети составляет не 50, а 60 Гц, мерцание не так ощущается и воспринимается, как на пятидесяти герцах, но тоже приводит к некоторой усталости глаз и мозга у пользователя. Убрать пульсации позволяет дополнительный примитивный адаптер, состоящий из сетевого выпрямителя (4 высоковольтных диода, включённые по мостовой схеме и рассчитанные на мощность ватт в сто, и параллельно на выходе подключённый полярный конденсатор).

Сборка рассчитана на напряжение в 400 В – почти двойной запас для 220.

Как установить с блоком питания?

Правильно подключить диодную сборку с блоком питания, придерживаясь схемы, – лишь полдела. Установка светодиодного освещения представляет собой дополнительный расчёт по мощности и протяжённости питающего кабеля.

Сборка кабеля

Кабель как таковой в большинстве случаев собирать не надо. Это два изолированных друг от друга силовых проводника, по которым к блоку питания поступает сетевое переменное напряжение. Вход на 220 вольт подключается к нему, на другом конце кабеля ставится вилка для розетки либо подключается автоматический предохранитель-выключатель в разрыв линии, подходящей непосредственно к щиту коммутации.

Выход блока питания при помощи короткого отрезка такого же кабеля (нагрузка на БП здесь также приличная и соизмеримая) подаётся на вход первого отрезка светоленты.

Подключение к блоку

Блок питания на 12 или 24 вольта – содержащий трансформатор-модуль. Трансформатор необходим для гальванической развязки, без которой линия, куда подключены светодиодные сборки, считалась бы условно опасной: даже проседание напряжения до нуля вольт на выходе бестрансформаторного блока питания привело бы к весьма болезненному удару током.

Важно не перепутать схему таким образом, чтобы вход и выход блока питания поменялись бы местами. Иначе произойдёт короткое замыкание (автомат-предохранитель отключит линию), а блок питания сразу же сгорит. Дело в том, что основные элементы – сетевой выпрямитель, преобразователь частоты, ВЧ трансформатор и оконечный выпрямитель со стабилизатором – расположены в принципиальной схеме БП именно таким образом – а не наоборот, ошибка подключения непростительна.

В простейшем случае светодиодная сборка должна ярко засветиться. При несогласовке допустимой выходной мощности блока питания с потребляемой светолента будет светить слабо, а БП – перегреваться. Например, если используется 3 десятиваттные светоленты, то желательно подобрать блок питания с мощностью не 30 Вт («впритык», «в пику», «в максимум»), а дать хотя бы двукратный запас – порядка 60 выдаваемых в нагрузку ватт. Это не допустит его перегрева – и сохранит ему долгий, многолетний срок службы.

Интегрирование выключателя в шнур

Промышленно производятся выключатели для низковольтных сборок, напоминающие усовершенствованный тумблер, который легче включать и выключать (прилагая определённое усилие), чем его более ранние аналоги, выпущенные, к примеру, в эпоху СССР.

Выключатель в виде кнопки-включателя, одно нажатие которой замыкает цепь, второе – размыкает (и т. д., цикл использования повторяется), можно подвесить в разрыв шнура и закрепить его на нём. Для удобства в наиболее значимых местах схема делается в виде отсоединяемой сборки – на разъёмах.

Стационарные выключатели ничем не отличаются от обычных комнатных – они коммутируют электрическую цепь на входе, а не на выходе блока питания. Они дополняют предохранитель-автомат – но не заменяют его: правила безопасности нужно соблюдать всегда.

Повторный тест

После дополнения схемы дополнительным выключателем включите сборку повторно. Ошибиться при присоединении кабеля сложно – выключатель является всего лишь коммутируемым разрывом цепи, перегорать в нём нечему, кроме замыкающих контактов. Выключатель – не автомат: при серьёзном замыкании он часто перегорает (отгорают контакты), помогает лишь его замена на аналогичный или точно такой же.

Схема монтажа с диммером

Диммерный адаптер представляет собой не просто сетевой электрический драйвер, преобразующий всё те же 220 вольт в необходимые для питания 12… 80, а дополнительный блок, в котором переключение питания на нескольких выходах происходит посредством микроконтроллера, управляющего малогабаритными релейными модулями или силовыми транзисторными ключами. Поскольку транзисторная коммутация значительно более долговечна, чем блок реле (между контактами реле возможно микроскопическое искрение, и они после нескольких миллионов срабатываний отгорают), в последние годы именно она вытесняет релейное управление.

Подключение диммера выполняется не напрямик к сети, а после блока питания. Исключение – «умные розетки», в которых управление, похожее на диммерное, производится при помощи циклически подключаемых и отключаемых розеток. Второй вариант – микроконтроллер диммера встроен в сам БП, но общий принцип здесь остаётся неизменным: коммутируется диммерным модулем именно выходное, а не входное напряжение. Питание микроконтроллер диммера получает от всё тех же, к примеру, штатных 12 вольт.

Читать еще:  Количество досок 25х100х6000 в кубе

Диммерное освещение создано для одно-, двух-, трёх- и четырёхцветных светолент. Два последних варианта – светодиоды красных, синих и зелёных цветов свечения (лента RGB), а также в качестве четвёртого может быть добавлен белый (светосборка RGBW). В особых случаях для основной светоленты, излучающей видимый свет разных цветов, применяются ультрафиолетовые и/или инфракрасные светодиоды. УФ-светодиоды – прерогатива, к примеру, диско-клубов (посетители приходят в люминесцентной одежде, которая светится в ультрафиолете).

ИК используют на охраняемых объектах и режимных зонах, видеокамеры которых хорошо воспринимают этот свет. УФ может также мерцать (программа задаётся включением соответствующего режима диммера), медленно гаснуть и вспыхивать. Питание же для ИК часто делают включаемым по датчику движения видеокамеры – либо работающим непрерывно: ИК светодиоды коммутировать диммером, работающим по принудительно-заданному режиму, не имеет смысла.

Чтобы подключить диммер в электроцепь светоленты, сделайте следующее:

  • подсоедините сетевой кабель к блоку питания (вход 220 В), используя общий выключатель и/или автомат-предохранитель;
  • подсоедините выходной кабель (12 В) к входу диммерного блока;
  • подключите управляющие выходы диммера к соответствующим «цветным» шинам на входе светоленты.

Сборка готова, протестируйте её. Усложнённые, разветвлённые сети, где используется более одного БП, больше одного диммера, настраиваются независимо, в одном и том же или в отличных друг от друга режимах.

Дополнительно диммер может содержать в своём составе приёмник для ИК или радиопульта (как правило, Nano- или Bluetooth-переключение), а сам пульт управления поставляется в комплекте. Опытные пользователи- «самодельщики» вручную собирают пультовую систему управления диммером, плюс данного метода – свобода в выборе режима свечения, расписания работы светоленты, возможности управлять ею удалённо, по интернету, и т. д.

Область применения разнообразна: загородный или дачный дом, квартира, торговый зал. А при использовании влагозащищённых светолент, залитых силиконом (класс IP-69), – бассейн или предбанник в бане или сауне, наружное освещение радиомачты или телебашни, подсветка рекламных щитов или вывесок.

Диммерное освещение – наглядный и весьма действенный способ дать рекламу своему заведению, торговой точке.

Установка с питанием от компьютера

LED-сборка питается преимущественно от 3 вольт, когда светодиоды белые, красные, зелёные, синие и другие светодиоды – в среднем от 2 вольт. USB-порт ПК или ноутбука выдаст 5 В, с током не более, чем в пол-ампера. Это значит, что, руководствуясь правилом запаса мощности, светолента не должна потребить более 300 миллиампер. Для снижения питающего напряжения применяют следующие приёмы:

  • последовательное включение цветных светодиодов парами, с параллельным включением этих пар;
  • параллельное подключение белых светодиодов через понижающие низковольтные импульсные стабилизаторы, гасящие диоды (но не резисторы – те забирают значительную мощность на свой нагрев за счёт просадки по напряжению при включённой нагрузке).

Дело в том, что от 5 вольт белые светодиоды попросту сгорят. Допустимым для них является напряжение до 3,3, при более высоком – они существенно греются из-за силы проходящего через них тока, превышающей рабочий номинал, указанный в паспортных данных конкретной марки и модели светоэлемента. Включить их последовательно (получим на каждом напряжение в 2,5 В) – они светятся еле-еле и практически не дают света.

Для этого и нужно понизить питание с 5 до 3 В, используя обычные выпрямительные диоды, включённые цепочкой, либо применяя т. н. DC-DC конвертеры (инверторы), преобразующие, к примеру, напряжение в 5… 20 вольт в 1,5… 4,2, при этом выходное устанавливается регулятором (переменным резистором), по сопротивлению которого микроконтроллер платы (конвертер) выставляет нужный номинал. Подстроить выходное напряжение под 2 или 3 вольта можно, используя плоскую отвёртку. Пользователи заказывают такие преобразователи, как и сами светоленты, в китайских торговых сетях – онлайн.

Если же в ПК или ноутбуке нашлись точки съёма напряжения в 3,3 В (такое питание применяется в процессорах последних поколений), то допустимо вывести пару проводков с этого места, просверлив в нужном месте корпуса дополнительные отверстия. Здесь потребуется хорошее знание того, как устроен ноутбук, – чтобы случайно не вывести его из строя неумелыми действиями и недопустимой нагрузкой адаптера питания по току. Из корпуса системного блока (встроенный БП) можно взять и другое напряжение: 5, 9, 12, 15, 19, 21 вольт – ориентируйтесь на нужное, но не перегрузите ваш источник питания по мощности и току.

В отдельных случаях, когда поставлена задача создать и основное, и аварийное освещения в одном и том же исполнении, к блоку питания подключается соответствующий аккумулятор (или батарея таких аккумуляторов).

В ряде ситуаций таким аккумулятором может стать встроенная батарея ноутбука или источника бесперебойного питания; никаких лишних компонентов не видно, т. к. батарею в обоих случаях монтирует внутри ПК завод-изготовитель.

Как надежно крепить?

В комнате светодиодную ленту можно приклеить на обои. Крепление своими руками БП подразумевает уже использование дополнительного крепежа. БП можно смонтировать на стене из любого материала (от дерева до гипсокартона), в углах он может быть спрятан в нишу: контрастный корпус (тёмно-синий, к примеру, на беловатом фоне стены) может испортить весь вид в комнате. В углах блок питания, как правило, располагают рядом с системным блоком ПК, за боковиной стола, возможна установка непосредственно внизу, под столешницей стола.

На натяжной потолок что-либо клеить, прикреплять не рекомендуется – лента может отклеиться от пластика под своим собственным весом. В худших случаях растягивается сама натяжная плёнка потолка, и тот теряет ровный и аккуратный вид. В условиях офисной обстановки кабель, соединяющий БП с электросетью, может устанавливаться в стальные (толстостенные) напольные короба, вместе с другими силовыми линиями, питающими компьютеры сотрудников, прокладываться в настенных коробах, идущих по углам, рядом с полом или под самым потолком.

Наиболее красиво – и лаконично – использовать скрытые желоба, а также самодельную нишу (в толстой наружной стене здания), чтобы убрать не только проводку, но и сам блок питания. Снаружи все спрятанные элементы, кроме ленты и выключателя, не видны. Прикрепить светодиодную ленту к металлу – один из самых надёжных и долговечных методов. В стенах, если вы только не работаете в наглухо отгороженной от остальной части здания электроизмерительной лаборатории либо рентген-кабинете поликлиники или больницы, найти металлическую основу затруднительно.

Но подобным основанием может стать любая мебель – к примеру, на подвесных шкафчиках иногда встречаются металлические направляющие. Приклеенная к такому месту лента смотрится и гармонично (пространство рабочего стола освещено полностью), и красиво.

Однако светолента, обладающая собственным липким слоем, легко отклеивается от бумаги, картона (те же обои), ДВП, побеленной обычной известью стены, т. к. все эти материалы – пыльная среда.

О том, как подключить светодиодную ленту, смотрите в следующем видео.

Читать еще:  Тонировка пластиковых окон солнцезащитной пленкой

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

    не качественные светодиоды и блоки питания
    не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

    бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
    трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
    блок питания
    диммер и пульт управления
    монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Подключение лед ленты

Светодиодная подсветка – популярный способ создать необычный дизайн в доме с помощью освещения. Чтобы добиться нужного эффекта свечения, важно правильно провести установку и подключение лед ленты. В статье мы подробно расскажем, как подключить диодную ленту своими руками. А в конце вы сможете найти полезное видео по теме.

Что нужно для подключения ЛЕД ленты

Основа светодиодной ленты – длинная, гибкая полоса, вдоль которой располагаются полупроводниковые излучатели – светодиоды.

Соединение диодов в единую цепь производится с помощью гибких электрических дорожек. Цепь формируется по параллельно-последовательной схеме, благодаря чему ленту можно разрезать на несколько функциональных частей, содержащих по 3 или 6 диодов на каждом участке.

На ленте отмечаются линии реза, рядом с которыми присутствуют специальные площадки для присоединения проводов к самостоятельному отрезку.

Для удобства монтажа на внутренней части ленты присутствует двусторонний скотч, с помощью которого и производится ее фиксация на какой-либо поверхности: будь то внешняя стена дома или натяжной потолок.

Источник запитки светодиодной ленты – стационарная сеть. Следует помнить, что полупроводниковые диоды крайне эффективны в преобразовании электрической энергии в световую. Для их работы требуется совсем немного энергии. Для подключения светодиодной ленты требуется напряжение в 12 или 24 Вольта.

Например, один из вариантов размещения диодов предусматривает их плотность – 60 шт. на 1 погонном метре. При этом потребление каждого метра составляет 4,8 Ватта. То есть, 5-метровая лента потребует для себя всего лишь 24 Ватта мощности.

Для того чтобы подавать на диоды электрический ток с уменьшенными параметрами, каждая лента соединена со специальным устройством (регулирующим трансформатором), благодаря которому входное напряжение сети понижается до необходимого уровня.

Для подключения диодной ленты требуется:

  1. Зачистить поверхности от пыли и жирных налетов в местах наклеивания ленты. Это необходимо, чтобы она не отклеилась со временем под собственным весом.
  2. Подключить источник питания с правильно рассчитанным напряжением.
  3. Проконтролировать, чтобы разъем находился в безопасном месте с точки зрения возможного попадания в него влаги, перед тем как подключить диодную ленту к блоку. Да, на самой ленте электрическая мощность (после понижающего блока) маленькая, но даже она может вызвать искру при коротком замыкании. А перед блоком питания – все привычные нам 220 вольт, и если подсветку планируется устанавливать вне стен дома, то розетка и блок питания все равно должны находиться исключительно внутри.
Читать еще:  Сборка кронштейна для телевизора на стену

Для подключения диодной ленты важно уделять внимания расчету ее мощности и мощности соответствующего блока питания.

Способы подключения диодной ленты

Подключить LED ленту можно двумя способами:

  1. Через подключение каждой светодиодной ленты к блоку с помощью исходящих от него проводов с заземлением. В этом случае используется только один трансформаторный блок, но нам потребуется разветвитель, либо придется подсоединять провода к соответствующим клеммам самого блока.
  2. Можно осуществить подключение диодной ленты к сети с помощью такого количества блоков, сколько у вас лент в наличии. В этом случае разветвитель, то есть тройник, нужно ставить на входящем проводе от сетевой розетки к трансформаторному блоку.

Перед тем как подсоединить диодную ленту к трансформаторному блоку, следует выяснить, на какое именно напряжение этот блок рассчитан. Лента на 24 В при подаче 12 вольт просто будет тускло светиться, но вот если подать 24 В на 12-вольтовые излучатели, то скорей всего, они просто перегорят. Поэтому перед тем, как подключить ЛЕД ленту, следует внимательно изучить инструкцию по ее эксплуатации.

Если требуется подключать более длинные светодиодные ленты, например, 20-метровые, то в данном случае нужно помнить: ни в коем случае нельзя подключать их последовательно, когда начало новой ленты подключается к концу предыдущей. При таком подключении сила тока отдельных участков суммируется, то есть через первую ленту будет течь суммарный ток, потребляемый всеми остальными лентами, которые вы подключите к первой. Это с большой вероятностью приведет к возгоранию.

Поэтому каждое звено в цепи лент должно подсоединяться проводами к блоку отдельно и независимо от других звеньев. Возможно это не самый удобный способ подключения, но зато самый безопасный и правильный.

Как подключить диодную ленту к блоку

Как правильно установить светодиодную ленту и подключить ее к блоку питания? Для этого нужно изначально точно знать параметры блока питания и потребляемую мощность ленты.

  1. Параметры ленты

Технические характеристики ленты обычно маркируются на катушке. Если вам потребуется разрезать целую ленту на звенья, то нужно понимать, каким образом следует рассчитывать потребляемую мощность каждого звена.

Можно скрупулезно подсчитывать количество светодиодов в звене и умножать их число на мощность одной штуки. Но лучше поступить так: на маркировке катушки находим данные о плотности диодов на 1 погонный метр ее длины. Их количество скажет нам, какую мощность потребляет 1 метр ленты:

№ п/п Всего диодов на 1 п.м. может быть: Соответствующая потребляемая мощность на 1 п.м.
1. 60 4,8 Вт
2. 120 9,6 Вт
3. 240 19,2 Вт

А далее следует просто умножить длину звена в метрах на данные, расположенные в третьем столбце таблицы в соответствии с показателем плотности диодов.

  1. Особенности блока

Для надежного подключения светодиодной ленты к сети следует выбирать трансформаторный блок с 30%-ным запасом мощности. Если у вас в наличии 5-метровая лента с плотностью диодов 60 на 1 п.м., то она будет потреблять всего 24 Вт. Поэтому блок для нее нужно подбирать мощностью в 32-33 Вт.

Исходящий плюсовой провод питания ленты следует подключить к разъему L трансформаторного блока. Минусовой провод подсоединяем к клемме N. Желто-зеленую пару заземления подключаем в разъем, обозначенный соответствующим значком.

Обычно после ленты всегда требуется подключить к блоку питания еще и диммер, а в некоторых случаях еще и усилитель яркости светодиодной подсветки. Он подсоединяется к отдельным клеммам трансформаторного блока:

  • Плюсовой провод со стороны блока закрепляется на клемме V+, а со стороны диммера – на клемме DC+.
  • Минусовой – V- и DC- соответственно.

Как безопасно подключить светодиодную ленту

  • Тройники должны обязательно находиться внутри помещения. Это нужно для того, чтобы туда не попала вода и не вызвала короткое замыкание. Обязательное условие расположения тройников накладывает требования к соединительным кабелям, которых должно быть больше.
  • Все используемые кабели, входящие в блок питания и выходящие из него, обязательно должны иметь заземление. Это требование должно соблюдаться даже в том случае, если подключение светодиодной ленты нужно для подсветки потолка. Обычно у современных проводов присутствует такая система цветовой маркировки: фаза – коричневый провод; ноль – синий провод; защитное заземление – желтый или зеленый провод.

ВАЖНО! Чтобы исключить случаи короткого замыкания для установки за пределами дома следует использовать исключительно влагозащищенную светодиодную ленту.

Основные ошибки подключения лент

Все основные ошибки связаны либо с некорректным подключением светодиодных лент, либо с неправильным их монтажом. Давайте разберем каждую в отдельности.

Некорректное подключение

  1. Последовательное подключение лент друг к другу, особенно длиной более 3 метров.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные ленты должны быть запитаны исключительно параллельно. При этом неважно, будет ли в качестве питающей магистрали использоваться входящий провод (от сети до блока) или же исходящие провода (от блока до лент).

  1. Подсоединение лент к трансформаторному блоку, рассчитанному на выдачу большей мощности (с большим напряжением).

Неправильный монтаж (расположение)

  1. Светодиоды все-таки нагреваются во время работы, особенно с учетом того, что на 1 погонном метре ленты их несколько десятков. Поэтому располагаться они должны исключительно на затененных, не нагревающихся поверхностях, с температурой, не выше +40°С. Рабочая температура окружающей среды при этом не должна быть более +45°С. Все нагревающие приборы, а также лампы накаливания должны находиться от ленты на расстоянии, не менее 60 см.
  2. Светящаяся лента не должна соприкасаться ни с какими другими объектами и поверхностями. Не должно быть перетираний, сильных изломов. Ее не должно задевать кромкой двери и пр.

Ошибки подключения светодиодных лент чреваты коротким замыканием различной мощности. Поэтому логичнее всего уделить внимание данному вопросу еще на стадии проектирования схемы подсветки.

Резюме

Светодиодная лента – это длинный электрический провод, напряжения и мощности которого вполне достаточно, чтобы вызвать искру при коротком замыкании. Именно поэтому следует подходить к монтажу светодиодной ленты системно – сформировать электрическую схему подключений, спроектировать, где лента будет проходить. Только в этом случае получится красиво и безопасно. Если следовать нашим общим рекомендациям, то у вас получится правильно установить и подключить ленту.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector