Как на мультиметре выставить омы

Как пользоваться мультиметром. Часть 2 (сопротивление)

Уважаемые читатели, приветствую Вас на страницах сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня я написал вторую часть статьи, где мы продолжим знакомиться с тем, как пользоваться мультиметром, тестером или цешкой. Вообщем, кому как нравится.

С первой частью статьи Вы можете ознакомиться вот здесь: «Как пользоваться мультиметром (часть 1)»

Как пользоваться мультиметром при измерении сопротивления

Внимание. При проверке сопротивления в цепи необходимо убедиться в отсутствии в ней напряжения.

При измерении мультиметром величины сопротивления красный измерительный щуп вставляем в гнездо «V/Ω», а черный щуп — в гнездо «com».

Переключатель мультиметра ставим в диапазон (Ω). Он специально выделен красным цветом.

Далее нужно убедиться, что прибор (мультиметр) исправен. Для этого соединяем красный и черный щупы между собой. Мультиметр покажет следующее:

Мультиметр («тестер») исправен, а значит можно проводить дальнейшие электрические измерения.

В диапазоне (Ω) существует 7 пределов измерения: 200 (Ом), 2 (кОм), 20 (кОм), 200 (кОм), 2 (МОм), 20 (МОм) и 200 (МОм). Каждое значение — это и есть максимальное значение на определенном пределе измерения. Также в этом секторе имеется функция «прозвонки» цепей и проверки диодов, но об этом чуть позже.

Чаще всего мне приходиться пользоваться мультиметром именно при измерении сопротивления цепи электропроводки или обмоток (катушек) реле.

А сейчас проведем наглядные измерения сопротивления. В качестве примера возьмем катушку от реле с неизвестным нам номиналом.

Здесь я хочу сообщить Вам о небольшой тонкости, в отличии от измерения напряжения. Дело в том, что при измерении неизвестной величины сопротивления переключатель мультиметра можно устанавливать на любой предел. Мультиметр таким образом мы не повредим.

Ставим переключатель в положение «2М», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (МОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.

На дисплее мультиметра мы видим вместо показаний — одни нули. Это значит, что катушка обладает некоторым сопротивлением, но мы выбрали не правильный предел измерения.

Затем устанавливаем переключатель в положение «200К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (кОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.

Измеренную величину сопротивления катушки смотрим на дисплее мультиметра («тестера»). Сопротивление катушки составляет 00,4 (кОм). Перед значением стоит один нолик, поэтому можно уменьшить предел еще на одну ступень.

Переключатель мультиметра устанавливаем на предел «20К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 20 (кОм), и снова проводим измерение. Сейчас на экране мультиметра мы видим величину сопротивления нашей катушки, которое составляет 0,63 (кОм). Это уже больше похоже на правду.

Если есть желание, то можно попробовать снизить предел измерений до «2К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (кОм) и снова провести измерение сопротивления катушки.

На экране мультиметра мы видим еще более точное значение сопротивления катушки, которое составляет 0,649 (кОм).

На этом останавливаться не будем и попробуем снизить предел до «200», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (Ом). В этом случае мы увидим на экране цифру «1». Это значит, что сопротивление катушки больше, чем установленный предел, либо в проводе катушке обрыв.

Еще несколько слов хотел упомянуть про режим «прозвонки». В этом режиме при сопротивлении в цепи менее 70 (Ом) слышен звуковой сигнал. Очень удобная функция.

Как пользоваться мультиметром для начинающих. Измерение сопротивления и тока

22 Мар 2012г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с мультиметром. В первой части статьи как пользоваться мультиметром для начинающих мы научились измерять постоянное и переменное напряжение. В этой части научимся измерять сопротивление и ток. А заодно узнаем, как пользоваться прозвонкой и генератором.

Измерение сопротивления.

Сектор для измерения сопротивления расположен под сектором постоянного напряжения и разбит на пять поддиапазонов с пределами измерений:

1. 2000 кОм;
2. 200 кОм;
3. 20 кОм;
4. 2000 Ом;
5. 200 Ом.

обозначающие максимальное значение поддиапазона, в пределах которого ведется измерение.

Вообще эта часть мультиметра более универсальна и не ограничивается только измерением сопротивления резисторов. С ее помощью Вы будете проверять исправность транзисторов, диодов, конденсаторов, обмоток трансформаторов и т.д.

И так, приступим.
Измерительные щупы установлены в гнезда, как для измерения напряжений.

Берем резистор номиналом, например, 1.2кОм (1200 Ом), переводим переключатель в положение «2000», что соответствует диапазону от 0 до 2000 Ом (2 кОм), щупами касаемся выводов резистора и на индикаторе видим результат измерения 1205 Ом. Все очень просто.

Измеряем резистор с неизвестным сопротивлением.

Когда номинал резистора неизвестен, поступают так же, как и при измерении напряжений.
Переводят переключатель в максимальный предел измерений и, двигаясь по ступенькам вниз, получают искомый результат. При измерении сопротивлений с неизвестным номиналом, не имеет значение с какого предела начинать его поиск. В любом случае мультиметр Вы не сожжете.

Предположим, что мы не знаем номинал резистора. Тогда переводим переключатель в положение максимального предела «2000К», что соответствует диапазону от 0 до 2000 кОм (2 МОм), и щупами касаемся выводов резистора. На индикаторе появились «нули», означающие, что какое-то сопротивление есть, но из-за того, что диапазон выбран слишком большой, мультиметр не может его определить.

Переводим переключатель в положение «200К», что соответствует диапазону от 0 до 200 кОм, производим измерение и на индикаторе видим показания «01,1». Здесь, уже можно сказать, что номинал нашего резистора составляет приблизительно 1,1 кОм, но впереди стоящий нолик предлагает еще понизить диапазон измерения.

Снижаемся до предела «20К», что соответствует диапазону от 0 до 20 кОм, и производим измерение. Теперь можно сказать, что номинал нашего резистора составляет 1.2 кОм. А так как основная масса резисторов выпускающихся для бытовой техники имеет допуск ±10%, плюс погрешность самого мультиметра, мы можем смело утверждать, что номинал резистора найден верно.

Возможно еще более точно измерить сопротивление резистора, если снизится до предела «2000», как уже было сделано в начале статьи.

А теперь в целях эксперимента снизимся до предела «200 Ω», соответствующего диапазону от 0 до 200 Ом, и еще раз проведем измерение.
На индикаторе слева появилась единица (1), которая говорит о том, что сопротивление резистора больше, чем позволяет измерять этот диапазон, или имеет обрыв. Отсюда делаем вывод, что на этом пределе производят замер резисторов номиналом только до 200 Ом.

Для измерения сопротивлений до 2000 Ом (2 кОм), целесообразнее пользоваться режимом типа «прозвонка» (смотри первое фото). Вообще это очень удобная штука, особенно если Вы занимаетесь прозвонкой кабеля, ведете монтаж проводов или проверяете контакты электрической схемы в труднодоступных местах, когда обе руки заняты, держа измерительные щупы, а сам мультиметр висит на проводах своих же щупов. Звуковым сигналом прозвонка сигнализирует о наличии цепи или контакта до 45 Ом, что очень удобно.

Внимание! Прежде чем проводить измерения сопротивлений в схемах, убедитесь об отсутствии питающего напряжения в них.

Производим измерение постоянного тока.

Иногда при наладке электронных схем приходится измерять силу тока отдельных элементов, или узлов схем. Процедура эта довольно щепетильная и требует небольших знаний и навыков от радиолюбителя, потому что измерительный прибор включается в цепь последовательно с источником питания. И если произойдет ошибочка при выборе предела измерения — прощай «мультик».

Сектор для измерения постоянного тока расположен под сектором переменного напряжения и разбит на четыре поддиапазона с пределами измерений:

1. 2000 мкрА (микроампер);
2. 20 m (миллиампер);
3. 200 m (миллиампер);
4. 10 А (Ампер).

Здесь есть очень важный момент, который надо знать, и не забывать: при измерении малых токов до 200 мА измерительные щупы располагаются в гнездах как при проведении обычных измерений:

А вот при измерении постоянного тока до 10А, щупы располагаются следующим образом:

Если внимательно посмотреть на рисунок то видно, как к этому гнезду идет линия, у которой в разрыве стоит цифра 10А, указывающая, что именно это гнездо предназначено для больших токов. На этом пределе можно проверить величину заряда пальчиковой батарейки, или использовать мультиметр в качестве амперметра для зарядного устройства.

Читать еще:  Мастер класс по поклейке обоев

Для более четкого представления измерения силы тока, я схематично покажу на рисунках как включить мультиметр в электрическую цепь.

На верхнем рисунке показана схема измерения постоянного тока с пределом до 200ma, а на нижнем до 10А. Более подробно о токе написано в статье прибор для измерения силы тока или как измерить силу тока мультиметром.

Звуковой генератор.

И у нас остался последний режим, который мы не рассмотрели — это звуковой генератор. Вещь нужная и довольно таки практичная.

Его обычно используют для быстрого поиска неисправностей в каскадах усилителей звуковой частоты или при ремонте приемников. Одним словом все, что связано со звуком, можно проверить звуковым генератором.

Как правило, для этих целей в лаборатории радиолюбителя имеются более функциональные генераторы, но для поверхностного определения места неисправности генератор мультиметра как раз именно то, что надо.

Работает он следующим образом: переводим переключатель в положение генератора и «минусовой» щуп сажаем на минус или общий схемы, а «плюсовым» щупаем входа каскадов усилителя и по звуку в динамиках ремонтируемого аппарата проверяем прохождение сигнала.

Как видите, мультиметром пользоваться довольно таки очень просто: определяетесь, какой параметр нужно измерить, выбираете максимальный предел, проводите измерение и результат на экране.

Только будьте внимательны и аккуратны при проведении измерений — продумывайте каждое действие.

А если остались вопросы, посмотрите этот ролик и все должно стать на свои места.

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

45 комментариев

Супер штука мне понравилось СПАСИБО.

Артем, Ваше СПАСИБО. — это бальзам на душу автору. Заходите, читайте. Буду очень рад

Спасибо! Очень помогла ваша статья.

Здравствуйте Андрей! Очень рад, что Вам помогла моя статья. Заходите еще.

Спасибо, я в поддиапазонах запутался…а тут разобрался благодаря статье

Здравствуйте Динар! Спасибо за комментарий. Очень рад, что смог Вам помочь. Заходите еще.

Спасибо, хороший сайт!

Здравствуйте Роман! Спасибо. Буду стараться в том же духе. Забегайте.

Не, ну ваще! Памятник, что ли поставить при жизни. Так просто и толково нигде нет. Пора книгу выпускать. Автор! Респект!

Здравствуйте Alex! Я прямо теряюсь. Таких комментов я еще не получал. Спасибо.

отлично, никакой воды все по существу.

Здравствуйте Степа! Вам спасибо за комментарий. Заходите еще. Будут вопросы — задавайте.

Искал описание такого же мультиметра, какой довелось использовать.. Искал чисто по внешнему виду, т.к. на «моем» стерта напрочь вся разметка.. Наткнулся на данную статью…
Ну что могу сказать, держу прибор в руках 2-й раз в жизни, но теперь без труда разбираюсь в ситуации.. =)
Огромное спасибо…

Добрый день Александр!
Очень рад, что пригодилось.
Спасибо за оставленный комментарий.
Удачи!

Здравствуйте Сергей, помогите пожалуйста разобраться. На моём мультиметре (MACTH (MY-63)) в верхнем углу есть гнездо. Как при помощи гнезда проверить исправность транзистора? Опишите пожалуйста как можно подробнее. Заранее СПАСИБО.

Добрый вечер dimanis84!
Чтобы проверить исправность транзистора с помощью гнезда, Вам надо знать где у него база, коллектор, эмиттер, и какая у транзистора проводимость. Когда Вы найдете цоколевку транзистора и определите его проводимость с помощью мультиметра, надобность в этом гнезде отпадет.
Это гнездо удобно для отбора пар транзисторов с одинаковым усилением. Встречаются схемы, где должны работать пары транзисторов именно с одинаковым усилением.

Пользоваться гнездом легко.
В отверстия с буквами «B»- база; «C»- коллектор; «E»- эмиттер вставляете транзистор согласно его цоколевки и проводимости. На экране должна появиться некоторая величина. Например: 168. Если будут нули, значит, транзистор неисправен. Но все же его надо будет проверить как описано в статье.
Удачи!

Огромное, человеческое спасибо за бескорыстную помощь таким нубам, как я)))

Добрый вечер Андрей!
Вы так сильно не казнитесь.
Мы все когда то были молодыми.
Спасибо за оставленный комментарий.
Удачи!

Сергей, можете описать в статье как измерять конденсаторы?

Добрый вечер Денис!
Мультиметром не удобно и не точно, нужен аналоговый стрелочный тестер.
Емкость конденсатора оценивают по максимальному отклонению стрелки. У мультиметра это будет в цифрах.
Выберу время, обязательно покажу.

а при помощи чего и как можно проверить,где в электропроводке обрыв (или плохой контакт на смотке в коробке)?проводка старая,под обшивкой,сделанным недавно ремонтом,соответственно новый ремонт делать сейчас никак не хочется,но одна из розеток в одной комнате(из той же коробки,что и отстальные розетки в этой комнате,которые продолжают работать) перестала работать,при чем иногда ток в ней и появляется.

Александр!
А может просто плохой контакт в самой розетке или розетка неисправна?

)к сожалению нет.и это не единственный случай внезапного изчезновения тока в отдельно отведенной нитке проводки(да да знаю что все нужно менять,этим и занимаюсь,просто эту часть помещения,где возникла описаная проблема,в ближайшее время трогать я не буду).а спрашиваю как это сделать и чем,только из личного интереса.заранее спасибо!

Добрый день Александр!
В таких случаях полностью отключают напряжение, и измерительным прибором в режиме измерения сопротивления, или прозвонкой (батарейка с лампочкой) ищут неисправность. Искать надо от соединительной коробки, расположенной в этой комнате.
Если проводка старая, в первую очередь смотрите скрутки в соединительных коробках. Какая подозрительная, выкусываете, если позволяют провода, заново зачищаете провода, делаете новую скрутку и изолируете. Желательно пройти все коробки.
Удачи!

Супер описание. Спасибо автору, вчера взял мультик, сейчас всё ясно как день.

Добрый день Игорь!
Спасибо за такую оценку моему труду.
Спасибо за оставленный комментарий.
Заходите еще.
Удачи!

спасибо большое! научился пользоваться прибором . очень нужная вещь. автор молодчик!спасибо! 😛

Добрый день Вадим!
Теперь некоторые простые вещи, касающиеся электроники или электрики, Вы можете отремонтировать сами. Не останавливайтесь на достигнутом.
Удачи!

Сегодня купил впервые мультиметр час искал как реально пользоваться им.Не нашел.Видео в Ютубе не смотрел скорость интернета не позволяет.Данная статья что первая что вторая часть Реально помогли разобраться.Респект!

Здравствуйте Игорь!
Спасибо!

Сергей Вы молодец. Реально нужнейший сделали обзор.Я не встречал такого подробного изложения , решил что иду за мультиметром .потому что с такой инструкцией не пропадеш)))Огромное спасибо. 😐 😐 😐

Добрый день Борис!
СПАСИБО :smile:!

Сергей не могли бы вы подсказать какой мультиметр выбрать что бы и температуру мерил а то что то запутался какой выбрать?За рание спасибо!

Добрый вечер Борис!
Если Вы не радиолюбитель, то для домашнего пользования мультиметр подойдет самый простой, так как Вам придется измерять только напряжение и сопротивление. Причем, напряжение, в основном, переменное. Ток, тоже не уверен, что придется мерить. Разве что только при зарядке аккумулятора, у которого нет амперметра.
А если хотите измерять температуру – пожалуйста, ищите с такой функцией.
Обязательно возьмите такой, чтобы еще была функция «прозвонка». Очень удобная вещь («температура» и «прозвонка» в одном наборе).

Функции измерения емкости, частоты, и всяких других наворотов не нужны, так как Вы ими никогда не будете пользоваться, а значит, зачем за них платить.
Недавно смотрел простые мультиметры, тип советовать не буду, так вот их цена, в моем городе, колеблется от 400 до 600 рублей. Дороже и дешевле брать не стоит.
Удачи!

Сергей ,Вы как всегда на высоте! Воспользуюсь советом,спасибо!

Серёжа, если тебя благодарят люди, — значит,ты живёшь не зря. И я благодарю. Например, за этот чёртов мультиметр. Купил лет 15 назад, только из-за того, что могу определить: есть ещё силушка в аккумуляторе или батарейке. Самотужно пробовал мерить напряжение в сети… И кск не коротнуло. Я же не технарь — гуманитарий. Но и столярничаю, и слесарю, и свет себе проводил (тогда компов не было), и менял все розетки, и новые подводил… Ты не поверишь, я до 1990 г. не знал, что ток можно отключить на площадке, в щитке. Работал под напряжением, без руковиц… Люстры сам ставил,и менял… Всё под током! Четырежды било (летел с тубаретки)… Коротило тоже частяком… Кстати, и сейчас чаще всего работаю под током. Если по мелочам. По электрике у меня много детских и взрослых вопросов к тебе.
На сегодня актуальны два. Первый. Имеются две люстры на 3 и 6 лампочек, и есть к ним выключатели на 2 клавиши.
Как сделать, чтобы они «включали» одной -этажной панелькеклавишей одну лампочку, а двумя — все? Из потолка, там, где люстра с 6 лампочками, видны три провода (уже забыл какие два с током или один с током и два пустые?). Я в последний раз коротнулся дважды, перекидывая эти провода, и подсоединил так, как могу наверняка, — поставил 1-клавишный выключатель, и все 6 загораются сразу. Это плохо — перерасход большой.
Вопрос второй. Квартира старая, было пять хозяев, и каждый подкоротил все провода… Короче, как и что делать, если из потолка «сопля» ну совсем никакая — пару сантимеров, и не влезть в отверстие даже детской рукой? В других дырах (типовых каналах) цементом прихвачены кабеля — не подтянуть… Думаю, я такой страдалец не один. Хорошо бы статейку-подсказку с картинками!
Подскажу и третью актуальную тему: безштроборезная замена 30-40-летней алюминиевой проводки в 9-этажных панельных квартирах образца 70-80-годов.
Мой дом (говорят, чешский проект) со встроенными в стену батареями (точнее, безбатарейный). Здесь проблем ещё больше: перфоратором работаешь вслепую — не знаешь, где в батарейной стене трубы проложены. Я одну чуть не пробил, когда цеплял «палку» под шторы. Нельзя ли выдать схему расположения этих встроенных труб? А заодно — где и как (хоть примерно!) пролегают кабеля в панельных квартирах? Как туда попадать, особенно если входы капитально замазаны цементом (такое ощущение, что электромонтёры кудесили по пьяне, пакостили спецом!). С нетерпением жду ответа. С уважением, Анатолий.

Читать еще:  Красим потолок водоэмульсионной краской

Добрый вечер Анатолий Снежань!
СПАСИБО :smile.
У меня нет слов :|.

По поводу подключения люстр могу предложить Вам две статьи, в которых расписаны и показаны схемы подключения с одноклавишным и двухклавишным выключателями, а также, как определить фазный и нулевой провода:

По поводу коротких проводов сказать сложно. Здесь надо смотреть по ситуации.
У меня до ремонта была одна проблемная розетка с короткими проводами, но она так и оставалась проблемной, пока я ее не «похоронил».

Попробуйте удлинить провода при помощи болтового соединения. То есть, взять гайки, шайбы и болты диаметром, например, М3 или М4. Для проблемной розетки я пробовал всякие переходники и клипсы, но, надолго их не хватало. Болтовое соединение продержалось больше года, пока не начался ремонт. Возможно, оно бы стояло и до сих пор. Не могу сказать.

По третьему вопросу Вам НЕ СКАЖЕТ НИКТО. Сказать могут только строители и штукатуры.
Сейчас продаются приборчики для поиска скрытой проводки, думаю, что трубы тоже должны взять. В свое время мне пришлось собрать такой приборчик, так как при сверлении отверстия в стене, после поклейки обоев, попал в проводку.
Скажу сразу — нужно к нему приноровиться. Его реакцию надо опробовать в местах с электрической и трубной проводкой и без.

Забыл про самую большую «розетку» в квартире — три клавиши и розетка (кухня, туалет, ванная и розетка). Но я на неё повесил ещё одну двойную розетку из прихожки (для фена чаще всего используется). Повесил с трудом, потому что она, бедная, даже не закрывается плотно. Что и как сделать с одного раза (нет запаса проводов на подрезки!), чтобы всё было красиво и правильно? С прихожки кабель «утопил» в штробу (стена и вниз, на плинтус), затолкнул за плинтус, потом — под пол («переход» проштробил), затем поверх легла половая плитка. То есть трудоёмкая работка выполнена. Ничего в подводке менять не хочется. Хотелось бы, если можно добыть старые провода кухня-ванная-туалет, поменять и светильники… Что-то подскажете, Сергей?

Анатолий Снежань!
Я не понял Вашего последнего предложения:
«Хотелось бы, если можно добыть старые провода кухня-ванная-туалет, поменять и светильники…»

По поводу розетки: «У меня до ремонта стояла такая же розетка с выключателями на ванную и туалет, и я также выводил дополнительную розетку, но только вниз. А чтобы уместить все провода, пришлось перфоратором углубить место под эту розетку приблизительно на 3см. Проблема решилась».

Александру :razz:.
Прочёл сегодня ваш случай. У меня такое было — трижды! -проводке 40 лет. В первый раз я чего только не делал. Но так и не скумекал. Хуже всего, заменить провод низззя — заляпаны каналы цементом (спецом!?), кабеля прихвачены цементом, особенно в «сквозных» розеточных отверстиях. Короче, я ту «мигающую» розетку зацементировал… Запараллелил две новых, от раздаточной коробки кинул нитку нового кабеля (штробил перфоратором 2,5 м). А там у тебя, скоре всего, «маячит» полуразрушенный старый провод (кстати, провода такие мнуться даже детской рукой, и рвутся при растяжке). Современная э/техника, приборы на 1800 и гораздо круче Вт съедают старьё… У меня подобным образом короткнула и (электрочайник на 2100 ВТ) напрочь выгорела кухонная розетка вместе со стальным подрозетником. После этого я начал тянуть туда (тихой сапой тяну) отдельную линию. Уже пробился к щитку из квартиры, уже автомат снарядил, осталось чуть-чуть — пустить кабель (3 медные жилы!)под плинтус, дойти до места, проштробить 80 см и поставить розетку-двушку. Я никогда не кланяюсь за инструментом. Или вручную долбанб или коплю и прикупаю, пусть б/у перфоратор, лобзик, шуруповерт, дрель… Вчера вот купил по интернету штроборез. Замечу: он мне нужен на штробу (по плитке штробить надо, т.ч. перфоратором не красиво), длинной в 70 см. Ещё нужна маленькая болгарочка. Никак без неё… НО её покупать не буду — штроборез мой 2 в одном, то есть выступает и в роли УШМ. Плохо, что на 150 мм диск. Большеватенько для моего случая.
Молодёжь, послушайте меня. Не жалейте денег на инструменты, особенно, если вы хоть что-то полезное для дома, семьи можете своими руками делать! Помните, прокуриваете и пропиваете много больше. И ещё. Не покупайте хренотень — лучше выждите,ю подкопите, и купите хороший инструмент. Я вот, не имея больших зарплат, пенсии сейчас, купил б/у перфоратор (у халтурщиков, вернувшихся из Подмосковья)за 80 у.е. (просили 125). Страшненький на вид — халтурщики есть халтурщики, и инструмент там работает за десятерых. Судя по паспорту, лейбам, — чистая Япония, без Китая. Купленс в Москве в 1990 году. Я рискнул и не прогадал — перфоратор (не менялись щетки, и я не менял, всё собираюсь — искрит уже втторой год!). Короче, оттёр сверху (разбирать боюсь — не технарь, не соберу, знаю уже), и инструмент служит по сей день. Фирма, бренд потому что — МАКИТА.
Я и теперь беру инструмент «по понятию». Люблю, доверяю не современному Бошу, а его землякам, но не таким петушистым — люблю инструмент из городов бывшей ГДР. Надёжный, красивый, в кейсах, с атрибутикой-оснасткой, и на треть дешевле брендоватого земляка. Хороший (подчеркну особо: хороший для дома, не для промысла!)инструмент делают и на просторах СНГ. Правда, который хороший, то уже сравнялся с брендами. В таких случаях беру, ясное дело, или Макиту, или Хитачи (Бошу не доверяю уже — окитаился полностью).

Спасибо, Сергей, за статью. Полезная статья, т.к. в инструкциях на мультиметры написано действительно паршиво. А при измерении тока какой резистор посоветуете?

Добрый вечер, Александр!
Спасибо!
Немного не понял вопрос по поводу резистора. Если измерять ток, то нагрузка как раз и будет являться резистором. Вам главное на мультиметре выбрать нужный диапазон.
Почитайте мою статью про измерение тока по ссылке ниже:

Спасибо, Сергей. Я спрашивал про резистор при измерении тока, выдаваемого батарейкой. Сейчас уже разобрался. А по указанной ссылке много информации, но конкретной статьи такой не нашел. Но это уже не важно, я обновил полученные когда-то знания по физике и все «устаканилось» )))

Как пользоваться мультиметром

Мультиметр также часто называют «мультитестером», потому что он предназначен для снятия довольно широкого спектра показателей: измерение постоянного и переменного напряжения, сопротивления и силы тока. Во многих мультиметрах также присутствует возможность измерения коэффициента усиления транзисторов и предусмотрен специальный режим для тестирования диодов, прозвонка цепи на короткое замыкание и т.д. Одним словом — «мульти» (для многого) «тестер».

Дорогие модели подобных измерительных устройств включают в себя и дополнительные функции: замера температуры (с помощью щупа-термопары), индуктивности катушек, емкости конденсаторов.

Учиться пользоваться мультиметром мы будем на примере бюджетного устройства китайского производства стоимостью в 10-15 долларов «XL830L», каким пользуюсь я.

Читать еще:  Потек бачок унитаза что делать

В комплект его поставки входит набор простеньких «щупов» (красный и черный провода на фото выше), при помощи которых и производятся измерения. Их, по необходимости, можно заменить на более качественные или — удобные.

Примечание: будьте готовы сразу же чем-то (скотчем, изолентой) зафиксировать места входа обеих проводов в полые пластмассовые трубки-держатели. Дело в том, что проводники в трубках жестко не зафиксированы и при поворотах и изгибах «щупа» могут запросто оторваться (в силу крайне хлипкого припоя) возле основания измерительного наконечника.

Перед тем, как начать пользоваться мультиметром по полной программе — посмотрим на наш цифровой тестер поближе.
В его верхней части мы видим семисегментное цифровое табло, которое может отображать до четырех цифр (9999 — максимальное значение). При разряде питающей батареи на нем появляется соответствующая надпись: «bat».

Под табло находятся две кнопки. Слева кнопка «Hold» — удержание показаний последнего значения (чтобы не держать в памяти при переписывании в блокнот). И справа — «Back Light» — подсветка экрана синим цветом (при замерах в условиях плохого освещения). С тыльной стороны на корпусе мультиметра имеется откидная ножка-подставка (для удобного размещения тестера на столе).

Питается цифровой мультиметр 9-ти вольтовой батарейкой типа «Крона». Правда чтобы добраться до нее нам придется снять резиновый защитный чехол и заднюю крышку тестера.
Внизу красным обведен наш элемент питания, а вверху — плавкий предохранитель, который (я надеюсь) защитит наш измеритель от выхода из строя в случае перегрузки.

Итак, перед тем, как начать пользоваться мультиметром надо правильно подсоединить к нему измерительные «щупы». Общий принцип здесь следующий:
Черный провод (его называют по разному: общий, com, common, масса) это — минус. Мы подсоединяем его к соответствующему гнезду мультитестера с подписью «COM». Красный — в гнездо справа от него, это — наш «плюс».

Оставшееся свободным гнездо слева — для измерения постоянного тока с пределом до 10-ти ампер (большие токи) и — без предохранителя, о чем свидетельствует предупреждающая надпись «unfused». Так что будьте внимательны — не сожгите устройство!

Также обратите внимание на знак предупреждения (красный треугольник). Под ним написано: MAX 600V. Это — максимально допустимый предел измерений напряжения для данного мультиметра (600 Вольт).

🚨 Предупреждение ! Запомните следующее правило: если измеряемые значения напряжения (Вольты) или силы тока (Амперы) заранее неизвестны, то для предотвращения выхода мультитестера из строя устанавливайте его переключатель на максимально возможный предел измерений. И только после этого (если показания слишком малы или — не точны) переключайте прибор на предел, ниже текущего.

Теперь, собственно, — как пользоваться мультиметром и как переключать эти самые «пределы»?

Работать с мультиметром надо с помощью кругового переключателя с указывающей стрелкой. По умолчанию она выставлена в положение «OFF» (прибор выключен). Стрелку мы можем вращать в любом направлении и таким образом «говорим» мультитестеру что именно хотим измерить или — с каким максимальным пределом будем работать.

Тут есть один очень важный момент! Работая с цифровым мультиметром, мы имеем возможность измерять значения как переменного, так и постоянного тока и напряжения. Сейчас в промышленности и быту в подавляющем большинстве используется переменный ток. Именно он «течет» по высоковольтным линиям проводов от генераторов электростанций в наши дома, «зажигает» наши лампы освещения и «питает» различные бытовые электроприборы.

Переменный ток, по сравнению с постоянным, намного легче преобразовывать (с помощью трансформаторов) в ток другого (нужного нам) напряжения. Например: 10 000 Вольт могут быть с легкостью превращены в 220 и совершенно спокойно направлены для нужд жилого дома. Переменный ток (по сравнению с постоянным) также намного проще «добывать» в промышленных масштабах и передавать его (с меньшими потерями) на большие расстояния.

Пользоваться мультиметром надо, учитывая все сказанное выше. Поэтому, запомните наизусть следующие сокращения:

DCV = DC Voltage — (анг. Direct Current Voltage) — постоянное напряжение
ACV = AC Voltage — (анг. Alternating Current Voltage) — переменное напряжение
DCA — (анг. Direct Current Amperage) — сила тока постоянного напряжения (в амперах)
ACA — (анг. Alternating Current Amperage) — сила тока переменного напряжения (в амперах)

Теперь, — можем учиться пользоваться мультиметром дальше. Приглядитесь к циферблату своего измерителя и Вы обязательно увидите, что он делится строго на две части: одна для измерения постоянного и вторая — переменного напряжений.
Видите — две буквы «DC» в левом нижнем углу на фото выше? Это значит что левее (относительно положения «OFF») мы будем работать с мультиметром, измеряя постоянные значения напряжения и силы тока. Соответственно правая часть мультитестера отвечает за измерения тока переменного.

Теперь предлагаю Вам сразу закрепить полученные знания на практике. Покажем пример использования мультиметра для замера емкости обычной батарейки для биоса «CR 2032» номиналом 3,3 Вольта.Помните наше предупреждение красного цвета? Всегда выставлять предел выше, чем измеряемые значения. Мы знаем, что в батарейке — 3,3V и это — ток постоянный. Соответственно — выставляем на круговом переключателе «предел» измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт.

Обратите внимание на отмеченный красным знак «+» на батарейке. К этой ее стороне мы прикладываем «плюс» (красный щуп), а к обратной стороне — «землю» (черный).

Примечание: если перепутать полярность (к плюсу — минус, а к минусу — плюс) т.е. — поменять «щупы» местами — ничего страшного не произойдет, просто перед результатом на цифровом табло Вы увидите знак «минус». Сами значения измерений останутся верными.

Итак, мы воспользовались мультиметром и каков результат? Посмотрите (фото выше) на цифровое табло тестера. Там отображаются цифры «1.42». Значит в нашей батарейке сейчас 1.42 Вольта (вместо положенных трех). С размаху ее — в мусорное ведро ! Сбрасывать настройки биоса с такой батарейкой компьютер будет автоматически при каждом включении.

Чтобы научиться пользоваться мультиметром и эффективно с ним работать, нам надо знать (запомнить, записать, вызубрить, вытатуировать) следующие обозначения, которые мы наверняка встретим на аналогичных измерителях, не зависимо от их модели.
Более совершенные образцы мультиметров показывают еще и емкость элементов — «F» (она измеряется в Фарадах) и индуктивность — «L» (вычисляется в Генри — «Гн»).

Следующая позиция переключателя — 600 Вольт по шкале переменного тока. Она как нельзя лучше подходит для измерения напряжения в бытовой электросети (ток — переменный и значение шкалы — в несколько раз выше необходимого — 220-ти V.).
Порядок «щупов» в розетке роли не играет.

Следующая позиция — 200 Вольт (вот на ней напряжение в розетке мерить не нужно — сгорит мультиметр !). Правее у нас — цифра «200» со значком «µ» (микроампер — миллионная часть ампера). Подобные значения величин могут использоваться в разного рода электрических схемах.

Следующим на шкале — «2m» (два миллиампера — две тысячных Ампера). Показатель встречается преимущественно в транзисторах. Далее — «200m» — аналогично, но отсчет начинается с двухсот миллиампер. Следующее положение переключателя — «10A» (максимальная сила тока — десять Ампер). Это — территория больших токов, будьте внимательны ! Здесь нам нужно будет красный «щуп» включить в специальное гнездо, обозначенное на фото как «10ADC».

Значок акустической волны (прозвонка) линии на короткое замыкание. Какая нам от этого польза? Давайте разберем на примере.

Представьте себе такую ситуацию (как оказалось — весьма реальную), что часть кабелей забыли подписать. Получается следующее: на другом крыле здания (у компьютерной розетки пользователя) мы не можем сказать, какому именно кабелю из ста принадлежит данное конкретное окончание и поиск «счастливого конца» автоматически превращается в отдельную задачу

Вот тут-то нам на выручку и придет режим использования мультитестера в качестве «звонилки» кабеля на короткое замыкание. Поскольку в самом названии заключена подсказка, то нам остается следующее — организовать это самое КЗ (короткое замыкание).

В слаботочных сетях (к которым относятся компьютерные ЛВС) это — совсем не страшно. На концах кабелей с обеих сторон снимаем защитное покрытие, выбираем один конкретный кабель (который мы хотим найти (прозвонить)) и также очищаем от изоляции любую пару его проводников. А затем — просто скручиваем их между собой, создавая в линии «петлю». Ей богу, это быстрее показать на фото, чем описывать словами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector