Душевой поддон из плитки с бортиком размер

Душевой поддон из плитки своими руками пошагово: инструкция, размеры, устройство, монтаж коммуникаций, виды конструкций, фото

Отличной альтернативой громоздкой ванной служит душевая кабинка. Подобная конструкция достаточно компактна, удобна в использовании и практическом уходе, её можно монтировать своими силами.

Для установки стеклянных или пластиковых стенок и дверей необходимо предварительно подготовить поддон, и лучшим материалом для облицовки служит плитка. Достоинства и недостатки конструкции и отделочного материала можно оценить на фото душевого поддона из плитки.

Выбор отделочных материалов

Для изготовления душевого поддона из плитки можно выбрать самые различные виды облицовочного материала: от керамической до метлахской модели или мозаики. Кроме того, к преимуществам следует отнести:

  1. Достаточную прочность плиточной кладки.
  2. При правильном подходе к кладке и затирке швов вода не попадает между смежными плитками, а значит, нет риска развития патогенного грибка.
  3. Сама поверхность кафеля весьма устойчива к действию не только влаги, но и моющих, дезинфицирующих составов.
  4. Не боится плитка воздействия высоких температур.
  5. Некоторые виды кафеля позволяют проводить обустройство душевых поддонов нестандартной формы (овальные, с закругленными бортиками, Г-образные). Такими свойствами обладает плитка-мозаика, представляющая собой небольшие квадраты из стекла, камня, керамики.
  6. Отделочный материал позволяет самостоятельно выбирать ширину и высоту душевого поддона из плитки.

К плюсам отделочного материала следует отнести большой выбор плитки всех возможных форм, размеров, цвета и фактуры.

Требования к душевому поддону

К любой мебели и поверхностям в ванной комнате имеется ряд требований безопасности, которые позволяют предотвратить падения и получение травм:

  • Форма, размеры душевого поддона, подъёмы – все эти параметры должны соответствовать строительным нормам и правилам. Допустимые критерии можно найти в нормативно-правовой базе.
  • Плитку для облицовки лучше брать рельефную, чтобы не было лишнего скольжения. Если всё же выбран материал с гладкой поверхностью, в дальнейшем используют силиконовые коврики.
  • Лучше строить душевые поддоны с бортиками, которые ограничивают помещение кабинки визуально, а также облегчают установку дверей и стенок конструкции.

Обязательно используют затирку для швов с антисептическими компонентами, которые предотвращают развитие патогенного грибка, появление плесени.

Виды плитки для облицовки поддона

Сегодня производители отделочных материалов предлагают своим клиентам богатый выбор плиточных модулей различного размера, цвета, фактуры.

Обязательно перед покупкой оценивают класс износостойкости плитки, степень прочности, устойчивость к влаге и высоким температурам. К основным видам плитки для отделки душевого поддона относят:

  1. Кафель – один из наиболее популярных типов материала. Отличается повышенной прочностью, стильным декором. Вся группа облицовочного материала делится на три подгруппы по степени влагопоглощения (выбор владельца зависит от вида душа, частоты водных процедур, количества членов семьи).
  2. Керамогранитная плитка. В технологии производства используется примесь натурального камня, который придаёт поверхности материала не только выгодный декор, но и достаточную прочность.
  3. Стеклянная или каменная мозаика используется для отделки стен и бортиков душевого поддона. Придаёт поверхности конструкции приятный глянцевый блеск, позволяет проводить отделку наименее доступных мест (стыки, углы, подъёмы).

В бассейнах и душевых кабинах часто используют метлахскую плитку, которая изготавливается путем прессования и дополнительного обжига. Именно данные методики придают составу прочность природного камня.

Легко выдерживает любые механические нагрузки, совершенно не боится влаги и высоких температур. Плиточные модули имеют неповторимый дизайн с красивым восточным орнаментом.

Инструменты для строительства поддона

Строительство душевого поддона из кирпича и плитки является достаточно трудоемким процессом, который потребует от мастера подготовки следующих инструментов:

  1. Цемент, песок, гравий.
  2. Ёмкость для замешивания бетонного раствора.
  3. Если планируется монтаж тёплого пола, понадобится набор труб, насос и прочие детали отопительного контура.
  4. Плитка выбранной модели.
  5. Рулетка.
  6. Болгарка для резки плиточных модулей.
  7. Строительный карандаш и уровень.
  8. Битумная мастика пригодится для проведения гидроизоляции душевого поддона под плитку.

Затирку для швов, грунтовку также необходимо заранее подготовить для работы. Неопытным мастерам понадобятся инструкции, как сделать поддон для душевой кабины.

Пошаговая инструкция

Наиболее упрощенный вариант для строительных работ – это наличие готового бетонного основания, на которое и производят укладку плитки. Однако, подобная ситуация встречается далеко не всегда, и владельцу приходится начинать работы «с нуля».

Подготовка чертежа

Сегодня мастера имеют уникальную возможность использовать в работе готовые проекты и схемы. На самостоятельном же чертеже обязательно отмечают:

  1. Размеры и форму душевого поддона из плитки.
  2. Наличие бортиков и его высоту (для душевого поддона из плитки с бортиком).
  3. Расположение слива и направление линий коммуникаций.

Для схемы душевого поддона из плитки без бортика указывают размещение дверных конструкций и вспомогательных аксессуаров (сиденье, ручки).

Подготовка стяжки

Место для будущей душевой кабины расчищают, производят соответствующие замеры площадки. Далее действуют согласно следующей инструкции по устройству душевого поддона из плитки:

  1. Оборудуют отвод для душевого стока. Подводят линии коммуникации. Данный этап строительных работ очень важен, ведь из-за ошибки в расчетах и монтаже придётся снимать всё плиточное и бетонное основание.
  2. По периметру площадки выставляется опалубка, соответствующая форме будущего поддона. Обязательно учитывают высоту бортиков, ширину кирпича, размеры плиточного модуля.
  3. Оборудуют песчано-цементную стяжку.
  4. Душевой поддон из плитки в квартире обязательно должен иметь качественную гидроизоляцию. После полного высыхания стяжки, на её поверхность наносят слой битумной мастики, которая выполняет функцию гидроизоляции. Для надежности наносят 2 слоя, оставляя время на сушку каждого из слоёв.

Важно при гидроизоляции уделять внимание углам и труднодоступным местам, где вода может просочиться на базовый слой стяжки.

Установка опалубки и армирование

Опалубку монтируют из деревянных досок, выпиливая детали согласно заранее подготовленному чертежу. Это может быть фигура в виде буквы Г или буквы П, в зависимости от модели и расположения душевого поддона. Доски на стяжке временно фиксируют в одном положении. Следующая задача мастера заключается в армировании будущего поддона.

В роли основного материала служит арматура сечением примерно 0,8 см. Из прутов, равных по длине, плетут сетку. Получившаяся сетка выкладывается на подготовленную песчано-цементную стяжку. Завершают данный этап работы установкой внутренней опалубки.

Заливка бетонного основания

Любой душевой поддон должен иметь достаточно прочное и ровное основание, выполненное из бетона. Инструкция, как сделать душевой поддон из плитки своими руками:

  1. В отдельно подготовленную ёмкость засыпают песок, цемент и вливают воду в рекомендованных пропорциях (с данными можно ознакомиться в строительных стандартах).
  2. После получения раствора однородной консистенции, в состав добавляют гравий и жидкое стекло. Рабочую массу повторно перемешивают, чтобы внутри не образовывалось пустот.
  3. Раствор выливают внутрь опалубки и равномерно распределяют по поверхности. Избежать образования пустот можно путем мелкой вибрации, создаваемой руками и мастерком.

В завершение оформляют спуск для слива воды по центру поддона, остальную поверхность выравнивают шпателем.

Облицовка поддона плиткой

После полного застывания бетонной поверхности приступают непосредственно к плиточной кладке. В работе используют влагостойкий клей, разработанный специально для крепления плитки.

Клей наносят шпателем, равномерно распределяя клеящую массу по поверхности основания. Следующим этапом производят облицовку, формируя выбранный рисунок или орнамент.

Душевой поддон в строительном исполнении

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

Читать еще:  Лаги для пола из доски 50х150

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Читать еще:  Угловой элемент для потолочного плинтуса

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Как самостоятельно изготовить душевой поддон из плитки или мозаики?

Душевая кабина востребована при организации ванной комнаты. Это экономит пространство и повышает комфортность принятия душа. В магазинах представлены готовые к сборке варианты или с чашами. Можно рассмотреть пошаговые инструкции, которые помогут понять, как сделать самостоятельно душевой поддон из плитки или мозаики.

Ниже представлены основные виды поддонов, которые можно купить или изготовить самостоятельно, особенности их устройства и эксплуатации.

Преимущества кафеля

Преимущества душевой кабины с поддоном из кафеля:

  • можно создавать элементы по размерам, при этом формы могут быть квадратные, прямоугольные, большие, маленькие варианты;
  • экономия финансов, времени на установку;
  • большой выбор оформления, оттенков плитки — она может сочетаться с другими составляющими интерьера (например, кафель на стенах);
  • прочность плитки значительно продлевает срок службы конструкции (например, керамический материал уступает в прочности);
  • высота бортов для кабины выбирается индивидуально (можно даже полностью отказаться от бортов);
  • возможность оформления кафелем душевой кабины – это также повысит ее срок службы;
  • эстетичность внешнего вида;
  • легкость в уходе – содержать плитку в чистоте несложно, если регулярно протирать ее влажной салфеткой с использованием бытовой химии.

Среди недостатков использования плиточных подставок стоит отметить трудоемкость их изготовления. Сначала нужно ждать высыхания стяжки, после – клея, фиксирующего кафель.

Качество материалов также нужно учитывать при изготовлении поддона для душевой кабины своими руками. От этого напрямую зависит срок и практичность ее использования.

Размеры и формы

Формы, габариты душевого поддона своими руками могут отличаться. Может быть круглая, овальная, прямоугольная, квадратная, секторная форма подставки на пол. Специалисты отмечают, что существуют даже сложные фигуры подставок, применяемые на практике.

Чтобы определить габариты будущей конструкции, нужно учитывать во внимание размеры ванной комнаты. Минимальной длиной и шириной поддона считается 70 см.

Самым популярным оформлением малогабаритной комнаты выступает угловой поддон в сочетании с кафельной отделкой пола и стен. Такой вариант конструкции значительно экономит пространство, выглядит современно, стильно, предоставляет свободу в выборе интерьера комнаты.

Оригинально выглядит небольшая глубина поддона – ее можно использовать при наличии незначительного уклона поверхности 0,03-0,05 для стока воды. При наличии бортика душевая кабина может быть использована в качестве неглубокой ванной. Для выкладывания подставки используется, например, маленький кафель (мозаика), а стен – кафель крупных габаритов. Оба материала должны удачно сочетаться друг с другом.

Дизайн поддона

Дизайн поддона рекомендуется продумать предварительно, чтобы уже вначале работы понимать, что должно получиться в результате. Внешний вид основания душевой кабины, сочетающийся с интерьером комнаты, ничуть не уступит готовым конструкциям.

Самый простой способ оформления поддона – оштукатуривание, обработка грунтовой поверхности. Верхний слой в этом случае прокрашивается влагостойкой краской в выбранном оттенке. Незатейливый вариант оформления дна кабины подходит тем, кто не планирует уделять много внимания дизайну интерьера. Главное – практичность.

Оформление поддона из плитки – решение, позволяющее одновременно сделать конструкцию стильной и долговечной. Сегодня представлен огромный выбор кафеля, поэтому сложностей с оформлением интерьера не возникнет. Это может быть матовая или глянцевая поверхность, однотонная или дополнена рисунком. Можно рассмотреть варианты удачного комбинирования разных оттенков плитки. Если в интерьере дома присутствуют элементы мозаики, можно привнести ее в ванную комнату через дизайн душевой кабины. К тому же размер плитки позволяет использовать ее для выкладывания поддонов нестандартных форм, в том числе овальной, круглой, секторной.

Дополнительные факторы

Продолжительность использования душевого поддона из плитки своими руками сильно зависит от выбранных материалов. Эксплуатационные свойства кафеля немаловажны в практичности общей конструкции. На какие свойства нужно обратить внимание при выборе кафеля:

  • сохранение внешнего вида при постоянном контакте с водой (сколько держится нанесенный рисунок, не вытирается оттенок материала и др.);
  • показатели прочности – материал не должен разбиться или потрескаться при незначительном механическом повреждении (например, на пол в душе упала полная банка шампуни или геля);
  • уровень водопоглащения кафеля – минимально допустимый предел составляет класс BI (не более 3%) или BII (не более 4-6%) прироста массы по причине впитывания воды материалом.
Читать еще:  Как сделать абажур для торшера своими руками

Мастера рекомендует не экономить на отделочных материалах для душевой своими руками в квартире с поддоном. Вложенные средства окупятся через увеличенный срок эксплуатации.

«Теплый пол» – система, используемая для повышения комфортности использования душевой кабины. Мастера советуют использовать кабельный пол, который отличается качественной изоляцией и экраном с дополнительной защитой. Класс влагостойкости нагревающего элемента системы нужно выбирать IP44 и выше. По технике безопасности компоненты управления «теплым полом» следует выносить из помещения наружу. Так гарантируется отсутствие высоких рисков воздействия на них воздуха с повышенной влажностью.

О том, как сделать душевой поддон своими руками, более подробно рассказано ниже.

Как подобрать материалы?

Облегчить процесс можно, подумав заранее о материалах. По каким критериям нужно выбирать строительные материалы:

  • если облицовка будет из плитки – нужно выбирать прочную, водостойкую;
  • бетонная смесь или кирпичи для фундамента;
  • жидкие составы для обработки поверхности, углов, чтобы предупредить протекания;
  • клей плиточный – подойдут составы, рассчитанные на помещения с высоким уровнем влажности;
  • эпоксидная затирка для швов;
  • инструменты.

Можно выбирать те материалы, которые подходят вам, но перечисленные выше отличаются качеством и прочностью.

Общий объем работ

Если конструкция возводится в квартире, то основу из бетона или специальную стяжку из того же состава делать не нужно. Это сильно упрощает работы по возведению душевой кабины самостоятельно без поддона. Можно приступать сразу к постройке бортов, если этого требует проект конструкции, а также гидроизоляции поверхности, которую предварительно нужно зачистить.

Инструменты и материалы, которые необходимо подготовить, чтобы сделать душевой поддон своими руками в свой дом:

  • песок, цемент и гравий;
  • большая емкость – в ней будет замешиваться раствор бетона;
  • облицовочный материал (например, плитка);
  • рулетка;
  • строительный карандаш, уровень;
  • «болгарка» – используется при разрезании плиток на отдельные детали при выкладывании сложных форм;
  • битумная мастика – необходимо для обеспечения гидроизоляции поддона под плитку.

Если планируется установка «теплого пола», то необходимо заранее приобрести комплект труб, насос и другие элементы нагревательной системы. При неопытности мастера, планирующего самостоятельно заниматься монтажом «теплого пола», рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.

Этап подготовки

Для черновой стяжки используется цементно-песочный раствор. Чтобы его приготовить, нужно смешать цемент М400 и песок в пропорциях 2:1. Можно приобрести уже готовую смесь и использовать ее (требует намного меньше времени на высыхание).

Как подготовить поверхность для низкого или высокого душевого поддона своими руками:

  1. Создание сточной отводки в канализационную систему. Этап находится в самом начале работ, так как это будет правильнее сделать сразу, чтобы позже не крошить бетон, если имеет место неправильный монтаж.
  2. Установка опалубка – он должен принимать форму будущего поддона. Делая разметку опалубка, следует учитывать несколько важных критериев – высота бортика, толщина плитки и крепящегося вещества, ширина кирпича. В отдельных ситуациях опалубка не нужно (например, если заливка стяжки нужна на всю комнату). Это актуально при обустройстве системы «теплый пол» или капитальных ремонтных работах.
  3. Если основание не будет превышать отметку в 70 мм, нужно заранее позаботиться об армировании конструкции. Для этого используется металлическая сетка, которую следует крепить на высоте 30 мм над уровнем пола. Если борт запланирован в высоту более 100 мм, тогда армирование можно исключить.
  4. Рекомендуется использовать керамзит, чтобы снизить общий вес будущей душевой кабины. Подготовить раствор, применяя дрель и специальную насадку.
  5. Замерить стенки опалубки и поставить соответствующие отметки по высоте, на которой будут находиться стяжки.
  6. Раствор залить и тщательно выровнять мастерком.

Планируя время на работы, нужно отвести на подготовку поверхности пола к монтажу приблизительно один рабочий день. Чтобы стяжка полностью просохла, а это крайне важно, потребуется еще несколько дней. Только при качественном просыхании и затвердевании раствора бетона можно переходить на следующий этап возведения душевого поддона самостоятельно.

Как обустроить гидроизоляцию и установить трап?

Чтобы обеспечить гидроизоляционную защиту конструкции, нужно выбирать качественный материал.

Какие материалы подходят для гидроизоляции:

  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид;
  • специальная заливка;
  • битум.

Существуют и другие варианты, но перечисленные выше являются самыми эффективными на практике.

Поэтапный монтаж трапа включает в себя следующие манипуляции:

  1. Установочные работы для слива. Располагать воронку слива нужно высоко – в результате должен образоваться уклон трубы в пределах 0,03 – 0,05. Рекомендуется заранее спланировать высоту и просчитать потенциально создаваемый уклон.
  2. Дополнительная прослойка основания. Цель прослойки – утеплить основание. Для этого можно использовать твердый пенополистирол. Материал выкладывается следующим слоем после черновой стяжки по всему ее периметру.
  3. Сборочные работы и монтаж трапа. Если мастер применяет утеплитель, то сливное устройство может быть погружено в пенополистирол.
  4. Проработка краевых элементов воронки трапа. Их необходимо выровнять с помощью уровня и закрепить. Для этого применяется алебастр. Такой способ позволит исключить перемещение воронки.

Сборка трапа – важный процесс, а потому он должен проходить не спешке. Здесь нельзя допускать ошибок, работы должны вестись предельно аккуратно. В противном случае исправление ошибок потребует разбора всей конструкции полностью для произведения последующей замены сливного устройства.

Создание бортиков

Определив планируемую высоту бортов, нужно сделать разметку на полу и стенах из горизонтальных и вертикальных линий. Рекомендуется использовать влагостойкие кирпичи (М-125) и укладочный состав, в который входит вода, песок, цемент в пропорциях 1:3:1 соответственно. Увеличение несущей способности конструкции выполняется посредством сетки.

Советы опытных мастеров при обустройстве железобетонного порога:

  • заранее спланировать борта и при первой стяжке обустраивать высокую опалубку, которая потом используется в качестве порога;
  • округлый железобетонный порог делает душевую кабину безопаснее и компактнее;
  • металлическую основу дополнить прутьями с помощью вязальной проволоки (они должны иметь сечение 8 кв. мм, окружности загнутого типа).

Когда опалубка, заливка произведены, потребуется около двое суток для полного застывания.

Особенности заливки стяжки

Толщина скрепляющего материала и кафеля должны быть учтены в процессе расположения воронки сливного устройства над поддоном. Это поспособствует тому, что верх слива и пол полностью совпадут.

Если на бортики нанести специальную разметку, то можно значительно упростить залив раствора. В этом случае уклон образуется автоматически. Для выравнивания чистового слоя стяжки необходимо маяки наклонять к стоку. Так как уже есть бортики, опалубка не нужна.

Полностью застывание продолжается от 2 до 4 суток.

Повторная гидроизоляция

Процедура проводится, когда чистовой слой стяжки полностью застыл. Она подразумевает:

  • нанесение гидроизоляционного состава на поверхность пола и верхние участки порогов (например, полимерно-цементный состав и др.);
  • высыхание;
  • нанесение смеси для выравнивания поверхности;
  • округление места слива с помощью увеличенного стока воды;

Процесс значительно увеличивает время выполнения работ из-за необходимости застывания каждого слоя, но, чтобы изготовить душевой поддон качественно, его пропускать нельзя.

Облицовка плиткой

Алгоритм выкладки кафеля:

  1. По инструкции подготовить клеевую смесь в небольшом количестве – позже можно сделать дополнительную порцию клея. Так он не будет преждевременно засыхать и впустую расходоваться.
  2. Выкладывание первой плитки. Начинать работу нужно в одном из углов. Тыльная сторона плитки смазывается клеем с помощью шпателя и прикладывается к поддону.
  3. Контроль соблюдения единой плоскости. Поверхность пола находится под наклоном, но все плитки должны быть установлены так, чтобы образовывалась единая плоскость.
  4. Для ровности выкладывания кафеля необходимы строительные крестики, устанавливающиеся в углах. Они обеспечивают плотное прилегание элементов друг к другу и соблюдение необходимых пропорций.
  5. Крайние плитки для получения необходимых размеров обрезаются «болгаркой». На инструмент нужно установить круг для работ по керамическому материалу.
  6. Когда вся поверхность уложена, нужно вынуть крестики, произвести зачистку швов. Это необходимо делать спустя сутки после укладки плитки.
  7. Затирочная смесь и резиновый шпатель помогут качественно осуществить затирание швов.
  8. Герметизация стыков, образующихся между плоскостью поддона, бортами и стенами, углов порогов. Рекомендуется использовать прозрачный состав.
  9. Очистка поверхности кафеля после полного застывания герметического вещества и затирки.

Если планируется нанесение мозаики, то лучше выбирать элементы стандартных размеров, а именно 5Х5 см. Принцип укладки плитки аналогичен, клей необходимо наносить на материал. Когда мозаика будет полностью установлена, потребуется ее аккуратно разгладить и выровнять в одной плоскости. Спустя двое суток осуществить затирку швов.

Завершающий этап

Когда отделка полностью застыла, осуществляется монтаж душевой кабинки. При соблюдении соответствующей температуры и достаточного количества воздуха процесс не займет более двух суток. Каркас может быть изготовлен из металлических элементов или влагостойкой фанеры. Отделка также может быть выполнена с применением плитки или мозаики.

Заключительным этапов является установка распашных дверей. Их можно заменить пластиковой ширмой или шторой.

Заключение

Если соблюдать все требования и следовать пошаговой инструкции, можно самостоятельно сделать поддон душевой кабины руками. Уровень качества проделанных работ зависит от того, насколько ответственно мастер подходит к вопросу выбора материала, рекомендаций относительно времени на застывание и аккуратности. Мастерам без опыта работы дополнительно нужно изучить принцип укладки плитки, просмотреть видео-инструкции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector